Ausbalancieren von Blitz und verfügbarem Licht/Umgebungslicht

Da viele der Fragen auf dem Tangents Blog auf das Ausbalancieren von Blitz und Umgebungslicht abzielen, möchte ich die Antworten in einem einzigen Artikel sammeln und einen Referenzpunkt schaffen, statt der über diese Seiten verteilten Antworten.

Die Fragen drehen sich meistens um:

- Belichtungsmessung fürs Umgebungslicht,
- Belichtungsmessung für TTL-Blitz und Umgebungslicht,
- ob man manuellen oder TTL-Blitz benutzt,
- Blitzbelichtungskompensation (FEC),
- die Wahl der Blende,
- maximale Blitzsynchronzeit,
- Belichtungsmessung für entfesselte Blitze und Umgebungslicht,
- die Wahl der Einstellungen, um manuellen Blitz und das Umgebungslicht auszubalancieren,
- ob man die Verschlusszeit zieht oder nicht.

Die Antwort auf die Frage, wie man einen Blitz und das Umgebungslicht ausbalanciert fällt oft in den Bereich von “es kommt darauf an”. Es hängt wirklich ab von:

- dem vorhandenen Szenario und
- dem, was man erzielen möchte.

Das klingt jetzt alles noch sehr vage. Wenn man gesagt bekommt, man könne alles machen, was man möchte, dann ist das nicht so hilfreich, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Die meisten Antworten sind mit den Artikeln oben verlinkt und auf der Seite meiner Top 20 Tipps für die Blitzfotografie zu finden.

Sehen wir uns mal ein spezielles Foto an und analysieren die Möglichkeiten und versuchen einen Sinn in die Sache zu bringen…

Ich habe ein einfaches Portrait ausgesucht, damit die Sachen offenkundiger werden, die wir bedenken und angleichen müssen.

Ein guter Ausgangspunkt:

Wie ich neulich in meinem Artikel über wirkungsvolle on-location Portraits geschrieben habe, ist mein Ausgangspunkt meistens eine Kombination aus:

- dem Finden eines interessanten oder neutralen Hintergrundes,
- dem Positionieren meines Objektes vor/in Relation zu einem Hintergrund, damit optisch alles zufriedenstellend aussieht.

Wie weiß man, dass es optisch zufriedenstellend ist?

Nun, das ist eine Sache der Interpretation und macht jeden Fotografen einzigartig. Wie auch immer, ein guter Anfang in Bezug auf die Komposition, ist es, alles Störende zu beseitigen, was nicht zum fertigen Bild beiträgt. Seht auch auf die Ränder des Bildausschnitts. Was man vom Bild ausschließt ist genauso wichtig, wie das, was man mit einbezieht. Oft ist die bessere Wahl die Komposition zu vereinfachen. Beseitigt das Wirrwarr!

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Belichtungsmessung:

Wenn ich on-location mit einem Model oder Pärchen arbeite, achte ich darauf, dass sie in einem gleichmäßigen Licht stehen. Es ist eben einfacher, wenn keine harten Schatten auf dem Gesicht liegen oder fleckiges Licht, zum Beispiel. Es macht das Arbeiten einfacher. Wer abenteuerlustig ist und eine klare Vorstellung verfolgt… und stark ungleichmäßiges Licht braucht (oder damit umgehen kann)… okay. Aber der einfachere Weg, bei dem man selbst kontrolliert wie das Licht auf das Model fällt, macht die Arbeit leichter. In Bezug auf unserer Möglichkeiten wird es einfacher, den Blitz und das Umgebungslicht auszugleichen.

Wenn das Model nun vor einem interessanten/zweckdienlichen/neutralen Hintergrund positioniert ist und kein ungleichmäßiges Licht herrscht, fangen wir beim Hintergrund an.

Wie belichtet man für den Hintergrund?

Man kann mit einem Handbelichtungsmesser arbeiten und den Hintergrund einmessen. Das wäre bei einem Hintergrund wie diesem hier aber unmöglich – fleckig sonnenbeschienende Blätter. Einfacher geht es mit dem kamerainternen Beilchtungsmesser. Man muss sich nur entscheiden, wie der Hintergrund erscheinen soll. Will man ihn etwas überbelichtet? Will man vielleicht ein luftiges Sommerambiente? Oder sucht man nach einem high-key Effekt? Oder will man sogar überbelichten um Details in einem ablenkenden Hintergrund zu verlieren? Die Wahl liegt bei einem selbst.

Bei dem Beispiel oben habe ich durch den Sucher geschaut und die Kameramessung zeigte +0.7 Blenden Überbelichtung an. Ich hätte auf die Nullstellung runterregeln oder noch mehr überbelichten können, oder auch unterbelichten. In diesem Fall mochte ich aber die leichte Überbelichtung im Vergleich zur Nullstellung.

Das Foto oben habe ich während eines individuellen Workshops/Anleitungskurses gemacht. Zum Vergleich ist hier ein anderes Foto, gemacht von Natalie Licini.

Hierbei haben wir das Umgebungslicht darauf abgestimmt, wie wir den Himmel erscheinen lassen wollten. Wir wollten einen leicht ominös aussehenden Himmel, indem wir ihn unterbelichtet und dann das Model mit einem Blitz knackig und korrekt aufgehellt haben.

Die Wahl, wie man den Hintergrund einmisst, hängt also wirklich von seinem eigenen Ziel ab.

Es gibt aber auch Grenzen. Man kann nicht so weit überbelichten, dass auch das Model überbelichtet ist. (Das sollte aber ein verständliches Limit sein.) Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Szenarien:

- man belichtet korrekt auf das Objekt (und verwendet dann einen Füllblitz), oder
- man unterbelichtet das Umgebungslicht und das Objekt und benutzt dann einen Blitz, um das Model korrekt wieder aufzuhellen.

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Was man mit der Blitzbelichtung machen muss:

1. Wenn man nur einen Füllblitz braucht

Mit anderen Worten, man hat bereits eine korrekte Belichtung für das OBJEKT, unabhängig vom Hintergrund, dann muss man den Blitz um ca. 2 Blenden darunter einstellen, oder auch 3. Irgendwo in diesem Bereich.

Wenn man sich für einen manuellen Blitz entschieden hat, misst man den Blitz für 2 bis 3 Blenden (oder irgendwo in diesem Bereich) weniger ein, als man die Kamera für die Belichtung des Hintergrundes eingestellt hat. Wenn man beispielsweise die Einstellungen bei  f4 @ 100 ISO (wie in dem Foto ganz oben) gefunden hat, dann stellt man den Blitz so ein, dass der Belichtungsmesser eine Blende von f2 (oder nahe bei f2) angibt, um korrekt zu belichten. Andersherum: bei f4 (wie im Beispiel oben) würde der manuelle Blitz unterbelichten.

Wenn man jetzt aber einen TTL-Blitz einsetzt, würde die Blitzbelichtungskompensation bei -2 bis -3 EV liegen. Man muss bei TTL auch ein paar Dinge im Hinterkopf behalten. Die Tonalität/Reflektivität des Objektes/der Szene beeinflusst die Belichtung. Man sollte auch nicht vergessen, dass die meisten Kameras bei TTL unterbelichten, wenn der Hintergrund stark ausgeleuchtet ist. Wenn man also denkt 0 EV wären nötig, dann wird es etwas wie +1.3 EV sein. Oder man möchte den Blitz 2 Blenden unter “normal” haben, würde aber noch weniger Licht bekommen, aufgrund des starken Hintergrundlichts. Dann würde -1 EV wahrscheinlich das gleiche Licht ergeben, wie -2 EV in anderen Situationen.

2. Wenn man den Blitz als Hauptlicht braucht:

Ein anderer Ansatz für den Umgang mit Blitz und Umgebungslicht, ist es, vorsätzlich das Objekt unterzubelichten… um eine Blende oder mehr. Dann verwendet man den Blitz um wieder korrekt zu belichten. Genauso wichtig: Man verwendet den Blitz um großartiges und gerichtetes Licht zu erzeugen. Hier sind zwei Artikel, die den Entscheidungsprozess beschreiben:

- Ausbalancieren von Blitz und Umgebunglicht – wo fängt man nur an?
- Belichtungsmessung für manuellen Blitz mit einer Softbox.

Wenn wir uns für ein unterbelichtetes Model entschieden und den Blitz benutzt hätten, um es im Vergleich zum Hintergrund wieder korrekt zu belichten, dann wäre der Blitz die dominante Lichtquelle gewesen.

Beim manuellen Blitz ist es am einfachsten einen Belichtungsmesser zum Ermitteln der korrekten Blitzbelichtung zu verwenden.

Beim TTL-Blitz wäre die FEC im Bereich von 0 EV. Bei einem hellen Hintergrund läge sie wohl eher bei +1 EV oder sogar höher. Vielleicht +1.3 EV. Man muss das Kameradisplay überprüfen, um das herauszufinden. (Das heißt, man stellt die Belichtungswerte danach ein, wie man den Hintergrund erscheinen lassen möchte.) Auch wenn TTL eine schnelle und einfache Arbeitsweise zu sein scheint, würden die Ergebnisse nicht so vorhersehbar sein wie bei manuellem Blitz. Man muss die Vorschau überprüfen um die korrekte Belichtung zu ermitteln und höchst wahrscheinlich die FEC justieren. Und natürlich auf die Reserven der RAW-Datei bauen, um Unzulänglichkeiten auszubügeln. .

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Kommen wir wieder zum Ausgangsfoto zurück…

Wir waren dort angelangt, nur einen Hauch von Füllblitz auf dem Model Tia zu benötigen. So, wie wir sie positioniert haben, fiel offenes Licht auf ihr Gesicht und wir brauchten nur einen zarten Kuss von Füllblitz, um die Schatten auf ihrem Gesicht anzuheben.

meine finalen Einstellungen: 1/250th @ f4 @ 100 ISO

Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 VR II (B&H); off-camera Nikon SB-900 (B&H)

Lichtformer: wie hier beschrieben – Systemblitze und Softboxen

Die Wahl der maximalen Blitzsynchronzeit sollte eine offensichtliche Wahl sein. Da ich die PocketWizard Plus II benutzt habe, konnte ich nicht über die max. Blitzsynchronzeit hinaus gehen. Aus verschiedenen Gründen ist die maximale Blitzsynchronzeit der effektivste Punkt beim Blitzen in heller Umgebung. Verkürzt, die max. Blitzsynchronzeit bietet die größte Effizienz des Blitzgerätes, indem sie die größtmögliche Blende erlaubt ohne in die Kurzzeitsynchronisation (FP/HSS) zu wechseln. Das erklärt auch, warum dieses Szenario hier das komplette Gegenteil zu einer Situation ist, bei der man die Verschlusszeit ziehen würde. Die Verschlusszeit zu ziehen kommt hier nicht in Frage, da wir in hellem Licht arbeiten.

Bei diesem Beispiel haben wir einen manuellen Blitz in einer Softbox verwendet. Die Belichtung durch den Blitz lag weit unterhalb der für den Hintergrund. Der entfesselte Systemblitz war auf manuell gestellt und in einer Softbox.

Das ist das selbstbestimmte Resultat. Wir hätten uns auch für eine andere Herangehensweise entscheiden und den Hintergrund anders belichten können und dann sehen müssen, was wir mit dem Blitzgerät anstellen müssen. Die Auswahlmöglichkeiten sind groß.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Mit dem Thema – Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht – scheinen viele Fotografieanfänger zu kämpfen. Die größte Hürde scheint es zu sein, den Ausgangspunkt zu finden, wie man die Belichtung für beides findet.

Ich möchte dieses Thema in diesem Beitrag ein wenig erforschen. Der Auslöser war eine Frage, die mir jemand per Mail geschickt hat, worin es um ein Foto aus meinem Buch über Blitzfotografie ging. Anstatt ihm die Frage direkt zu beantworten, dachte ich mir,  dass eine weiterfassende Antwort die Sache noch mehr aufhellen könnte. Wir sind immer auf der Suche nach Aha-Effekten. Also lasst uns sehen, wohin uns dieses Thema führt. (Ich komme auf die spezielle Frage und Antwort am Ende des Beitrags zurück.)

Warum wollen wir also überhaupt einen Blitz verwenden, wenn das vorhandene Licht schon weich ist?

Die Antwort kann nur sein, dass wir mit einem Blitz die Richtung und Qualität des Lichts selbst bestimmen und ein dynamischeres Foto schaffen.

Man verwendet einen Blitz nicht zwangsläufig nur dafür, Verwackelungen der Kamera zu vermeiden oder um bei schwachem Licht zu fotografieren. Man benutzt einen Blitz, um besseres Licht auf das Objekt zu werfen. Man kann das bereits vorhandene Licht aus-/verbessern. Oder man erschafft dynamischeres und interessanteres Licht. Es geht um Kontrolle. Wir entscheiden. Also, wo fangen wir an?

Wenn ich in relativ flachem und gleichmäßigem Umgebungslicht arbeite, ist für mich die einfachste Herangehensweise, indem ich das Umgebungslicht um einem bestimmten Wert unterbelichte. Um wieviel wird das Umgebungslicht unterbelichtet? Nun, es hängt davon ab. In der Regel ist eine Blende gut. Zwei Blenden können auch funktionieren. Falls ihr schon mal Bilder in Mode- und Musikmagazinen gesehen habt, bei denen die Models in einem Lichtpool stehen und die sonnenbeschienende Skyline im Hintergrund dunkler ist, dann hat der Fotograf den Hintergrund um 2-3 Blenden unterbelichtet. Auch im starken Sonnenlicht. Wir haben also einen Spielraum. Das sollte ein wenig die Angst nehmen.

Das Umgebungslicht um eine Blende unterzubelichten und dann einen Blitz hinzuzufügen ist nur ein Szenario und nur ein Rezept. Dieser Ansatz wird nicht bei allen möglichen Situationen zutreffen, die so anfallen können. Er ist aber ein guter Strartpunkt, um die Große Frage anzupacken – Wo man anfängt das Blitz- und Umgebungslicht auszugleichen.

Fangen wir mit einem Beispiel an, bei dem die vorgenannte Methode nicht funktionieren würde:

Einstellungen: 1/125 @ f3.5 @ 800 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittelgroße Softbox von rechts

(Ein Systemblitz in der Softbox hätte hier auch gereicht.)

Hier ist das Bild ohne Blitz. Nur um einen Vergleich zu haben…

Wie man deutlich sehen kann, wäre das Model mit den Einstellungen komplett unterbelichtet, wenn nicht der Blitz Licht auf sie wirft.

Mit der Menge an Licht, wie es am Times Square vorherrscht, hätte man ohne Blitz ein gut belichtetes Foto bekommen, wenn mit einer größeren Blende und höherer ISO fotografiert hätte.

Dieses Foto wurde mit dem Nikon 200mm f2 AF-S VR lens (B&H), nur mit Umgebungslicht aufgenommen, wie in dem früheren Artikel beschrieben.

Einstellungen: 1/200 @ f2 @ 800 ISO

Bei dem Bild habe ich das Model so platziert, dass genug Licht auf ihr Gesicht fiel und mir eine korrekte Belichtung mit freihändig haltbaren Einstellungen ermöglichte.

Aber bei diesem Foto…

… habe ich das Model, verglichen mit dem Hintergrund, ins Dunkel gestellt. Das war absichtlich, damit ich den Blitz ohne Sorge darüber verwenden kann, dass das Umgebungslicht komische Farbstiche hervorbringt. Was die Grundbelichtung angeht, musste ich nur sicherstellen, dass der Hintergrund hell genug erscheint.

Ich weiß nicht, ob ihr einen Handbelichtungsmesser dafür verwendet hättet. Am einfachsten ist es, den Kamerabelichtungsmesser in den Hintergrundbereichen zu überprüfen, die nicht zu hell oder zu dunkel sind. Wir brauchen erstmal nur eine grobe Einstellung. Dann macht man ein paar Testaufnahmen (ohne Blitz), bis man mit dem Ergebnis des Vorschaubildes zufrieden ist. Das ist ein sich wiederholender Prozess, um den Startpunkt mit den näherungsweisen Einstellungen zu finden.

Dann fügen wir den Blitz hinzu. Wir brauchen f3.5 @ 800 ISO an Blitzlicht.

Es gibt hier zwei Möglichkeiten:

- manuellen Blitz, bei dem man besser einen Handbelichtungsmesser verwendet, anstatt immer wieder zu schätzen und das Display anzusehen

- TTL-Blitz, bei dem man der Technik erlaubt nah an die korrekte Belichtung heranzukommen und dann die Belichtung nach oben oder unten zu korrigieren, je nachdem, was die Kameravorschau anzeigt. Es ist ein bisschen mehr ein Ausprobieren, als das Arbeiten mit manuellem Blitz und einem Belichtungsmesser, aber es funktioniert und man findet die richtige Belichtung ziemlich schnell. Wenn man seine Position und den Winkel verändert, dann ist es jedenfalls die flexibelere Methode, als mit manuellem Blitz.

Super einfach.

Innerhalb eines Bereiches von verschiedenen Einstellungen bekommt man gute Fotos. Wenn 1/125 @ f3.5 @ 800 ISO in diesem Fall gut funktioniert hat, dann wären auch Bilder gut geworden, bei denen der Hintergrund bis zu 2 Blenden heller ist, oder 1 Blende unterbelichtet. Es gibt hier einen weiten Spielraum, innerhalb dessen die Ergebnisse funktionieren, da das Model, verglichen mit dem Hintergrund, in der Dunkelheit/im Schatten steht. Und wir haben einen großen Freiraum, was als großartige Belichtung für den Hintergrund passen könnte.

Man selbst entscheidet, was man macht und erreichen möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

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Bei diesem Beispiel ist es eine ähnliche Herangehensweise:

Ich wollte den Abendhimmel und ein bisschen von den Details im Hintergrund mit einfangen.

Einstellungen: 1/250 @ f3.5 @ 500 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittlere Softbox von links.

(Auch hier hätte ein Systemblitz wieder gereicht.)

Wenn man on location arbeitet, fängt man unveränderlich mit der Bleichtungsmessung für den Hintergrund an. Egal, ob man ihn unterbelichten oder heller erscheinen lassen möchte. Das hängt von einem selbst ab. Aber es ist der Startpunkt, um herauszufinden, wie das Umgebungslicht mit dem Blitz ausbalanciert werden muss. Man beginnt beim Umgebungslicht.

Bei diesem Beispiel also,

- man arbeitet den Hintergrund mit den Grundeinstellungen für die Beichtung heraus.

- man belichtet für den Hintergrund und fügt dann das Licht vom Blitzgerät hinzu (ob nun manuell oder mit TTL), um das Objekt richtig zu belichten.

Da ich die TTL-Blitzbelichtung verwendet hatte, ist die Blitzbelichtung entsprechend der Wahl meiner Blende und ISO gefolgt.

Wenn ich mit manuellem Blitz gearbeitet hätte, hätte ich einen Handbelichtungsmesser für die Einstellung des Blitzes benutzt, um ihn für meine gewählte Blende und ISO einzumessen. Für diese eine Distanz hätte ich mein Licht eingemessen gehabt.

Der Knackpunkt dabei ist, dass eine Vielzahl von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten eine zufriedenstellende Belichtung für den Hintergrund bringen können. Alle Fotos würden zwar unterschiedlich aussehen, aber sie würden alle funktionieren.

Und das sollte einem schon genügend Freiheiten geben!

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Gehen wir noch einmal zum Anfang des Artikels zurück.:

Es ist ein gutes Rezept, wenn gleich viel Licht auf das Objekt und den Hintergrund fallen, den Hintergrund um beispielsweise 1 Blende unterzubelichten und dann das Objekt mit dem Blitz wieder hochzuziehen.

Bei dieser industriellen Location sollte das Model, Toni, überschwänglich hochspringen. Auf dem Foto ist das Umgebungslicht bereits um eine Blende unterbelichtet. Wie man sehen kann, ist das Licht weich, aber ungleichmäßig. Perfekt, um mit einem Blitz mehr Kontrolle über Richtung und Qualität des Lichtes zu erzeugen.

Einstellungen: 1/320 @ f4 @ 400 ISO

Mit dem Blitz bekam ich dieses unecht wirkende, wenn nicht sogar surreale Bild:

Einstellungen: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittlere Softbox von links.

Auch in diesem Fall habe ich TTL-Blitz verwendet, da er einfacher ist. Mit einem manuellen Blitz wäre die Bilderserie gleichartiger geworden. Das ist die eigene Entscheidung.

Bei allen Beispielen war der Startpunkt das Umgebungslicht und die Entscheidung, wie man es belichtet.

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Klickt auf diesen Link, um  mehr Informationen über die verwendeten Softboxen und das Zubehör in diesen Beispielen zu bekommen.

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Zurück zu der Frage, die diesen Artikel angespornt hat. Angelo aus Australien schrieb:

Hallo Neil

Zuerst muss ich loswerden, was für ein gut geschriebenes und technisches Buch du über Aufsteckblitze herausgebracht hast. Wie viele andere Leser, habe ich das Buch zwei mal durchgelesen. Bei jeder Gelegenheit habe ich etwas Neues über Blitzfotografie gelernt. Meine Frage bezieht sich auf einen technischen Aspekt “Wie hast du das gemacht”. Schritt für Schritt, bitte!!!

Ich verstehe die Theorie, was du zu erreichen versuchst, bin aber verloren, wenn ich es selbst praktisch ausprobiere. Ich meine damit, wie hast du den Hintergrund gemessen (Umgebungslicht), dass es korrekt auf der Belichtungsanzeige angezeigt wurde. Unter/über 1.7 Blenden (Canon).

Angenommen man befindet sich in einer Kirche für eine Hochzeit oder Kommunion. Die Kirche hat verschiedenfarbige Fenster (z.B. gelb, rot, orange etc.), die beides bedeuten: farbiges und natürliches Umgebungslicht. Ein paar Glühlampen kommen auch noch hinzu. Wenn du das Umgebunglicht misst, wie machst du es dann? Belichtest du 1-2 Blenden unter und bounct dann den Blitz von der Wand etc.? Ich weiß, das klingt diffus, aber lass mich das vertiefen.

In deinem Buch auf Seite 42, Abbildung 7-3 befindet sich meine oben erklärte Location.

Muss ich …

* das Brautkleid, Gesicht, Wand und den hellsten relevanten Ton messen?

* 1-2 Blenden unterbelichten?

* die Blitzbelichtungskompensation einstellen?

* ein Testbild machen und am Display beurteilen?

* die Blitzbelichtungskompensation nachjustieren und am Display beurteilen?

Okay, ich glaube wir haben den ersten Teil von Angelos Mail genug vertieft.

Jetzt zu dem Foto aus dem Buch, welches er anspricht:

Das war für eine Veranschaulichung, wie die Verschlussvorhänge die möglichen Verschlusszeiten beeinflussen, um die Blitzsynchronzeit zu ermitteln. Das wird teilweise in diesem Artikel beschrieben über das Verständnis für die maximale Blitzsynchronzeit.

Angelo, der Grund für den Umweg, um zu deiner Frage zurückzukommen, ist, weil du denkst, das Foto wäre mit TTL-Blitz und wahrscheinlich gebounctem Blitz entstanden.

In diesem Fall und bei allen formellen Fotos, die bei einer Hochzeit in Räumen entstehen, benutze ich entfesselte Blitze mit Durchlichtschirmen. Ich verwende die Blitze dann im manuellen Modus. Der Link geht tiefer auf das Thema ein. Sieh ihn dir mal an.

Deshalb habe ich auf deine Frage mit der Erklärung begonnen, wie ich normalerweise Blitz- und Umgebungslicht ausbalanciere. Aber das bezieht sich nicht auf das von dir genannte Foto.

Bei so einem Set-up, wie bei diesem Foto (manueller  Blitz bei formellen Hochzeitsfotos), verlasse ich mich meistens auf die Verschlusszeit, um mehr Umgebungslicht einzufangen. Beim manuellen Blitz ist die Verschlusszeit die einzige unabhängige Kontrollmöglichkeit für das Umgebungslicht.

Damit sollten deine Fragen gründlich beantwortet sein, auch wenn noch ein paar Pünktchen noch fehlen. Probier mal aus, ob jetzt alles einen Sinn ergibt. : )

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Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Zwei der am meisten um sich geworfenen Binsenweisheiten bezüglich der Blitzfotografie sind:

• das Umgebungslicht wird durch die Verschlusszeit kontrolliert,
• die Blitzbelichtung wird duch die Blende kontrolliert.

Ich habe in einem früheren Artikel dagegen gespottet, den ich die modernen Legenden über Blitzlicht genannt habe. Meine Sorge ist, dass mit dieser Verallgemeinerung und Verbiegung um diese beiden oberflächlichen Aussagen das eigentliche Verständnis verloren geht, wie Blitz- und Umgebungslicht interagieren.

Mein Problem mit der ersten Aussage ist, dass sie nicht berücksichtigt, dass die Blende und ISO genauso das Umgebungslicht kontrollieren.

Als diese ‘Abkürzung’ aufgetaucht ist, ging es um manuellen Blitz, wo die Belichtung durch vier Dinge kontrolliert wird: Blende, ISO, Abstand (von der Lichtquelle) und Stärke der Lichtquelle und das lässt die Verschlusszeit als einzig unabhängige Kontrollmöglichkeit für das Umgebungslicht übrig.

Es ist so wichtig zu verstehen, dass sich mit TTL-Blitz die Dinge etwas ändern. Tatsächlich ändern sich die Dinge gewaltig, da die Belichtungskontrolle zwischen manuellem Blitz und TTL komplett verschieden ist.

Genau deshalb finde ich die zweite Binsenweisheit “die Blende kontrolliert die Blitzbelichtung” absolut verwirrend.

Beim TTL-Blitz arbeiten Kamera und Blitz zusammen, um die Blitzbelichtung zu kontrollieren/kalkulieren. Diese regulieren dann die Stärke des Lichts, das der Blitz rausschickt, um richtig (wie er erachtet) zu belichten… und das alles ohne Rücksicht auf die gewählte Blende, ISO oder dem Abstand zwischen Blitz und Objekt. Natürlich müssen diese Dinge im vernünftigen Rahmen bleiben. Man muss innerhalb der Leistungsmöglichkeiten des Blitzgerätes arbeiten.

Lasst uns sehen, wie das geht. Hier sind zwei Bilder aus meinem Buch über Blitzfotografie.. und ich möchte sie hier mit einem leicht anderen Ansatz verwenden.

So wie das Model Jackie vor dem Fenster steht, gibt es zwei Dinge für die man belichten muss:
- man muss das Umgebungslicht berücksichtigen für den Hintergrund draussen,
- und es muss die Blitzbelichtung für das Objekt Jackie bedacht werden.

Umgebungslichtbelichtung für den Hintergrund – Verschlusszeit, Blende und ISO. Sehr einfach.

Blitzbelichtung, um das Objekt zu belichten – nun, das hängt davon ab, ob man manuellen oder TTL-Blitz verwendet.

Wie gesagt, wenn ich manuellen Blitz verwendet hätte (zum Beispiel mit einer Softbox), dann hätte ich ihn für eine bestimmte Blende, ISO, Abstand und Blitzleistung einmessen und die vier Einstellungen ausbalancieren müssen, um eine korrekte Belichtung zu erhalten, die ein Belichtungsmesser vorgegeben hat. (Oder vielleicht mittels des Histogramms.)

In diesem Fall habe ich aber TTL-Blitz benutzt, den ich über meine linke Schulter in den Raum gebounct habe. Ich habe TTL-Blitz vorsätzlich so verwendet, um einen Punkt zu veranschaulichen:

Beim TTL-Blitz wird die Blende ‘unwirksam’.

Mit anderen Worten: Die Wahl der Blende hat beim TTL-Blitz (im vernünftigen Rahmen) keinen Einfluss auf die Blitzbelichtung. (Das trifft genauso auf die Wahl der ISO zu.)

Ich erkläre das ..

Sehen wir uns die Einstellungen für diese beiden Bilder an:

links:  1/125th @ f2.8 @ 800 ISO
rechts:  1/125th @ f5.6 @ 800 ISO

Traditionell würden wir die Verschlusszeit verändern, um den Hintergrund abzudunkeln, während wir einen Blitz für das Model benutzen. Normalerweise hätte ich auch die Verschlusszeit von 1/125 auf 1/250 gestellt, bevor ich Änderungen an der Blende oder ISO vorgenommen hätte. Somit hätte ich eine Blendenstufe für den Hintergrund weniger, ohne meinen Blitz schwerer arbeiten zu lassen. Es macht durchaus Sinn, zuerst die Verschlusszeit zu verändern, um das Umgebungslicht zu korrigieren, bevor man irgendeine andere Einstellung verstellt.

In diesem Beispiel habe ich aber bewusst einen anderen Weg gewählt. Ich habe meine Verschlusszeit nicht verändert, dafür aber die Blende.

Wäre es manueller Blitz, hätte ich die ISO, die Blitzleistung oder den Abstand vom Blitz zum Model verändern müssen, um die Veränderung der Blende zu kompensieren.

Der TTL-Blitz lässt aber die Kamera und den Blitz die Belichtung errechnen, die er denkt, sie wäre richtig und kompensiert so automatisch die veränderte Blende. Ich musste nichts anderes verändern. Meine Kamera und der Blitz haben das für mich erledigt. Ich hatte meine Blitzkompensation für jedes Bild dieser Serie auf +1,0 EV gestellt.

Als ich von f2.8 auf f5.6 gewechselt habe, konnte ich weiterschießen und die gleiche (TTL) Belichtung bekommen. Kamera und Blitz sind der Veränderung übergangslos gefolgt und haben exakt die gleiche Blitzbelichtung bei f5.6, wie bei f2.8 ergeben.

Klar, der Blitz musste schwerer arbeiten. Um genau zu sein, musste er bei f5.6 vier mal so viel Licht ausschütten, wie bei f2.8. Die Belichtung bleibt aber die gleiche. Aber deshalb sollten wir auch beim TTL-Blitz besser zuerst die Verschlusszeit zur Kontrolle des Umgebungslichts verändern, auch wenn wir es nicht “müssen”, wie wir es beim manuellen Blitz “müssen”.

Wie man deutlich sehen kann, hat sich das Umgebungslicht durch die veränderte Blende auch verändert.

Nun zurück zu den beiden Binsenweisheiten über Blitze, aber diesmal mit Bezug auf TTL-Blitz, wie ich es zuvor gezeigt habe.

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Meine aufrichtige Meinung ist, dass wenn wir vollständig verstehen, wie Blitz und Umgebungslicht zusammenhängen, dann werden wir… na ja, dann haben wir das vollständige Verständnis dafür, wie Blitz und Umgebungslicht zusammenhängen. :^)

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Valerie ist das fantastische Model, das bei meinem Blitzfotografie Workshop letzte Woche in Nashville geholfen hat. Wie ich in dem Artikel erwähnt habe, werde ich hier ein wenig mehr erklären, wie ich die Belichtung beim manuellen Blitz in einer Softbox im Freien messe. Und um alle vorzubereiten, hier ist das Set-Up, das ich benutze - ein Aufsteckblitz im manuellen Betrieb, in einer Softbox und mittels PocketWizard ausgelöst.

Hier ist das Ergebnis. (Sieh auch den Beitrag über den Nashville Workshop an.)

Die Lichtführung ist einfach. Die Softbox wird hier zu meiner linken Seite gehalten. Die Farben und der Kontrast wurde von mir in ACR (innerhalb der Bridge) eingestellt, als Teil meiner üblichen Nachbearbeitung. Und hier ist das available light Foto, bevor der Blitz hinzukam.

Wie man bei diesem Foto sieht, habe ich das Umgebungslicht um eine Belichtungstufe unterbelichtet. Ich habe das Umgebungslicht mit einem Handbelichtungsmesser gemessen, aber ich hätte genauso gut die Histogramm Methode anwenden können.. und dann habe ich die Belichtung um eine Stufe heruntergeregelt. Ich kann das mit der Verschlusszeit, Blende oder ISO regulieren, oder mit einer Kombination davon.

Mein Belichtungsmesser ist ein Sekonic L-358. Ich habe den mit dem Modul, das die PocketWizards auslöst, sobald ich die Messung betätige. Das macht ihn weniger schwerfällig im Umgang. Aber wenn man das Histogramm benutzt, um selektiv das weiße Shirt zu messen, wäre man genauso schnell am Ziel gewesen.

Meine Einstellungen für die Bildfolge waren: 1/200th @ f5.6 @ 200 ISO.

Diesmal war ich nicht genau bei der maximalen Blitzsynchronzeit (1/250 bei dieser Kamera), da ich im Schatten und nicht im hellen Licht gearbeitet habe. In dem Moment, wenn ich im hellen Licht bin und einen Blitz verwende, macht es am meisten Sinn mit der maximalen Blitzsynchronzeit zu arbeiten und die Einstellungen von dort aus zu finden.

Das Umgebungslicht habe ich mit 1/200th @ f4 @ 200 ISO gemessen. Noch einmal, das hätte man entweder mit dem Handbelichtungsmesser oder mit dem Histogramm ermitteln können.

Danach habe ich die Einstellungen so verändert, dass ich eine Belichtungsstufe unterbelichtet habe. Ich hätte irgendeine der Einstellungen ändern können oder eine Kombination daraus. In diesem Fall habe ich einfach die Blende auf f5.6 gestellt, da ich schon an der untersten Grenze der ISO für diese Kamera war. Dann habe ich den Blitz auf eine bestimmte Leistung eingestellt…

Manueller Blitz wird durch 4 Faktoren geregelt:

- Blende
- ISO
- Entfernung zwischen Lichtquelle und Objekt
- und Blitzleistung.

Bei diesem Beispiel hatten wir festgelegt, welche Blende und ISO wir verwenden wollten, was nur die Entfernung und Blitzleistung zur Regulierung übrig lässt.

Wie weit halten wir nun also die Softbox vom Model entfernt?

Hierbei balancieren wir die Entscheidung aufgrund einiger Faktoren aus. Je größer die Lichtquelle (im Vergleich zum Objekt) ist, desto weicher wird das Licht. Man benötigt aber auch eine komfortable Arbeitsdistanz, in der die Softbox nicht auf dem Bild erscheint. Wenn man die Softbox zu weit entfernt hält, wird das Licht schrittweise härter. Wir würden uns in der Praxis selbst ausbremsen, wenn wir nach den Formeln und Set-Ups aus Lehrbüchern vorgingen. Es ist einfacher, damit flexibel bei einem Shooting umzugehen und den perfekten Punkt zu finden, an dem sich das Licht zu einem gewissen Grad um das Objekt hüllt und man trotzdem noch genügend Platz hat, um sich bewegen zu können ohne die Position des Lichts zu oft verändern zu müssen.

In diesem Fall hat jemand der Workshopteilnehmer die Softbox an einem Monopod gehalten. Das macht es viel leichter, die Position des Lichts zu verändern, wenn sich auch das Model verändert.

Als wir die ungefähre Position für die Softbox herausgefunden hatten, mussten wir die Leistung des Blitzes auf f5.6 einstellen. Es gibt ein wenig Spielraum bei dieser Methode. Wenn man 1/3 Stufe mehr oder weniger Licht braucht, kann man einfach die Softbox etwas näher heran oder weiter weg bewegen. Das ist einfacher, als den Blitz immer hoch und herunter zu nehmen und die Leistung am Gerät selbst einzustellen.

Und dann ist da natürlich noch der Spielraum, den das RAW Format bietet. Im obersten Bild musste ich die Belichtung um 2/3 Stufen in ACR runterregeln. Anscheinend ist die Person am Lichtständer während der Session etwas näher gerückt. Aber das ist während der Aufnahme des Fotos weniger ein Problem, als den Rhythmus der Session beizubehalten. Besser als für die Lichtjustage immer zu unterbrechen, ist es, den kleinen Fehler bei der Nachbearbeitung zu korrigieren.

Auch wenn es scheint, dass es eine verwirrende Zahl von Einstellungen zu verändern gibt, so sind sie nicht vollkommen willkürlich und alles fällt an seinen Platz, mit dem gewissen Maß an Logik.

Um alles noch einmal zu bestätigen, ist hier ein älterer Beitrag, der ebenfalls das Thema behandelt Nun, wie sind deine Einstellungen?

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Jemand hat mir eine Frage bezüglich der Belichtungsmessung in Verbindung mit Blitzlicht gemailt und ich möchte sie hier beantworten, um vielleicht auch anderen damit zu helfen.

Sagen wir, ich vewende den M Modus und habe meine Blende und Verschlusszeit so eingestellt, dass der Belichtungsmesser auf Null steht. An diesem Punkt weiß ich, dass ich eine “korrekte Belichtung” habe. Ich würde nun entscheiden, ob ich entweder über- oder unterbelichte, abhängig von der Situation.

Meine Frage ist, wird das Bild überbelichtet, wenn ich einen Blitz einsetze, auch wenn meine Belichtungsskala auf Null gestellt ist? Ich weiß nicht, wie ich den Blitz einstellen soll, wenn ich ihn in meine üblichen Arbeitsschritte im M Modus einbinden will. Ich habe nichts über die Belichtungsskala hier im Blog gefunden.

Es ist schwer, eine abschließende Antwort darauf zu geben. Als erstes, die Belichtung auf Null einzustellen bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Belichung auch korrekt ist. Meine Seiten über die Belichtungsmessung erklären Teile darüber. Manchmal muss der Belichtungsmesser eine Über- oder Unterbelichtung anzeigen, um eine tatsächlich korrekte Belichtung zu haben. Der wichtige Grundgedanke dabei ist, dass man für das Objekt oder einen speziellen Teil der Szene belichten muss.

Ein schlechtes Beispiel für das Einpegeln des Belichtungsmessers auf Null, ist bei einer im Hintergrund sehr hellen Szenerie. Was erschwerend hinzukommt, ist, dass der Belichtungsmesser verschiedene Einstellungen anzeigt, wenn man den Bildausschnitt verändert. Wenn man hinein- oder herauszoomt, oder vertikal oder horizontal fotografiert, zeigt der Belichtungsmesser unterschiedliche Einstellungen.

Lasst uns ein Beispiel ansehen und sehen wohin es uns führt…

Das ist ein Foto von einer Hochzeit im letzten Jahr und wird uns hoffentlich einen Einblick in den Gedankengang ermöglichen. Man muss aber im Hinterkopf behalten, dass es nur ein Beispiel aus einer unendlichen Vielzahl von Möglichkeiten ist, die einem begegnen können. Man muss flexibel bleiben.

Meine Einstellungen: 1/200th @ f3.2 @ 800 ISO … flash exposure comp +1.3 EV
Canon 1D mk3, Canon 70-200mm f2.8 IS

Das waren meine Einstellungen und die sich aufdrängende Frage wäre wohl, wie ich auf sie gekommen bin. Zunächst ist das erste Bild um 1/2 Stufe unterbelichtet, in Bezug auf das Objekt. Es war ein schnelles Portrait, das ich gemacht habe, als ich vorbeikam und der Bräutigam sich mit Gästen unterhielt. Ich habe die Abenddämmerung durch die Fenster gesehen und bat den Bräutigam sich davor zu platzieren. Ich habe meinen Blitz weit hinter mich an die Wand gebounct. Man erkennt am Licht auf seinem Gesicht, dass das reflektierte Licht weich und gerichtet war. Wenn ich in Räumen arbeite, veruche ich immer den Aufsteckblitz wie einfaches Studiolicht aussehen zu lassen.

Zurück zu den Einstellungen. Ich habe meine anfänglichen Belichtungseinstellungen bekommen, indem ich die Belichtungsskala überprüft habe und ein Testbild von den Fenstern gemacht habe. Ich habe sichergestellt, dass die Blende und ISO so eingestellt sind, dass das Bouncen in einem sehr großen Raum erfolgreich sein würde. Die Blitzkompensation war komplett heraufgeregelt, weil ich weiß, dass helle Hintergründe stark Canons TTL-Blitzmessung beeinflussen.

Jetzt wäre der Bräutigam ohne Blitz nur eine Silhoutte. Nicht ein einziges Detail. Deshalb kommt nun der Blitz hinzu. Aber anstatt einen entfesselten Blitz mit einer Softbox zu verwenden, habe ich mit dem Aufsteckblitz den gleichen Effekt erzeugt. Und das Foto oben hat ziemlich genau den Effekt, den ich bei diesem einfachen Portrait erzielen wollte.

Also zurück zur Eingangsfrage. Wird der Blitz das Foto überbelichten, wenn die Belichtungsskala auf Null steht? Nicht zwangsläufig, wie man in dem Beispiel sieht. Ich habe keine Ahnung was der Belichtungsmesser angezeigt hat, als ich auf das hintergrundbeleuchtete Objekt gezielt habe. Es war auch weitestgehend unwichtig für mich, da ich bereits die richtige Belichtung für den Hintergrund eingestellt hatte, bevor ich das Portrait gemacht habe. Der TTL-Blitz hat sich dann um den Rest gekümmert. Ich kümmere mich immer nur soviel um die Aneige der Belichtungsskala.

Zwei Dinge haben mir ermöglicht schnell zu arbeiten. Der Hintergrund hätte innerhalb einer weiten Spanne von Belichtungseinstellungen auch gut ausgesehen. Das war nicht so entscheidend. Nicht so entscheidend wie es bei Hauttönen wäre. Und was auch hilfreich ist, ist dass ich in RAW fotografiere. Das gibt mir mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. (Ja, ja, ich weiß. In diesem Fall hätte ich die Belichtung auch bei einem Jpeg aufhellen können, aber das ist hier nicht der Punkt.)

Wie ich gesagt habe, war des Ursprungsbild ungefähr 1/2 Stufe unterbelichtet und das in erster Linie deswegen, weil ich unbedingt den Biltz von einer 5-6 Meter entfernten Steinwand in dem Schloss bouncen wollte. Die Wand hat nicht genug Licht reflektiert, wie ich es idealerweise gern gehabt hätte. Aber das endgültige Bild, mit berichtigter Belichtung und Weißabgleich in RAW, sieht ziemlich gut aus.

Es ist ein weites Feld – Belichtungsmessung in Verbindung mit einem Blitz – so dass ich vorhabe, das Thema irgendwann noch einmal aufzugreifen und mehr Beispiele zu bringen. Aber ich hoffe, mit dieser Erklärung macht es schon bei einigen Dingen klick!?

Autor:  Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Einstellungen: 1/250th @ f2.8 @ 400 ISO, with +1.0 flash exp comp

In vorherigen Beiträgen habe ich gesagt, dass die genauen Kameraeinstellungen der Fotos für die Festlegung der Belichtungsart weniger wichtig wären. Aber eine Sache ist beim Blitzen von höchster Wichtigkeit: die maximale Blitzsynchronzeit einer Kamera.

Wenn das Umgebungslicht dunkel ist, kann die Verschlusszeit dementsprechend variieren, je nach dem, was man erzielen möchte. Sobald man aber in heller Umgebung arbeitet, oder sich das Objekt vor einem hellen Hintergrund befindet, macht es am meisten Sinn, mit der maximalen Blitzsynchronzeit zu arbeiten, wie bei dem Foto oben.

An diesem Punkt passiert etwas wundervolles und ich glaube, dass es für jeden Fotografen, der einen Blitz benutzt, obligatorisch ist zu wissen, was da passiert und warum. Ich wage zu behaupten, dass dieser Beitrag hier einige der wesentlichsten Informationen über die Blitzfotografie enthält, die ich geben kann.

Arbeiten wir uns nun durch einige der Grundlagen…

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Arbeiten wir uns durch ein hypothetisches Szenario, in dem das Objekt im Schatten liegt und der Hintergrund viel heller ist.

Nehmt für diesen Artikel Eure Kamera mit Blitzgerät zu Hand, damit wir einige Einstellungen durchgehen können.

Sagen wir, die Belichtung für den Hintergrund ist 1/60 @ f11 @ 200 ISO

Jedem sollte klar sein, dass die folgenden Einstellungen der gleichen Belichtung entsprechen:

• 1/60 @ f11 @ 200 ISO
• 1/125 @ f8 @ 200 ISO
• 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
• 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
• 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO

Wenn das nicht sofort verständlich ist, dann lest noch einmal den Beitrag zu Was man wissen sollte.

Weiter geht’s:

Schritt 1.

Aktiviert den Blitz und richtet ihn geradeaus nach vorn. Der Grund dafür ist, dass man nur so die Entfernungsmessung im Display des Gerätes ablesen kann. Die Entfernungsanzeige verschwindet, sobald der Blitz in einen anderen Winkel ausgerichtet wird, da weder Blitz noch Kamera die Entfernung kennen, in der der Blitz gebounct werden soll.

Die Nikon SB-800 Anzeige sieht so aus:

.. und die Canon 580EX Anzeige sieht so aus:

Die Entfernungsanzeige auf der Rückseite des Blitzgerätes gibt die Entfernung an, innerhalb der der Blitz korrekt belichten kann. Die weiteste Entfernung ist die von der Kamera errechnete, um noch ausreichend mit der gewählten ISO und Blende zu beleuchten.

Einige Blitzgeräte wie der Nikon SB-600 und Canon 430EX zeigen keine Entfernungen an. Sorry, da habt ihr Pech. Aber verfolgt bitte trotzdem den Rest der Erklärung. Es gibt eine bestimmte Logik und Gemeinsamkeit, die hoffentlich am Ende für jeden einen Sinn ergibt.

Schritt 2:

Schaltet die Kamera ein und wählt den manuellen Modus.
Wenn es eine Nikon D-SLR ist, setzt die Belichtungskompensation der Kamera auf 0.

Schritt 3:

Stellt den Blitz auf TTL-Blitz, oder wie auch immer sich Euer TTL-Modus schimpft, ob nun E-TTL, E-TTL2, i-TTL oder D-TTL. Das ist alles genau das Gleiche.

Schritt 4:

Stellt die Blitzkompensation an der Kamera und am Blitzgerät auf 0.

Schritt 5:

Für Erklärungszwecke, deaktiviert die Kurzzeitsynchronisation an der Kamera/Blitz.
Wenn dieser Schritt unverständlich sein sollte, ist das okay. Am Ende wird es einen Sinn ergeben. :)

Für die Canon Besitzer, High-Speed Sync (HSS) wird an der Rückseite des Blitzgerätes eingestellt. Das ist der kleine H-Knopf mit dem Blitzsymbol. Drückt ihn, bis HSS deaktiviert ist, das heisst, dass kein Blitzsymbol im Display erscheint.

Für die Nikon Besitzer ist das für gewöhnlich die Individualkonfiguration E1. Stellt sie auf die Werkseinstellung, das heisst, nicht auf Auto FP.

Schritt 6:

Eigentlich nicht so sehr ein Schritt, sondern eine Erinnerung, dass die Verschlusszeit keinen (direkten) Einfluss auf die Blitzbelichtung hat. Dieses Stück Information ist von großer Bedeutung. Wer sich da unsicher ist, oder es praktisch noch nicht erfahren hat, sollte sich gedanklich ein Lesezeichen setzen… wir werden darauf zurück kommen. Für jetzt bitte merken: Die Verschlusszeit hat KEINEN Effekt auf die BLITZbelichtung.

Schritt 7:

Mal sehen, was die Entfernungsanzeige für die verschiedenen Einstellungen von oben angibt:

• 1/60 @ f11 @ 200 ISO
• 1/125 @ f8 @ 200 ISO
• 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
• 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
• 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO

Nun, da wir gesagt haben, dass die Verschlusszeit keine Auswirkung auf die Blitzbelichtung hat, verändern wir sie einfach mal. Beim Umgebungslicht gibt es eine direkte Wechselwirkung zwischen der Verschlusszeit und der Blende. Sie arbeiten parallel. In diesem Fall hat die Verschlusszeit einen indirekten Einfluss auf die Blitzbelichtung, da sie unsere Blende beeinflusst… und die Blende (und ISO) wirkt sich direkt auf die Blitzbelichtung aus. (Wenn das unklar sein sollte, gibt es hier Abhilfe – TTL-Blitz gegen manuellen Blitz.)

Stellt die Kamera auf 1/60 @ f11 @ 200 ISO mit eingeschaltetem und nach vorn gerichtetem Blitzgerät. Die Entfernungsanzeige sollte etwas um 5 Meter maximale Reichweite anzeigen. Innerhalb dieser Distanz sollte die Kamera ein Objekt ausreichend beleuchten können. (Wir arbeiten hier in dem hypothetischen Szenario, dass das Objekt im Schatten vor hellem Hintergrund liegt, der 1/60 @ f11 hell ist.)

Schritt 8:

Nun ändern wir die Einstellungen an der Kamera auf 1/125 @ f8 und beobachten, wie die Reichweite des Blitzgerätes ansteigt, sobald die Blende von f11 auf f8 geöffnet wird.

Schritt 9:

Für den nächsten Schritt stellen wir die Kamera auf 1/250 @ f5.6 .. man beachte, dass einige Kameras auf 1/200 oder 1/180 beschränkt sind. Die Canon 5D zum Beispiel kann mit eingeschaltetem Blitzgerät nicht höher als auf 1/200 eingestellt werden. (Bleibt dran, die Erlärung warum kommt noch.)

Schritt 10:

Stellt die Kamera auf 1/500 @ f4 … und seht Euch an, dass in dem Moment in dem der Auslöser betätigt wird und der Belichtungsmesser aktiviert wird, die Verschlusszeit wieder auf 1/250 springt (oder 1/200 etc.)

Und hier kommt, warum die Verschlusszeit nicht höher eingestellt werden kann, wenn das Blitzgerät eingeschaltet ist (und HSS deaktiverit wurde):

Wie man in dem Diagramm sehen kann, wird das Licht des Blitzgerätes als momentaner Lichtausstoß ausgeschüttet. Er liegt bei einer Dauer von ungefähr einer 1/2000 Sekunde. Schnell! Es ist äusserst wichtig zu verstehen, dass es sich nicht um kontinuierliches Licht handelt, sondern um momentanes. (Oder besser, fast momentanes, für die pedantischen Leser hier.)

Der Verschluss besteht aus zwei Vorhängen, die über den Sensor wandern (oder den Filmschacht). Damit der Blitz auf den gesamten Bereich belichten kann, muss die Verschlusszeit lang genug sein, so dass der erste Vorhang den gesamten Sensor freigelegt hat (das heisst, der Sensor ist komplett geöffnet) und BEVOR der zweite Vorhang sich bewegt. In diesem Moment entläd sich der Blitz und das gesamte Bild wird belichtet.

Wenn man in einer Umgebung arbeitet, die dunkel genug ist, so wie ein komplett dunkles Studio, kann man korrekte Blitzbelichtungen mit Verschlusszeiten wie 1/8, 1/15 oder 1/60 bekommen. Die Verschlusszeit hat keinen Einfluss auf die Blitzbelichtung… solange man unterhalb der maximalen Blitzsynchronisationszeit bleibt.

Die maximale Blitzsynchronzeit ist die kürzeste Verschlusszeit, in der der gesamte Sensor geöffnet ist, um vom Blitzlicht belichtet zu werden (ob nun ein digitaler Sensor oder ein Bild auf einem Film).

Wenn man über die maximale Blitzsynchronzeit geht, wird einer der beiden Vorhänge die Blitzbelichtung blockieren, so wie in dem folgenden Beispiel:

Das Bild auf der linken Seite entstand bei einer Vershlusszeit von 1/60th und das Bild auf der rechten Seite bei 1/320th. Der dunkle Bereich auf der rechten Seite des Fotos ist der Verschlussvorhang, der das Licht des Blitzes blockiert.

Schritt 11:

Wir sind nun an eine Grenze gestoßen – die kürzeste Verschlusszeit, die man an der Kamera mit eingeschaltetem Blitzgerät einstellen kann. (Das ist auch die kürzeste Verschlusszeit, mit der man mit Studioblitzen arbeiten kann. Im Studio sollte man aber eine Verschlusszeit unterhalb der maximalen Blitzsynchronzeit wählen. Es gibt oft Übertragungsverzögerungen, die den Blitz etwas später auslösen lassen und deshalb trotzdem eine Kante des Verschlussvorhangs auf das Bild bannen. Erfahrene Studiofotografen arbeiten mit Verschlusszeiten wie 1/125, die weit unter der Maximalen liegt und so die Problematik mit der Übertragungsverzögerung umgehen.)

Wie auch immer, wir arbeiten mit einem Systemblitz und können komfortabel die maximale Blitzsynchronzeit verwenden. Aber… wir sind an dieser Grenze angelangt. Man kann den Blitz nicht mit höheren Verschlusszeiten verwenden. Das gilt jedoch nur für veraltete Technik.

Kurzzeitsynchronisation

Bei der älteren Blitztechnologie wird der Blitz mit viel Energie auf einmal ausgeschüttet. Die Kamerahersteller kamen aber mit einer erstaunlichen Idee in Anlehnung daran auf, bei der die Energie des Blitzes in schnellen, kurzen Lichtimpulsen freigesetzt wird. Als Ergebnis daraus wird der Blitz nun über einen sehr kurzen Zeitraum zu einer kontinuierlichen Lichtquelle. Das Licht wird nun auch dann freigesetzt, wenn der Verschlussvorhang über den Sensor gleitet. Wenn das freie Fenster zwischen den beiden Vorhängen über den Sensor gleitet, wird ebenfalls das Licht vom Blitz freigesetzt und der gesamte Bildbereich korrekt belichtet. Bemerkenswerte Technologie!

Aber .. und ja, es gibt immer ein Aber… dafür gibt es einen Preis.

Anstatt der Hochenergieexplosion des Blitzgerätes, wird das Licht nun über einen längeren Zeitraum ausgeschüttet. Das bedeutet, dass die effektive Kraft des Blitzgerätes reduziert wird, sobald man in die Kurzzeitsynchronisation schaltet, im Gegensatz zur old-school Methode mit dem hohen Energieauswurf.

Zum Beweis:

Schritt 12: (Das wird zwischen den verschiedenedn Kameraherstellern und Modellen variieren)

alle Canon Besitzer (ausgenommen die 5D):

Wählt High-Speed Sync (HSS) am Blitzgerät mit dem Knopf auf der Rückseite des Blitzgerätes. Stellt die Kamera nun auf 1/250 @ f5.6 (so wie in diesem Beispiel). Tippt nun den Auslöser an, um die Kameramessung zu aktivieren… und während ihr die Entfernungsanzeige auf dem Display beobachtet, ändert die Verschlusszeit von 1/250 auf 1/320. Man sollte einen sofortigen Abfall der effektiven Reichweite sehen, sobald man in den HSS-Modus wechselt.

für Canon 5D Besitzer:

Schaltet HSS aus. Stellt die Kamera jetzt auf 1/200 @ f5.6 (wie in diesem Beispiel). Tippt nun den Auslöser an, um die Kameramessung zu aktivieren… und während ihr die Entfernungsanzeige auf dem Display beobachtet, drückt den HSS-Knopf auf der Rückseite des Blitzgerätes. Man sollte einen sofortigen Abfall der effektiven Reichweite sehen, sobald man in den HSS-Modus wechselt.

für alle Nikon Besitzer:

Aktiviert Auto-FP an der Kamera. Bei den meisten Nikon D-SLRs ist das die Individualkonfiguration E1. Auto FP ist Nikons Version von High-Speed Sync (HSS). Für die Erklärungszwecke hier stellt sie auf 1/250 Auto FP. Nun stellt die Kamera auf 1/250 @ f5.6 (wie in diesem Beipiel hier). Tippt nun den Auslöser an, um die Kameramessung zu aktivieren… und während ihr die Entfernungsanzeige auf dem Display beobachtet, ändert die Verschlusszeit von 1/250 auf 1/320. Man sollte einen sofortigen Abfall der effektiven Reichweite sehen, sobald man in den HSS-Modus wechselt.

** die D700 mit dem SB-900 folgt dieser linearen Veränderung, wie sie hier erklärt ist, nicht. Ich habe keine Ahnung warum nicht, aber werde herumprobieren und es herausfinden.

Jetzt sollte jeder verstehen können, dass und warum die effektiver Reichweite halbiert oder sogar noch weiter beschnitten wird, sobald man in den High-Speed Sync Modus wechselt.

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Wo hat man nun die größte Reichweite/effektive Kraft mit den Systemblitzen?

Bei der maximalen Blitzsynchronzeit!

Für Canon 5D Besitzer wäre das bei 1/200 mit deaktivierter HSS. Bei allen anderen Kameras mit HSS, ist die maximale Blitzsynchronzeit bei 1/250 oder vielleicht 1/180 oder ähnlich.

Für Nicht-5D Besitzer .. in dem Moment, in dem man über die maximale Blitzsynchronzeit geht, wird die Kamera in den HSS-Modus wechseln und die Reichweites des Blitzes wird reduziert. Für 5D Besitzer, in dem Moment, in dem man die Kamera auf max Synchronzeit stellt (1/200 mit dem H auf an), wird die Blitzreichweite verringert.

Es ist ersichtlich, dass bei der maximalen Blitzsynchronzeit tatsächlich etwas wunderbares passiert, wenn man in hellen Lichtverhältnissen mit einem Blitz arbeitet. Oder, wenn man die maximale Reichweite des Blitzes haben möchte.

Die gleiche Sache auf ein paar anderen Wegen erklärt, wird ebenfalls einen Sinn ergeben:

• Bei der maximalen Blitzsynchronzeit habe ich meine größte Blende (die einem in der Tat die größte Reichweite/meiste Kraft des Blitzgerätes ermöglicht)… während ich immernoch auf die nicht-HSS (d.h. old-school) Art und Weise den Blitz verwende.
• Wenn ich mit der maximalen Blitzsynchronzeit arbeite, habe ich meine größte Blende und bin immernoch im Hochleistungsmodus des Blitzgerätes (nicht HSS) und deshalb kann sich mein Blitzgerät schneller wieder erholen und der Akku/die Batterien müssen weniger leisten.
• Ich habe die effektivste Kraft meines Blitzgerätes bei der maximalen Blitzsynchronzeit, da meine Blende größer ist.

Sehen wir uns noch einmal das erst Bild an:

Ich habe den Blitz hinter mich in die offene Kirche gebounct, um weiches Licht auf die Braut zu bekommen. Da ich wusste, dass das meinen Blitz eine Menge Saft kosten würde, in der Hoffnung genügend Licht für eine korrekte Belichtung zurückzubekommen, habe ich sofort die maximale Blitzsynchronzeit eingestellt.

Wenn ich es mit 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO nicht hinbekomme.. dann werde ich es auch nicht mit 1/125 @ f4 schaffen.. und erst recht nicht mit 1/60 @ f5.6 … und tatsächlich war ich an der Grenze des Machbaren, mit meinem Systemblitz. Darum sind die Buntglasfenster etwas überbelichtet. Ich hätte 1/250 @ f4 bevorzugt, um mehr Sättigung in den Fenstern zu haben, aber mein Blitz hätte das nicht auf die Weise, wie ich gebounct habe, geschafft. Also musste ich mit diesem Kompromiss leben und die Fenster überstrahlen etwas.

Wenn ich 1/250 @ f4 @ 800 ISO verwendet hätte, wäre das Verhältnis zwischen dem Umgebungslicht (das Buntglasfenster hinter der Braut) und meinem Blitz (dem Licht auf der Braut) das gleiche. Die ISO hochzusetzen beeinflusst beides; die Blitzbelichtung (oder Reichweite) und das Umgebungslicht.

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ein weiteres Beispiel:

Einstellungen: 1/250th @ f4.5 @ 400 ISO, with +1.0 flash exp comp

Auch in diesem Szenario – das Model vor einem hellen Hintergrund – bin ich wieder sofort zur maximalen Blitzsynchronisation gegangen. Wie auch immer meine Blenden- und ISO-Kombination ist, sie wird sich nahe meiner gewählten maximalen Blitzsynchronzeit verstecken.

Ähnlich der vorherigen Schlussfolgerung: 1/125 @ f6.3 hätte das gleiche Umgebungslicht ergeben, aber der Blitz hätte bei einer Belichtungsstufe weniger doppelt so stark arbeiten müssen. Der Blitz hätte sich länger wieder aufladen müssen. Die Verwendung der kleineren Blende hätte bedeutet, dass die Batterien des Blitzes schneller aufgebraucht wären. Der Blitz hätte sich auch schneller überhitzt. Und .. ich hätte eventuell nicht genügend Blitzlicht bouncen können, wenn ich in einem großen Raum gewesen wäre.

Es ist also nur logisch, dass ich in einem solchen Szenario sofort zur maximalen Blitzsynchronzeit gewechselt habe.

Fotografen, die mit Studioblitzen in einer hellen Umgebung arbeiten, arbeiten aus ziemlich ähnlichen Gründen mit (oder sehr nah an) der maximalen Blitzsynchronzeit.

Wie ich schon bereits gesagt habe, es passiert etwas Spezielles bei der max. Blitzsynchronzeit und man sollte sich dessen bewusst sein… und es nutzen.

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Autor:  Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

1/100 @ f1.6 @ 1000 iso

“Die Verschlusszeit ziehen” ist ein Ausdruck der für die Technik verwendet wird, eine Verschlusszeit zu wählen, die lang genug ist, um das Umgebungslicht so zu messen, dass es beim geblitzten Foto in das Bild mit einfließt.

Dieser Ausdruck kommt ursprünglich aus einer Era, als die Fotografen die Blitzbelichtung ausserhalb von Studios berechnet haben, indem sie:
- die ISO gemäß des eingelegten Films eingestellt haben,
- die Blende entsprechend der Entfernung zum Objekt gewählt haben (abhängig von der Leitzahl des Blitzgerätes),

- dann die Verschlusszeit als EINZIGES unabhängiges Mittel benutzen konnten, um mehr Umgebungslicht einzufangen, indem die Verschlusszeit weit länger als die maximale Blitzsynchronzeit gewählt wurde, wenn im Dunkeln geschossen wurde.

(Das hat bei Farbnegativfilm sehr gut geklappt, da die Entwicklungslabore den Spielraum an Fehlbelichtung beim Ausentwickeln ausgleichen konnten.)

Wie auch immer, mit einem TTL-Blitz an einer D-SLR, hat man weit mehr Möglichkeiten, als diese. Und in der Zeit von TTL-Blitzfotografie bin ich der Meinung, der Ausdruck “die Verschlusszeit ziehen” ist veraltet.

Wie auf diesen vorangegangenen Seiten erklärt…
- manueller Blitz gegen TTL-Blitz,
- Mit den 3 Funktionen jonglieren
… folgt der TTL-Blitz der gewählten Blende und ISO.
Das bedeutet, dass die Wahl der Blende und ISO für die Blitzmessung gewissermaßen ‘transparent’ wird.

Folglich kann man gleichermaßen die Blende und die ISO und die Verschlusszeit benutzen, um mehr oder weniger Umgebungslicht einzufangen, unabhängig von der (TTL) Blitzbelichtung. (Natürlich muss man in vernünftigen Reichweiten bleiben.)

Es ist also von großem Nutzen, sich nicht auf den Gedanken zu versteifen “die VERSCHLUSSZEIT zu ziehen”, um das Umgebungslicht zu kontrollieren, wenn man genauso gut jede der drei Funktionen nutzen kann, wenn man mit TTL-Blitz arbeitet.

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Vielen Fotografen scheint es schwer zu fallen, sich diesen Gedanken zu verinnerlichen – dass beim TTL die Verschlusszeit nicht die einzige Variable ist, die man kontrollieren kann, sonden jetzt alle drei Funktionen wählbar sind (Verschlusszeit, Blende & ISO), um den Umfang des Umgebungslichts zu kontrollieren… die dennoch nicht die Blitzbelichtung zu beeinträchtigen.

Schauen wir uns das alles mit Bezug auf einige Fotos an:

1/100 @ f1.6 @ 1000 iso
Canon 1Dmk3 / Canon 85mm f1.2 II / Canon 580EX

1/100 @ f2.0 @ 1600 iso
Canon 1Dmk3 / Canon 85mm f1.2 II / Canon 580EX

1/160 @ f1.8 @ 1600 iso
Canon 1Dmk3 / Canon 85mm f1.2 II / Canon 580EX

Wenn man sich meine Einstellung bei allen drei Fotos ansieht, war die Verschlusszeit nie so richtig lang, ABER man sieht, dass das Umgebungslicht deutlich eingefangen wurde. Und das aufgrund meiner Wahl der Blende und ISO. Mit einer großen Blende und hohen ISO habe ich es ermöglicht, das Umgebungslicht zu registrieren und meinen Fotos einen inhaltlichen Kontext zu geben. Danach habe ich einen TTL-Blitz hinzugefügt und damit meine Objekte korrekt belichtet, der die Schatten aufgehellt, den Kontrast eingedämmt und die Hauttöne verbessert hat.

Ich musste nicht speziell “die VERSCHLUSSZEIT ziehen”, um das zu erreichen.

Das wirklich Elementare bei der Sache ist das Konzept, dass man bessere Fotos bei der On-location-Fotografie bekommt, wenn man sicherstellt, das Umgebungslicht zu einem bestimmten Grad mit einzubeziehen – egal, ob man die Blende, ISO oder Verschlusszeit dafür benutzt.

Um diese Technik zu verstehen, sollte man nicht blind auf dem Gedanken verharren, dass die Verschlusszeit die einzige Möglichkeit ist, unabhängig das Umgebungslicht zu kontrollieren, losgelöst von der Blitzbelichtung. Mit der modernen (d.h. TTL) Blitzfotografie ist diese Technik interessanter und vielseitiger geworden.

Autor:  Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Ein Histogramm zeigt die relativen Werte von den dunklen zu den hellen Tönen an. So wie das Histogramm steht, hat es keinen direkten Nutzen, da die Tonalität einer fotografierten Szene diktiert was das Histogramm zeigt… ohne eine direkte Anzeige, ob die Belichtung auch richtig ist.

Manche sagen, die Kurve eines Histogramms sollte eine gleichmäßige Glockenform haben, aber das ist zu vereinfacht. Ein hell getöntes Objekt vor einer weißen Wand wird ein gänzlich anderes Histogramm zeigen, als ein dunkel getöntes Objekt vor einer schwarzen Wand; auch wenn in beiden Fällen die Belichtung korrekt ist.

In diesen beiden Fällen könnte das jeweilige Histogramm interessant sein, aber von keinem direkten Nutzen. Aber hier kommt jetzt, wie ich das Histogramm benutze, um eine korrekte Belichtung zu ermitteln…

Bei allem, was einem das Histogramm anzeigt, gibt es nur eine Sache, die eine direkte Konsequenz hat: Wo der hellste relevante Ton im Histogramm liegt. Und ich betone das Wort ‘relevant’.

Es macht keinen Sinn auf das Histogramm zu schauen, um die Belichtung zu bestimmen, wenn dort helle Stücke vom Himmel oder stark reflektierende Oberflächen sind, denn das wird das Histogramm entgleiten lassen, da es den Anschein erweckt man würde überbelichten, wenn man aber tatsächlich richtig belichtet hat.

Bei Hochzeiten (und Portraits) ist der hellste relevante Ton meistens das Brautkleid oder die Manschetten des Bräutigams. Was ich mache, ist die Kamera auf Bereiche zu richten, die nur das weiße Kleid/Hemd beeinhalten und keine weiteren hellen Bereiche. Dann wird der ganz rechts liegende Punkt in dem Histogramm der weiße Bereich sein. Und jetzt kann man den weißen Bereich korrekt im Histogramm platzieren, wobei alle anderen Töne automatisch an ihren Platz rutschen, ob es nun Hauttöne sind, die Kleidung oder die Umgebung.

Es gibt noch eine andere Methode, um das anzugehen. Man kann den relevanten weißen Bereich mit einer Spotmessung anmessen und 1,3 Belichtungsstufen über der Nullmarke der Kameramessung einstellen. Man sollte die Kameramessung nicht auf Null stellen, da das Weiß nicht als Grau erscheinen soll. Man möchte ja, dass das Weiß als Weiß erscheint und das wäre der Fall bei 1,3 bis 1,7 Belichtungsstufen über der Nullmarke. Jeder muss den genauen Wert für seine eigene Kamera herausfinden, da es einige Unterschiede zwischen den Kameraherstellern gibt.

Aber zurück zum Histogramm…

So sieht ein Canon Histogramm aus.

Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich die besten Resultate erziele, wenn der hellste relevante Ton mit der Kante des Histogramms halb durch die Mitte des fünften Segments auf dem Display oder 1/3 vom Rand des Displays entfernt liegt. Es wird sich herausstellen, dass das zwischen den verschiedenen Canon D-SLR Modellen variiert. Deshalb sollte jeder, der diese Methode der korrekten Belichtungsmessung anwenden möchte, das für seine verwendete Kamera selbst herauszufinden.

Wenn ich überbelichte, erscheint diese Art von Ausschlag rechts im Histogramm. Bei den (mir bekannten) Canon D-SLRs wird das blinkende Lichter Display zwar noch nicht blinken, aber das Bild wird zu hell wirken.

Das Nikon Histogramm sieht etwas anders aus:

Erfahrungsgemäß habe ich ein optimal belichtetes Bild, wenn der Rand des Histogramms kurz davor ist den rechten Rand des Displays zu berühren… bezogen auf den hellsten relevanten Ton (dieser Begriff ist der wichtige Unterschied).

Hier ist das gleiche Bild, aber 2/3 Belichtungssufen überbelichtet. Man kann die Spitze rechts im Histogramm sehen. Sie sieht anders als im Canon Histogramm aus.

Anhand der Bilder sollte es klar geworden sein, wie ich das Histogramm zu Ermittlung der Belichtung verwende… Ich mache eine Detailaufnahme des helsten relevanten Tones (ein weißer Bereich) und platziere ihn an einem ganz bestimmten Punkt im Histogramm.

Ich nagel diesen Belichtungswert fest, indem ich die Kamera im manuellen Modus verwende und so werden alle Bilder unter den gleichen Lichtbedingungen richtig belicht sein.

Ich finde diese Methode so zuverlässig, dass ich keinen Handbelichtungsmesser mehr verwende, wenn ich mit Studioblitzen arbeite. (Ich verwende Quantum Blitze.)

Autor:  Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause