Positionierung der Softbox (entfesselter Blitz)

Eine Reihe von Leuten haben mich nach mehr Übersichtsaufnahmen von Fotosessions gefragt, bei denen ich einen entfesselten Blitz in einer Softbox benutze. Neulich, während dieser Fotosession in New York, mit Christina und David, habe ich für ein Foto mit der Softbox mal einen Schritt nach hinten gemacht…

Die generelle Aufstellung einer Softbox beläuft sich bei 45° bis 60° von der Kamera;

bei einer Höhe in der sich das Licht ungefähr 50cm über dem Kopf des Objektes befindet;

und bei Beachtung des Lichtkegels der Softbox, dass er den Kopf und die Schultern des Objektes trifft. Mit anderen Worten, man sollte mit der Softbox auf den Oberkörper und den Kopf zielen… und ganz speziell den Hauptlichtanteil der Softbox auf den Kopf lenken.

Auf diese Weise kommt genügend Licht auf die Augenpartie und das in einem Winkel, der oberhalb des Blickwinkels liegt.

Die Softbox war wieder einmal die Lastolite Ezybox Softbox.

Eine Softbox ist eine Lichtquelle, die Fehler vergibt und man hat einen großzügigen Spielraum in Bezug auf den Winkel, bei dem es immernoch funktioniert. Je größer die Lichtquelle ist, desto mehr Spielraum besteht bei der Positionierung. Bei einem direkten und unmodifizierten Blitz muss man jedenfalls viel präziser bei der Aufstellung sein.

Hier ist die Übersichtsaufnahme. Ich stand gleich neben dem Fahrrad.

übrigens .. wenn mir jemand eine Email schickt und mich fragt, auf welcher Seite vom Fahrrad ich gestanden habe, werde ich diese Mail bei failblog.org veröffentlichen.

verwendete Ausrüstung:

Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S (B&H); Nikon SB-900 (B&H)

Lastolite Ezybox softbox kit (review)

Das Foto ganz oben wurde etwas nachbearbeitet. Im Hintergrund fand eine andere Fotosession statt. Verdammte Fotografen! Man kann ihnen nicht entkommen. Außerdem war im Hintergrund auf der rechten Seite ein Motorrad. Bei der Weitwinkelverzerrung sieht es so aus, als würde David ein Minibike herumtreten. Es sah so surreal aus, dass ich es mit dem Kopierstempel und Reparaturpinsel in Photoshop entfernt habe.

Zurück zum fertigen Foto:

Um das helle Sonnenlicht anzupassen, habe ich mit der maximalen Blitzsynchronzeit gearbeitet und nicht mit der Kurzzeitsynchronisation. Die maximale Bitzsynchronzeit ist der optimale Punkt, um das helle Sonnenlicht anzupassen oder es sogar zu übertrumpfen.

Ich habe mit kabellosem TTL-Blitz gearbeitet, mit einem Master (SB-900) auf der Kamera und einem Slave in der Softbox. Das Licht war nicht zu hell, als dass ich nicht den Blitz in der Softbox hätte verwenden können, aber brachte ihn an seine Grenzen des Machbaren, solange er in einer Softbox gestreut wird.

Einstellungen: 1/250 @ f8 @ 200 ISO .. flash exposure compensation -0.3 EV

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Entfesselten Blitz benutzen, um knackigere Fotos zu erzeugen

Bei der Terminsetzung für on-location Sessions, sind wir immer auf die Gnade des Wettergottes angewiesen. Diesen Sonntag verwandelte sich die Ankündigung von Regenfall in einen regelrechten Wasserfall, kurz bevor eine Fotosession mit einem Paar angesetzt war, deren Hochzeit ich im nächsten Jahr fotografieren werde. In einem Telefonat während der Anfahrt, haben wir uns darauf geeinigt, nur an überdachten Orten zu fotografieren, falls es weiter regnen sollte. Als wir anfingen, hat es immernoch geregnet, also sind wir an ein paar Orte gegangen, an denen wir vor dem Regen geschützt waren. Ich konnte zu den Gebäudewänden hin fotografieren oder von ihnen weg.

Was mir aber die meiste Kontrolle während dieser Session gab, war der Einsatz von entfesseltem Blitzlicht. Wie ich in einem anderen Artikel geschrieben habe, warum ich entfesselte Blitze liebe, ist der größte Vorteil beim entfesselten Blitz, die Kontrolle über die Qualität und Richtung des Lichts. Anstatt in der Richtung, in der ich fotografiere eingeschränkt zu sein, kann ich jeden Hintergrund verwenden, den ich möchte… und kann schönes Licht auf mein Objekt setzen. Die Farben sind knackig, die Hauttöne toll und alles sieht sehr gut aus… bei relativ geringem Aufwand. Es funktioniert! Platzier dein Objekt und füg entfesseltes Blitzlicht hinzu.

Für diese Fotosession habe ich wieder die Lastolite Ezybox Softbox (B&H) mit einem Systemblitz benutzt, wie kürzlich berichtet. Die Softbox lässt sich einfach mitnehmen, ist leicht aufzubauen und wiegt praktisch nichts. Und das Licht sieht phantastisch aus…

Einstellungen für die beiden Fotos oben:

1/250 @ f4 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 48mm

1/250 @ f4 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC +0.7 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 120mm

Der Systemblitz (Nikon SB-900) war im TTL-Modus und von meinem Blitz auf der Kamera ferngezündet. Ich hatte die Blitzleistung des Blitzes auf der Kamera deaktiviert. Er hat nur als Master fungiert und seine einzige Bestimmung war es, den Slave zu zünden, der in der Softbox steckte.

Die Ezybox hat es einem leicht gemacht, den Slaveblitz so hinzudrehen, dass der Sensor für den drahtlosen TTL-Betrieb in Richtung der Kamera zeigte. Auf diese Weise wurde das Mastersignal viel zuverlässiger vom Slave empfangen.

Die grundliegende Technik während der Session war es, das Umgebungslicht zu einem bestimmten Wert unterzubelichten und mit dem Blitzlicht auszubalancieren… der TTL-Blitz brachte die korrekte Belichtung für das Objekt. Diese Technik wird auch in mehreren Beiträgen im oberen Teil der entfesselt Blitzen – Quellen Seite beschrieben.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC 0 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm

Bei dem Foto, auf dem das Paar über die Straße läuft, habe ich keinen Blitz benutzt, da es stark regnete. Aber die Richtung, in der sie laufen sollten, war so gewählt, dass das einfallende Licht von vorne auf sie fiel. Das hat sauberes und offenes Licht auf sie geworfen. Es funktionierte.

1/500 @ f3.5 @ 800 ISO

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 135mm

Hier wollte ich die Testaufnahme zeigen, um zu veranschaulichen, wie viel das Umgebungslicht mit meinen gewählten Einstellungen unterbelichtet war.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 62mm für das untere Foto

Für das nächste Foto habe ich das Paar gebeten, ein paar ihrer Tanzschritte vor dem bunten Zaun vorzuführen. Sie waren genau unter der Kante der Fußgängerbrücke und weiterhin vorm Regen geschützt. Es kam aber noch genügend Licht von hinten, um ein seichtes, schönes Streiflicht zu erzeugen. Dazu habe ich einfach vom drahtlos gesteuerten TTL-Blitz aus der Softbox Licht hinzugefügt.

1/250 @ f4 @ 500 ISO .. TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 110mm

Hier wollte ich noch einmal den Effekt des Blitzlichts zeigen und wie das Foto ohne ihn aussehen würde… leicht unterbelichtet bei den gewählten Einstellungen. Der Blitz säubert das Licht auf den beiden aus und gibt dem Foto den Kick.

1/250 @ f5.6 @ 200 ISO .. TTL flash, FEC +0.3 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … um 85mm

Für die nächsten beiden Fotos habe ich einen erhöhten Blickwinkel gewählt, um sie von dem Kopfsteinpflaster zu separieren.

1/250 @ f4.5 @ 200 ISO .. TTL flash, FEC +0.3 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 125mm

Die Nachbearbeitung wurde nur durch ein paar Regler in ACR/Lightroom erledigt. Keine Aktionen, Photoshopfilter oder Plugins.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC 0 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm

bei beiden Bildern:

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 35mm

1/200 @ f4.5 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 35mm

Und noch ein abschließendes Foto mit einem Blickwinkel auf den Standort der Softbox. In diesem Fall war die Softbox relativ nah bei mir, damit ich keine Reflektion des Blitzes in den Fenstern erzeugte.

1/200 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm bei dem quadratisch zugeschnittenen Foto.

weitere Artikel über entfesseltes Blitzen…

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Techniken für entfesseltes Blitzen

Um die versprengten Artikel über das entfesselte Blitzen auf diesen Seiten zusammenzuhalten, habe ich eine zusätzliche Seite bei den Hauptseiten eröffnet, einfach entfesselt Blitzen genannt. Sie listet alle relevanten Artikel auf. Ein Auszug der eigentlichen Artikel soll den Augen helfen, einfach und schnell die Themen zu überfliegen und die relevanten Artikel zu finden. Ich werde zukünftige Artikel dort einfügen und somit diese praktische Quelle aktuell halten.

Das Foto oben zeigt Catherine. Unser Model vom letzen Blitzfotografieworkshop in Jersey City und New York.

Das Bild wurde in Photoshop etwas aufgepeppt durch den Topaz Adjust filter. (Spicify, auf weiches Licht gestellt und mit 20% Deckkraft.)

Das Blitzlicht kam von einem direkten und unmodifizierten Nikon SB-900 im manuellen Modus.

Einstellungen: 1/250 @ f16 @ 100 ISO

Wie wir auf die Einstellungen kamen… es steht alles auf diesen Seiten. : )

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Synchronisation auf den ersten und den zweiten (hinteren) Verschlussvorhang

Ein Thema, das hier auf dem Blog bereits schon einmal in Kürze behandelt wurde, dreht sich um die Synchronisation auf den ersten und den zweiten Verschlussvorhang. Das wird auch in meinem Buch über Blitzfotografie behandelt.

Da es ein wichtiges Thema ist, lasst uns sehen, was es beinhaltet und wo die Unterschiede zwischen den beiden Arten einen Blitz zu Synchronisieren liegen… und warum man den einen Weg dem anderen bevorzugen könnte.

Wir haben ein großartiges Model, das uns bereitwillig zu Verfügung stand, um ein paar Vergleichsbilder zu erstellen:

(Übersetzung: Das sähe man bei der Synchronisation auf den zweiten Vorhang.)

(Die Verwendung dieser Grafiken geschieht mit dem Einverständnis meines Freundes Ulysses, einem New Yorker Hochzeitfotografen)

Zunächst müssen wir uns noch einmal die Arbeitsweise des Verschlusses ansehen – zwei Vorhänge, die sich öffnen und somit erlauben, Licht auf den Film oder Sensor fallen zu lassen. Das Zeitintervall zwischen dem Öffnen des ersten Vorhangs und dem Schließen des zweiten, bestimmt die tatsächliche Verschlusszeit… das heißt, wie lange der Verschluss geöffnet ist.

Wenn der Verschluss vollständig geöffnet ist, wird der Blitz gezündet. In diesem Beitrag müssen wir uns nicht um die maximale Blitzsynchronzeit kümmern (HSS/FP). Tatsächlich kommt HSS/FP überhaupt nicht zum Zug, wenn wir uns die Synchronisation auf die beiden Verschlussvorhänge ansehen. Die Synchronisation auf den ersten oder den zweiten Vorhang wird nur bei langen Verschlusszeiten wichtig. HSS/FP passiert bei… kurzen Verschlusszeiten.

Okay, der Blitz wird also gezündet, wenn der Verschluss komplett geöffnet ist. Bei langen Verschlusszeiten – viel längeren als bei der maximalen Blitzsynchronzeit – gibt es eine bestimmte Verzögerung zwischen der vollständig beendeten Bewegung des ersten Vorhangs und bis der zweite sich erst zu bewegen anfängt. Innerhalb dieser Verzögerung können können wir nun aussuchen, wann wir den Blitz abfeuern wollen.

Bei einer langen Verschlusszeit  können wir den Blitz an zwei Stellen zünden:

- direkt wenn der erste Vorhang sich vollständig geöffnet hat
(aber der zweite Vorhang sich noch nicht in Bewegung gesetzt hat), oder

- genauuu bevor der zweite anfängt, sich zu bewegen.

Wenn man mit einer langen Verschlusszeit arbeitet, erlaubt man dem Objekt (oder der Kamera) durch Bewegung das Resultat zu beeinflussen, das beim reinen Umgebungslicht entsteht (kein Blitz). Wenn die Kamera statisch bleibt und sich das Objekt bewegt, dann wird sich die Bewegung mit einem Wischeffekt abbilden, einem Verwischen der Bewegung. Wenn man die Kamera mit der Bewegung mitführt, reduziert sich der Wischeffekt. Wenn beispielsweise jemand rennt und die Kamera bei einer langen Verschlusszeit mit der Bewegung des Objekts mitgeführt wird, dann werden der Körper und das Gesicht relativ scharf abgebildet werden… aber die Gliedmaßen werden durch die Bewegung und lange Verschlusszeit verwischt sein.

Zurück zur Entscheidung wann der Blitz auslösen sollte:

- zum Beginn der Auslösung für das Umgebungslicht
(d.h., wenn der erste Verschlussvorhang sich komplett geöffnet hat und der Verschluss offen ist), oder

- am Ende der Umgebungslichtbelichtung
(d.h., wenn der hintere Vorhang im Begriff ist sich zu bewegen und den Verschluss schließt)

Diese beiden Wege/Zeiten/Punkte, um den Blitz zu zünden, haben einen überlegungswerten Einfluss darauf, wie das Blitz- und Umgebungslicht in Relation zueinander erscheinen werden. Man beachte, dass die Wahl zwischen erstem und zweiten Vorhang KEINEN Einfluss auf die Blitzbelichtung hat oder wie die Blitz- und Umgebungsbelichtungen sich ausbalancieren. Was beeinflusst wird, ist das Timing. Wir werden noch einmal darauf zurückkommen. Erstmal sehen wir uns ein paar Diagramme an.

Bei der Synchronisation auf den ersten Vorhang zündet der Blitz am Anfang der Belichtung… das Objekt bewegt sich im Verhältnis zur Kamera (d.h., die Kamera wird nicht mitgezogen) und am Ende der Belichtung für das Umgebungslicht schließt der Verschluss einfach nur. Die Bewegung des Objekts wird als Verwischung nach außen vom von dem Blitz eingefrorenen Objekt weg erscheinen.

.

Bei der Synchronisation auf den zweiten Vorhang zündet der Blitz am Ende der Belichtung. Der Blitz löst aus, wenn die Umgebungsbelichtung abgeschlossen ist. Jetzt wird die Bewegung des Objekts als Verwischen hinter dem vom Blitz eingefrorenen Objekt erscheinen.

Der Vorteil der Synchronisation auf den zweiten Vorhang:

Wie man bei den Beispielen offenkundig sehen kann, ergibt die Synchronisation auf den zweiten Vorhang ein natürlicheres Ergebnis, wenn sich das Objekt im Verhältnis zur Kamera bewegt.

Das Verwischen hinter dem Objekt ist, wie ich die Bewegung intuitiv sehen möchte. Vielleicht ist es intuitiv, vielleicht aber auch die jahrelange Beeinflussung durch das Ansehen von Filmen, Cartoons und dem Lesen von Comics. Man will die Bewegung als einen Verschmieren hinter dem Objekt sehen und nicht als Geisterbild, das sich aus dem Objekt herausbewegt.

Der Vorteil der Synchronisation auf den ersten Vorhang:

Es scheint nun, dass die Synchronisation auf den zweiten Vorhang offensichtlich die beste Wahl für den Einsatz eines Blitzlichts bei langen Verschlusszeiten ist. Das Verwischen der Bewegung führt zum Objekt, das vom Blitz eingefroren ist. Wenn man Action fotografiert oder sowas wie tanzende Menschen, dann wird wohl die Synchronisation auf den zweiten Vorhang das Mittel zum Zweck sein.

Es gibt aber zwei Probleme beim Blitzen auf dem zweiten Vorhang:

1. Das eine Problem ist ein kleineres, bei dem der genaue Zeitpunkt der Blitzauslösung im Ablauf der Bewegung schwierig wird. Da der Sucher für die Zeit der Belichtung schwarz wird, wenn der Spiegel der SLR hochklappt, könnten wir ein wenig mit dem Timing danebenliegen, wenn der Höhepunkt der Bewegung durch den Blitz eingefroren werden soll.

2. Das zweite Problem zeigt sich, wenn man TLL-Blitz für die Personenfotografie verwendet. Bei der TTL-Blitzbelichtungsmessung schickt die Kamera mit dem Blitz einen Vorblitz aus, um das Blitzlicht einzumessen. Dieser Vorblitz wird vor dem Öffnen des Verschlusses und dem Hauptblitz (der tatsächlichen Belichtung) ausgeschickt.

Dieser Vorblitz ist bei den meisten D-SLR nicht wahrnehmbar, wenn man auf den ersten Vorhang synchronisiert. Wenn man aber auf den zweiten Vorhang synchronisiert, entsteht eine bestimmte Verzögerung zwischen den beiden Blitzen. Personen neigen dazu, als Reaktion auf den Vorblitz, zu blinzeln. Bei der eigentlichen Belichtung bekommt man dann oft Fotos, auf denen die Personen halb oder ganz geschlossene Augen haben. Das kommt tatsächlich häufiger vor, als wenn man auf den ersten Vorhang synchronisiert, bei der es keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen Mess- und Hauptblitz gibt.

Einsatzgebiete für die Synchronisation auf den ersten und den zweiten Verschlussvorhang:

Ich habe oft den Rat gehört, dass man bessere Ergebnisse mit der Synchronisation auf den zweiten Vorhang erzielt. Das ist aber einfach nicht wahr. Der Unterschied liegt nur im relativen Moment zwischen der Belichtung durch das Umgebungslicht und dem Blitz. Die eigentliche Blitz- und Umgebungslichtbelichtung sollte sich aber nicht verändern.

Auch ergibt die Synchronisation auf den zweiten Vorhang bei einem statischen Objekt keinen Vorteil gegenüber der, auf den ersten Vorhang.

Mein Rat ist also, dass man auf den zweiten Vorhang synchronisieren sollte, wenn man einen bestimmten künstlerischen Effekt erzielen möchte. Für den überwiegenden generellen Teil der Fotografie, insbesondere wenn man Personen fotografiert, würde ich die Standardvariante, die Synchronisation auf den ersten Vorhang, verwenden. Man reduziert wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass Personen als Reaktion auf den Vorblitz blinzeln.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Hochzeitsfotografie: aufgesteckter TTL-Blitz mit zusätzlichem manuellen Blitz

Auf Hochzeitsfeiern ist eine übliche Technik, zusätzliches Licht zu verwenden, um die Grundbeleuchtung in großen Festsälen etwas anzuheben. Dieses zusätzliche Licht kann durch ferngezündete TTL-Blitze kommen… aber meistens werden es manuelle Blitze sein. Dazu kommt ein Blitz auf der Kamera, entweder manuell oder im TTL-Modus.

Ich bevorzuge es, meinen Blitz auf der Kamera im TTL-Modus und den/die zusätzlichen Blitz/-e manuell einzustellen. Hier ist ein Beispiel von einer Hochzeit am vergangenden Wochenende:

Dieser Festsaal ist ein großer schachtelförmiger Raum mit einer hohen Decke. Die Decke ist zu hoch, um gute Resultate durch einfaches Bouncen nach oben und ohne einen Diffusor zu erzielen. Und ich bevorzuge das Arbeiten ohne einen solchen Diffusor auf dem Blitzkopf, wenn ich nicht wirklich dazu gezwungen bin. Für meinen Geschmack geben diese Diffusoren ein zu flaches Licht.

Ich habe schon einmal ein Beispiel gezeigt, wo ich ein paar manuelle Blitze benutzt habe, zusammen mit einem TTL-Blitz auf der Kamera. Es kommt immer wieder die Frage auf, wie man den manuellen Blitz kontrolliert. Die Antwort ist, dass man es bei manuellem Blitz für gewöhnlich nicht tut. Man stellt ihn anfangs so ein, dass er den Hintergrund etwas aufhellt und lässt den Rest dann vom TTL-Blitz auf der Kamera erledigen. Die zusätzlichen Blitze wurden hier durch PocketWizard Plus II gezündet. Mit einem kabellosen TTL-Sender/Empfänger kann man natürlich die zusätzlichen Blitze von der Kamera selbst steuern.

Hier ist, wie ich das zusätzliche Licht aufgebaut habe:

Wie man sieht, ist das Bild ohne den Blitz auf der Kamera um ca. 2 Blenden unterbelichtet. Jetzt entscheidet man sich für die Einstellungen zu einer Belichtung durch die zusätzlichen Blitze. Man fügt gerade nur sooo viel dazu, dass ein sichtbarer Unterschied zum vorhandenen Licht auftritt… im Vergleich dazu, wie man selbst die Einstellungen wählt. Die EIGENEN Einstellungen richten sich nach der vorhandenen Helligkeit und wie hart sein aufgesteckter Blitz arbeiten kann und wie hart man ihn arbeiten lassen möchte.

Gewohnheitsgemäß misst man im Raum herum, um die Belichtung durch das zusätzliche Licht zu ermitteln und fügt dann den TTL-Blitz von der Kamera hinzu. Bei einer digitalen Kamera ist es das einfachste, ein paar Testaufnahmen zu machen und zu sehen, ob die zusätzlichen Blitze einen Unterschied erzeugen. Das ist das Schöne, an der sofortigen Kontrolle bei einer digitalen Kamera.

Das zusätzliche Licht hilft dabei, Details im Hintergrund hervorzuholen und ihn nicht in der Dunkelheit untergehen zu lassen. Ich benutze sie am liebsten mit einem weißen Durchlichtschirm. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Manche Fotografen nehmen nackte Blitze oder richten die Blitzköpfe nach unten auf die Tanzfläche, um dimensionales Licht zu erzeugen.

Bei solchen Locations fällt meine Wahl auf zwei Blitze, die ich symmetrisch auf jeder Seite der Bühne aufstelle. Die Blitze sind so hoch, wie es nur geht (ca. 3,5 Meter mit diesen Stativen). An jedem habe ich einen weißen Durchlichtschirm. Diese habe ich leicht in den Raum gerichtet, aber man muss dabei nicht wirklich präzise sein.

An diesem Abend jedoch, konnte ich einen zweiten Blitz nicht so richtig sicher platzieren. Also habe ich nur einen T2 Q-flash mit 1/4 Leistung aufgestellt und ihn auf die Mitte der Tanzfläche gerichtet.

Hier sieht man, wo ich den zusätzlichen Blitz aufgestellt habe – neben der Bühne. Es macht wirklich einen großen Unterschied, wie man auf dem ersten Foto oben sehen kann. Der Trick an der Sache ist, den zusätzlichen Blitz nicht mit auf das Foto zu nehmen oder dessen Lichtkegel. Ich habe herausgefunden, dass ungefähr ein Winkel von 90° zur Kamera, mir schön dimensionales Licht gibt.

Meine Kameraeinstellungen für das erste Bild: 1/125 @ f4 @ 1600 ISO

Warum eine so kurze Verschlusszeit in dem Raum? Wegen des Videografen, der mit seinem starken Videolicht den ganzen Raum anstrahlte. Das zwang mich dazu, eine kürzere Verschlusszeit zu wählen, um keine Verwischungseffekte der tanzenden Leute zu bekommen. Das Licht vom Videolicht ist so stark, dass der Blitz nicht ausreicht, um die Bewegungen einzufrieren und ich hätte Geisterbilder – zum einem durch die Blitzbelichtung und zum anderen vom Videolicht.

Der Kritikpunkt ist, dass das erste Foto nicht die zu der Zeit vorherrschende Lichtstimmung wiedergibt, da so viel Licht hinzugefügt wurde… und das ist zum Teil auch richtig. Aber nur zum Teil. Durch das viele Videolicht war der Raum relativ hell und gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich bin nur einen Schritt weiter gegangen, um sicherzustellen, dass meine Fotos etwas werden.

Meistens bevorzuge ich die Ergebnisse von offeneren Blenden, höherer ISO und gebounctem Blitz. Aber ich vermische auch die Techniken, um die besten Resultate zu erzielen.

Wen es interessiert, wie das Q-flash Setup aussieht, der kann auf dieser Seite nachschauen entfesseltes Blitzen auf Hochzeiten.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Blitzfotografie – Hintergrundbelichtung und Blitz

Als ich den dramatischen Himmel mit dem heruafziehenden Sturm bei unserem leten Workshop auf Coney Island sah, wusste ich, dass ich das Model davor fotografieren musste. Als ich endlich angefangen hatte zu fotografieren, fielen schon um uns herum die ersten Regentropfen. Es blieb also nur wenig Zeit.

Ich wollte einen brodelnden Himmel. Je nachdem, wie ich die Einstellungen gewählt habe, hätte ich den Himmel auch viel heller abbilden können, oder nur etwas heller, als ich es getan habe. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man den Hintergrund belichten kann und man kann aus eine Vielzahl von Einstellungen wählen. Es gibt in diesem Sinne keine “verkehrte Belichtung”, bei diesem Hintergrund. Es macht natürlich keinen Sinn, Einstellungen zu wählen, die unser Model überbelichten würden.

Dieser Gedanke ist richtig, solange wir den Himmel als den Haupthintergrund betrachten. Die Straßenbereiche und der Vergnügungspark sind natürlich unterbelichtet. Sie wären zu dunkel, wenn ich sie als meinen Haupthintergrund gewählt hätte. Aber der Himmel als solches, ist nicht unterbelichtet. Das scheint eine Wortklauberei zu sein, aber es macht einen wichtigen Unterschied, wobei es recht häufig keine eindeutige Über- oder Unterbelichtung gibt, sondern nur den Weg, auf dem DU entscheidest, wie du bestimmte Bereiche belichten möchtest. Ich habe mich einfach dazu entschieden, den Himmel dunkler zu belichten. Und ich hätte ihn überall platzieren können, auch als fast schwarz.

Hier ist das Testbild ohne Blitz…

Jetzt ist es ein Leichtes, eine Blitz hinzuzufügen, um das Model korrekt zu belichten. In diesem Fall war das für mich an dem Punkt, an dem die Hauttöne hell genug erschienen.

Kameraeinstellungen: 1/250 @ f11 @ 200 ISO

Blitz: direkter entfesselter Blitz, manuell und ohne Lichtformer.

Die Nachbearbeitung des Fotos ganz oben:

Ich habe ein paar störende Details weggestempelt, wie z.B. Risse im Asphalt und die Lampenmaste auf der linken Seite. Danach habe ich Imagenomic’s Portraiture plug-in, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color-Efex Pro (Tonal Contrast) auf verschiedenen Ebenen und unterschiedlicher Deckkraft angewand.

Dieser Artikel ist auch mit zwei älteren Beiträgen verwand:

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht – Wo fängt man nur an?

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Bei TTL-Blitz (oder E-TTL, wie Canon ihre Art davon bezeichnet) arbeiten die Kamera und das Blitzgerät mittels verschiedener Algorithmen zusammen, um die Blitzbelichtung zu kontrollieren. Die E-TTL-Blitzbelichtung hängt dabei von mehreren Faktoren ab – der Tonalität des Objektes und der Szenerie, der Heligkeit der Szenerie und wie die Kamera die verschiedenen Sektoren im Messraster interpretiert. Andere Faktoren können sehr wahrscheinlich auch Daten vom Objektiv sein. Man kann nur schätzen, wie diese Faktoren zusammenspielen und viele Fotografen haben Zeit darin investiert, Testaufnahmen zu machen, um herauszufinden, wie die Kameras und Blitzgeräte arbeiten.

Um das Ganze noch interessanter zu machen bietet Canon zwei Modi für die E-TTL-Blitzmessung: Average und Evaluative. Diese werden am Kameragehäuse in den ‘custom functions’ eingestellt.

So wie ich das verstehe, bezieht die  Canon Kamera bei der Evaluative-Blitzmessung das Umgebungslicht für die Berechnung der Blitzbelichtung mit ein. Bei der Average-Blitzmessung wird die Blitzmessung von der des Umgebungslichts abgekoppelt und das Umgebungslicht wird weniger mit einbezogen. (Ich bin bereit, dahingehend korrigiert zu werden.)

Welche Art der E-TTL-Blitzbelichtung nimmt man nun? Average oder Evaluative?
Letztendlich arbeite ich auf eine recht einfache Art und Weise…

Bei Canon benutze ich meistens die Evaluative-TTL-Blitzmessung. Dabei stelle ich die Blitzkompensation nach Geschmack ein. Ich schätze vorher die Tonalität meines Objektes und der Szenerie ein und danach schätze ich die Blitzkompensation ab, die ich benötigen würde. Danach nehme ich die Feineinstellung mithilfe des Vorschaubildes auf dem Kameradisplay vor.

Das setzt zwingend vorraus, dass man die FEC (Flash Exposure Compensation = Blitzbelichtungskompensation) ständig anpasst, während man fotografiert und die Resultate im Display betrachtet. Auslösen, überprüfen und einstellen…

Am Ende MUSS man sich daran gewöhnen, wie Kamera und Blitz reagieren, indem man sich mit seiner Ausrüstung vertraut macht und viel fotografiert. Das ist für mich der Schlüssel bei der ganzen Sache… in der Lage zu sein grob einzuschätzen wie die Kamera reagieren wird und wie das Resultat des Blitzlichts aussehen könnte. Das kommt mit der Erfahrung und vom häufigen Fotografieren von allein.

Der grundsätzliche Ansatz:

Bleib beim Average-TTL-Blitz, wenn der Blitz die dominierende Lichtquelle ist!
Wechsel zur Evaluative-TTL-Messung, wenn der Blitz nur als Füllblitz dienen oder in einem Verhältnis zum Umgebungslicht stehen soll!

Dieser Ansatz wird allgemein auf verschiedenen Webseiten und in Foren vertreten und ist der, den ich mit meinen Canon 5D, 1D mk II, 1D mk II N und 1D mk III verfolgt habe.

Ich würde zwischen den beiden Modi wechseln und Average-TTL nehmen, wenn der Blitz die dominante Lichtquelle wäre und Evaluative-TTL, wenn ich Füllicht bräuchte oder Blitz und Umgebung in Relation zueinander wollte. Bei der D3 aber nehme ich einfach TTL BL und verfeinere die Einstellungen. Da die TTL-Blitzmessung eh von der Tonalität des Objektes und der Szene (und all den anderen Faktoren) abhängt, muss man sowieso die FEC nachregeln.

Ich benutze bei meinen Canon D-SLRs meistens die Evaluative-Blitzmessung und arbeite mit der FEC, um die Unterschiede herauszuarbeiten.

Meine Herangehensweise ist die, dass ich damit besser beraten bin, nur eine Art für den Großteil meiner Arbeit zu verwenden und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Kamera und Blitz reagieren werden. Besser das, als zwischen den Modi hin- und herzuspringen und darauf zu hoffen, dass die Kamera es schon packen wird, ohne großes Zutun von mir, dem Fotografen.

Noch einmal, das bedeutet, dass eine Vertrautheit mit einer bestimmten Kamera und dem Blitzgerät vorhanden sein muss. Hier steht, wie ich bemerkt habe, dass ich die FEC bei meinen D3 Kameras anders einstellen muss, als ich es bei der D2x und D2H getan habe… was nah dran war, wie ich es von den von mir benutzten Canon D-SLRs kannte.

Ein Beispiel – Eine Möglichkeit, bei der ich weiß, dass ich die FEC viel mehr anheben muss, ist bei einem hintergrundbeleuchteten Objekt. Das Blitzsystem von Canon scheint sehr leicht von hellem Hintergrundlicht beeinflusst zu werden, insbesondere beim Evaluative-TTL-Modus. Also würde ich in diesem Fall von Anfang an mindestens 1 EV (Belichtungsstufe/Blende) bei der FEC mehr einstellen.

Welche TTL Art ihr auch immer für die gleiche Situation verwendet, man muss die FEC verschieden einstellen… aber bekommt dennoch immer eine korrekte Belichtung wenn man:
- vorab einschätzt wieviel FEC man benötigen wird,
- ein Foto macht und es in der Vorschau beurteilt,
- und einen visuellen Entschluss fässt, wieviel mehr oder weniger Blitzkompensation man braucht.

Man muss eine gewisse Flexibilität der Technik in Kauf nehmen… als im Gegensatz zu erwarten, dass durch die minutiöse Analyse der Kamera und des Blitzes in Testumgebungen, dass man jedes Foto schon beim ersten Auslösen perfekt belichtet. Ich glaube das ist einer der Bereiche, bei denen man Gefahr läuft die Dinge über-zu-bedenken und zu erwarten, dass die Echtsituationen in einem sorgfältig vorbedachten Verhalten aufgehen… wenn es doch einfacher und besser ist, nur die FEC fortlaufend nach Bedarf zu justieren, während man fotografiert.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Für einen Beitrag eines Halbgastes, dachte ich mir, ich nehme ein Foto von meinem Freund Josh Lynn, und baue die Lichtführung nach. Indem wir es hier unter die Lupe nehmen, versuchen wir den Aufbau zu entschlüsseln. Dafür haben wir natürlich die Hilfe von Josh selbst und die EXIF-Daten.

Josh ist ein Hochzeitsfotograf aus New Jersey – aber das Foto vom Model Danielle ist bei einem Fotoshooting neulich in Manhattan entstanden. Josh hat dabei einer Gruppe von Fotografen ein paar Techniken zur Lichtführung demonstriert.

Lasst uns also sehen, was wir herausfinden können…

1. Richtung des Lichts.

Wenn man sich das Foto ansieht, dann ist als erstes herauszufinden, aus welcher Richtung das Licht kommt. Es ist offensichtlich, dass Josh irgendein zusätzliches Licht benutzt hat. Das Hauptlicht kommt linksseitig von der Kamera. Man kann ziemlich gut einschätzen, wie hoch das Licht aufgestellt sein musste, indem man sich ansieht, wie die Schatten fallen. Als erstes würde ich auf das Gesicht des Models schauen und nachsehen, wie der Schatten der Nase auf das Gesicht fällt. Der gibt uns einen guten Anhaltspunkt, wie das Licht aufgestellt war.

2. Farbbalance.

Als nächstes zeigen die kräftigen Farben, dass Lichtquellen mit unterschiedlicher Farbbalance eingesetzt waren. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass eine Kunstlichtquelle auf das Model gerichtet war, was dazu führt, dass das Tageslicht im Hintergrund im Vergleich dazu bläulich wird. Der Farbunterschied ließe sich dadurch erklären. Das Gesicht hat eine angenehme Wärme, aber wechselt stark zu blau.

3. Blitz mit Farbfolie oder Videolicht?

Da wir nun den dringenden Verdacht haben, dass das Model mit einer Kunstichtquelle beleuchtet wurde, müssen wir herausfinden, was Josh genau als Lichtquelle benutzt hat – Videolicht oder einen Blitz. Videolicht tendiert dazu, einen starken Lichtabfall an den Seiten zu haben, wie ein Spot auf dem Model. Das Licht auf Danielle ist weiter gestreut, als man es von einem Videolicht bei unbewegten Motiven gewohnt ist. Also würde ich vermuten, dass Josh hier einen Blitz benutzt hat… was er auch bestätigt hat. Er sagte auch, dass er eine der Farbfolien benutz hat, die bei dem Nikonblitz dabei waren, um das Licht auf Kunstlicht zu ändern.

4. Lichtformer auf dem Blitz?

Dann können wir herausfinden, ob Josh eine Softbox oder irgendeinen anderen Lichtformer benutzt hat. Der Lichtabfall zu den Schatten deutet darauf hin, dass hier keine Softbox verwendet wurde. Ich habe schon mit Josh zusammen gearbeitet, also weiß ich, dass er bevorzugt einen nackten Blitz einsetzt. Er meinte dazu, dass er einen direkten entfesselten Blitz benutzt hat. Der Blitz war auf einem Einbeinstativ und wurde von einem anderen Fotografen hoch gehalten.

5. Kamera- und Blitzeinstellungen.

Beim Ansehen des Fotos scheint es einen Lichtschacht vom Sonnenlicht zu geben, der hinter das Model fällt. Im Schaufenster kann man auch die Spiegelung der Sonne erkennen. (Josh hat bestätigt, dass der helle Fleck im Fenster die Sonne ist und keine Reflektion eines anderen Blitzes.) Davon kann man ableiten, dass der Lichtschacht ziemlich hell war. Das Model steht im Schatten. Das muss eine bewusste Platzierung des Models gewesen sein, um gleichmäßiges Licht auf ihr zu haben, um dann zusätzliches Licht zu verwenden.

Das alles impliziert, dass nahe an der maximalen Blitzsynchronzeit, mit einer niedrigen ISO und kleiner Blende gearbeitet wurde. Das hätte das Model unterbelichtet… welches dann wieder durch einen entfesselten Blitz angehoben werden könnte.

Das ist der Zeitpunkt, an dem ein Blick auf die EXIF-Daten sinnvoll ist, um die Einzelheiten zu klären:

Und da haben wir es… Josh hat mit der maximalen Blitzsynchronzeit fotografiert. Für diese Wahl gibt es gute Gründe.

Die ISO war auf 400 .. und die Blende bei f10 … was eine ziemlich kleine Bende ist. Ich persönlich hätte die ISO um eine oder zwei Blenden heruntergenommen, um eine mittlere Blende zu verwenden. Aber das sind individuelle Aspekte, die jeden Fotografen mit seinem persönlichen Stil verbinden.

6. TTL-Bitz oder manueller Blitz?

Die EXIF sagt uns noch etwas. Dass nämlich kein Blitz ausgelöst wurde. Das bedeutet, dass kein TTL-Blitz verwendet wurde, sondern der entfesselte Blitz mit einem drahtlosen Sender, wie einem Pocketwizard Plus II gezündet wurde. Das würde bedeuten, dass Josh einen manuellen Blitz benutzt hat. Bei den Nikonblitzen ist es sehr einfach den Automodus zu benutzen. Wie auch immer, es hat hier Sinn gemacht einen manuellen Blitz einzusetzen.

Und schon haben wir das fertige Foto. Basierend auf einer Belichtung für den Hintergrund (Umgebungslicht), benutzt man einen Blitz, um das Objekt/Model im Vordergrund korrekt zu belichten.

Während der letzten Wochen gab es hier einige sich wiederholende Artikel über eine Methode den Blitz mit dem Umgebungslicht in Einklang zu bringen und ich hoffe, dieses Beispiel hilft dabei zu zeigen, dass diese Methode auch in einem anderen Szenario funktioniert.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Ausbalancieren von Blitz und verfügbarem Licht/Umgebungslicht

Da viele der Fragen auf dem Tangents Blog auf das Ausbalancieren von Blitz und Umgebungslicht abzielen, möchte ich die Antworten in einem einzigen Artikel sammeln und einen Referenzpunkt schaffen, statt der über diese Seiten verteilten Antworten.

Die Fragen drehen sich meistens um:

- Belichtungsmessung fürs Umgebungslicht,
- Belichtungsmessung für TTL-Blitz und Umgebungslicht,
- ob man manuellen oder TTL-Blitz benutzt,
- Blitzbelichtungskompensation (FEC),
- die Wahl der Blende,
- maximale Blitzsynchronzeit,
- Belichtungsmessung für entfesselte Blitze und Umgebungslicht,
- die Wahl der Einstellungen, um manuellen Blitz und das Umgebungslicht auszubalancieren,
- ob man die Verschlusszeit zieht oder nicht.

Die Antwort auf die Frage, wie man einen Blitz und das Umgebungslicht ausbalanciert fällt oft in den Bereich von “es kommt darauf an”. Es hängt wirklich ab von:

- dem vorhandenen Szenario und
- dem, was man erzielen möchte.

Das klingt jetzt alles noch sehr vage. Wenn man gesagt bekommt, man könne alles machen, was man möchte, dann ist das nicht so hilfreich, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Die meisten Antworten sind mit den Artikeln oben verlinkt und auf der Seite meiner Top 20 Tipps für die Blitzfotografie zu finden.

Sehen wir uns mal ein spezielles Foto an und analysieren die Möglichkeiten und versuchen einen Sinn in die Sache zu bringen…

Ich habe ein einfaches Portrait ausgesucht, damit die Sachen offenkundiger werden, die wir bedenken und angleichen müssen.

Ein guter Ausgangspunkt:

Wie ich neulich in meinem Artikel über wirkungsvolle on-location Portraits geschrieben habe, ist mein Ausgangspunkt meistens eine Kombination aus:

- dem Finden eines interessanten oder neutralen Hintergrundes,
- dem Positionieren meines Objektes vor/in Relation zu einem Hintergrund, damit optisch alles zufriedenstellend aussieht.

Wie weiß man, dass es optisch zufriedenstellend ist?

Nun, das ist eine Sache der Interpretation und macht jeden Fotografen einzigartig. Wie auch immer, ein guter Anfang in Bezug auf die Komposition, ist es, alles Störende zu beseitigen, was nicht zum fertigen Bild beiträgt. Seht auch auf die Ränder des Bildausschnitts. Was man vom Bild ausschließt ist genauso wichtig, wie das, was man mit einbezieht. Oft ist die bessere Wahl die Komposition zu vereinfachen. Beseitigt das Wirrwarr!

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Belichtungsmessung:

Wenn ich on-location mit einem Model oder Pärchen arbeite, achte ich darauf, dass sie in einem gleichmäßigen Licht stehen. Es ist eben einfacher, wenn keine harten Schatten auf dem Gesicht liegen oder fleckiges Licht, zum Beispiel. Es macht das Arbeiten einfacher. Wer abenteuerlustig ist und eine klare Vorstellung verfolgt… und stark ungleichmäßiges Licht braucht (oder damit umgehen kann)… okay. Aber der einfachere Weg, bei dem man selbst kontrolliert wie das Licht auf das Model fällt, macht die Arbeit leichter. In Bezug auf unserer Möglichkeiten wird es einfacher, den Blitz und das Umgebungslicht auszugleichen.

Wenn das Model nun vor einem interessanten/zweckdienlichen/neutralen Hintergrund positioniert ist und kein ungleichmäßiges Licht herrscht, fangen wir beim Hintergrund an.

Wie belichtet man für den Hintergrund?

Man kann mit einem Handbelichtungsmesser arbeiten und den Hintergrund einmessen. Das wäre bei einem Hintergrund wie diesem hier aber unmöglich – fleckig sonnenbeschienende Blätter. Einfacher geht es mit dem kamerainternen Beilchtungsmesser. Man muss sich nur entscheiden, wie der Hintergrund erscheinen soll. Will man ihn etwas überbelichtet? Will man vielleicht ein luftiges Sommerambiente? Oder sucht man nach einem high-key Effekt? Oder will man sogar überbelichten um Details in einem ablenkenden Hintergrund zu verlieren? Die Wahl liegt bei einem selbst.

Bei dem Beispiel oben habe ich durch den Sucher geschaut und die Kameramessung zeigte +0.7 Blenden Überbelichtung an. Ich hätte auf die Nullstellung runterregeln oder noch mehr überbelichten können, oder auch unterbelichten. In diesem Fall mochte ich aber die leichte Überbelichtung im Vergleich zur Nullstellung.

Das Foto oben habe ich während eines individuellen Workshops/Anleitungskurses gemacht. Zum Vergleich ist hier ein anderes Foto, gemacht von Natalie Licini.

Hierbei haben wir das Umgebungslicht darauf abgestimmt, wie wir den Himmel erscheinen lassen wollten. Wir wollten einen leicht ominös aussehenden Himmel, indem wir ihn unterbelichtet und dann das Model mit einem Blitz knackig und korrekt aufgehellt haben.

Die Wahl, wie man den Hintergrund einmisst, hängt also wirklich von seinem eigenen Ziel ab.

Es gibt aber auch Grenzen. Man kann nicht so weit überbelichten, dass auch das Model überbelichtet ist. (Das sollte aber ein verständliches Limit sein.) Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Szenarien:

- man belichtet korrekt auf das Objekt (und verwendet dann einen Füllblitz), oder
- man unterbelichtet das Umgebungslicht und das Objekt und benutzt dann einen Blitz, um das Model korrekt wieder aufzuhellen.

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Was man mit der Blitzbelichtung machen muss:

1. Wenn man nur einen Füllblitz braucht

Mit anderen Worten, man hat bereits eine korrekte Belichtung für das OBJEKT, unabhängig vom Hintergrund, dann muss man den Blitz um ca. 2 Blenden darunter einstellen, oder auch 3. Irgendwo in diesem Bereich.

Wenn man sich für einen manuellen Blitz entschieden hat, misst man den Blitz für 2 bis 3 Blenden (oder irgendwo in diesem Bereich) weniger ein, als man die Kamera für die Belichtung des Hintergrundes eingestellt hat. Wenn man beispielsweise die Einstellungen bei  f4 @ 100 ISO (wie in dem Foto ganz oben) gefunden hat, dann stellt man den Blitz so ein, dass der Belichtungsmesser eine Blende von f2 (oder nahe bei f2) angibt, um korrekt zu belichten. Andersherum: bei f4 (wie im Beispiel oben) würde der manuelle Blitz unterbelichten.

Wenn man jetzt aber einen TTL-Blitz einsetzt, würde die Blitzbelichtungskompensation bei -2 bis -3 EV liegen. Man muss bei TTL auch ein paar Dinge im Hinterkopf behalten. Die Tonalität/Reflektivität des Objektes/der Szene beeinflusst die Belichtung. Man sollte auch nicht vergessen, dass die meisten Kameras bei TTL unterbelichten, wenn der Hintergrund stark ausgeleuchtet ist. Wenn man also denkt 0 EV wären nötig, dann wird es etwas wie +1.3 EV sein. Oder man möchte den Blitz 2 Blenden unter “normal” haben, würde aber noch weniger Licht bekommen, aufgrund des starken Hintergrundlichts. Dann würde -1 EV wahrscheinlich das gleiche Licht ergeben, wie -2 EV in anderen Situationen.

2. Wenn man den Blitz als Hauptlicht braucht:

Ein anderer Ansatz für den Umgang mit Blitz und Umgebungslicht, ist es, vorsätzlich das Objekt unterzubelichten… um eine Blende oder mehr. Dann verwendet man den Blitz um wieder korrekt zu belichten. Genauso wichtig: Man verwendet den Blitz um großartiges und gerichtetes Licht zu erzeugen. Hier sind zwei Artikel, die den Entscheidungsprozess beschreiben:

- Ausbalancieren von Blitz und Umgebunglicht – wo fängt man nur an?
- Belichtungsmessung für manuellen Blitz mit einer Softbox.

Wenn wir uns für ein unterbelichtetes Model entschieden und den Blitz benutzt hätten, um es im Vergleich zum Hintergrund wieder korrekt zu belichten, dann wäre der Blitz die dominante Lichtquelle gewesen.

Beim manuellen Blitz ist es am einfachsten einen Belichtungsmesser zum Ermitteln der korrekten Blitzbelichtung zu verwenden.

Beim TTL-Blitz wäre die FEC im Bereich von 0 EV. Bei einem hellen Hintergrund läge sie wohl eher bei +1 EV oder sogar höher. Vielleicht +1.3 EV. Man muss das Kameradisplay überprüfen, um das herauszufinden. (Das heißt, man stellt die Belichtungswerte danach ein, wie man den Hintergrund erscheinen lassen möchte.) Auch wenn TTL eine schnelle und einfache Arbeitsweise zu sein scheint, würden die Ergebnisse nicht so vorhersehbar sein wie bei manuellem Blitz. Man muss die Vorschau überprüfen um die korrekte Belichtung zu ermitteln und höchst wahrscheinlich die FEC justieren. Und natürlich auf die Reserven der RAW-Datei bauen, um Unzulänglichkeiten auszubügeln. .

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Kommen wir wieder zum Ausgangsfoto zurück…

Wir waren dort angelangt, nur einen Hauch von Füllblitz auf dem Model Tia zu benötigen. So, wie wir sie positioniert haben, fiel offenes Licht auf ihr Gesicht und wir brauchten nur einen zarten Kuss von Füllblitz, um die Schatten auf ihrem Gesicht anzuheben.

meine finalen Einstellungen: 1/250th @ f4 @ 100 ISO

Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 VR II (B&H); off-camera Nikon SB-900 (B&H)

Lichtformer: wie hier beschrieben – Systemblitze und Softboxen

Die Wahl der maximalen Blitzsynchronzeit sollte eine offensichtliche Wahl sein. Da ich die PocketWizard Plus II benutzt habe, konnte ich nicht über die max. Blitzsynchronzeit hinaus gehen. Aus verschiedenen Gründen ist die maximale Blitzsynchronzeit der effektivste Punkt beim Blitzen in heller Umgebung. Verkürzt, die max. Blitzsynchronzeit bietet die größte Effizienz des Blitzgerätes, indem sie die größtmögliche Blende erlaubt ohne in die Kurzzeitsynchronisation (FP/HSS) zu wechseln. Das erklärt auch, warum dieses Szenario hier das komplette Gegenteil zu einer Situation ist, bei der man die Verschlusszeit ziehen würde. Die Verschlusszeit zu ziehen kommt hier nicht in Frage, da wir in hellem Licht arbeiten.

Bei diesem Beispiel haben wir einen manuellen Blitz in einer Softbox verwendet. Die Belichtung durch den Blitz lag weit unterhalb der für den Hintergrund. Der entfesselte Systemblitz war auf manuell gestellt und in einer Softbox.

Das ist das selbstbestimmte Resultat. Wir hätten uns auch für eine andere Herangehensweise entscheiden und den Hintergrund anders belichten können und dann sehen müssen, was wir mit dem Blitzgerät anstellen müssen. Die Auswahlmöglichkeiten sind groß.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Wenn ich jemanden on-location fotografiere, verlasse ich mich auf eine einfache aber wirkungsvolle Methode, die mir am Ende gutaussehende Portraits garantiert. Die Methode Schritt für Schritt erklärt:

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1. Einen guten Hintergrund finden

Der Hintergrund kann unverworren und einfach sein und als schlichte Kulisse dienen, oder er kann ein Muster oder interessanter detailreicher Hintergrund sein. Er muss nur irgendwie das Objekt ergänzen.

Genauso wichtig ist es, auf die Ränder der Komposition zu achten. Man sollte sorgfältig darauf achten, was man mit in die Komposition einbezieht und auch was man davon ausschließt. Vermeidet Dinge, die die Aufmerksamkeit vom Objekt ablenken. Wenn der Hintergrund nervös wirkt, versucht das Bild so zu gestalten, dass der Hintergrund das Objekt akzentuiert. Oder dass der Hintergrund ein Muster mit sich wiederholenden Formen ergibt.

Nimm den Hintergrund aus dem Fokus… zumindest zu einem bestimmten Grad.

2. Das Licht beachten

Das letze Foto hier, ist das einzige, bei dem nur vorhandenes Licht verwendet wurde. Ich habe aber bei allen vier Bildern darauf geachtet, dass das Model Anelisa vor dem Hintergrund in gleichmäßigem Licht positioniert ist. Keine harten Schatten vom Sonnenlicht und keine fleckigen Lichtmuster.

Bei den ersten drei Fotos habe ich nach einer Stelle gesucht, an der ich Anelisa vor einen helleren Hintergrund stellen konnte. Dann habe ich die Belichtung für den Hintergrund ermittelt, was nach sich zog, dass sie unterbelichtet war. Mit einem manuellen Blitz in einer Softbox habe ich sie dann wieder korrekt aufgehellt. Das Umgebungslicht auf ihr ist dadurch ein bis zwei Blenden unterbelichtet.

Durch die Verwendung von Blitz & Softbox konnte ich die Richtung und Qualität des Lichtes auf ihr steuern und natürlich die Belichtung von ihr und dem Hintergrund ausbalancieren, so wie ich es wollte. Kurz gesagt, ich hatte relativ viel Kontrolle darüber, wie hell der Hintergrund im Verhältnis zu ihr sein würde. Im zweiten Foto (S/W) zum Beispiel hätte ich mich dazu entscheiden können, den Hintergrund etwas heller zu machen. Oder auch etwas dunkler. Das gleiche gilt auch für das erste Foto. Ich wollte aber den Hintergrund genau so “hell”, wie er ist und habe dafür die Belichtung des Models wieder angehoben (via Blitz & Softbox).

Wenn ich für alle Fotos nur verfügbares Licht hätte verwenden wollen, dann hätte ich immer sorgfältig auf die Qualität des Lichts achten müssen, welches auf sie fällt und wie ich sie dann positioniert hätte. Durch den Einsatz eines Blitzes (in einer Softbox) hat man sehr viel mehr Spielraum in dem, was man tun kann.

3. Komposition

Alle diese Fotos haben eine mittige Komposition. In diesen Fällen war das eine spezielle Entscheidung. Ich möchte wirklich nicht in diese Geradlinigkeit verfallen, mechanisch meine Fotos nach der Drittelregelung (oder auch ‘der goldene Schnitt’) im Kopf zu komponieren. Verwendet in meiner Gegenwart bloß nicht das Wort “Regel”!

Ich will instinktiv auf das reagieren, was ich sehe und meine Komposition danach ausrichten. Das bedeutet, dass ich auch Fehler mache, die mir in der Nachbearbeitung deutlich auffallen. Ich kippe Bilder für einen kompositorischen Effekt, aber machmal schleicht sich die Schieflage auch ein, weil ich beim Fotografieren nicht vorsichtig genug bin. Das ist etwas, woran ich arbeiten und mich während des Shootings selbst korrigieren muss.

Diese Fotos wurden nicht nur mit einer mittigen Positionierung gemacht, das zweite und dritte Bild waren auch so gestellt, dass sie geradlinig vor der Kamera steht. Wenn es aber funktioniert, dann funktioniert es.

4. Die eigene Position

Es geht darum, wie man sich selbst in den drei vorhergenannten Gedanken -Hintergrund, Licht und Komposition- einbringt und ins Gleichgewicht bringt. Wenn man seine Position ändert, dann ändert sich auch das Verhältnis vom Model zum Hintergrund. Man verändert die Komposition und damit oft auch das Licht, wie es auf das Objekt trifft.

Nehmen wir zwei Extreme als Beispiel: Wenn man mit dem Licht auf gleicher Linie steht, welches auf das Objekt trifft, dann ist es flach und gleichmäßig. Steht man hinter dem Objekt, bekommt man eine Silhouette.

In kürze nochmal: Denkt darüber nach wie eure eigene Position die Komposition, Lichtführung und den Hintergrund verändert.

Weitere Details zu den Fotos…

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 82mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, und Topaz Adjust (Spicify)

Hier ist das Testbild ohne Blitz zur Ermittlung der Belichtung für den Hintergrund:

1/250 @ f4.5 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 150mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow / B&W Conversion)

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 160mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung: eine hervorragende Aktion in Photoshop, die ich manchmal benutze.

1/1000 @ f3.2 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 155mm // nur verfügbares Licht

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow)

Und für diejenigen, die sich darüber beschweren, dass zuviel Photoshop verwendet wird, ist hier eine Datei direkt aus dem RAW-Converter (mit etwas Korrektur der Hauttöne).

Zum Schluss ein Dankeschön an Alex, die beim Shooting dabei war und an Jessica, die assistiert hat. Und natürlich an das fantastische Model Anelisa.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause