Positionierung der Softbox (entfesselter Blitz)

Eine Reihe von Leuten haben mich nach mehr Übersichtsaufnahmen von Fotosessions gefragt, bei denen ich einen entfesselten Blitz in einer Softbox benutze. Neulich, während dieser Fotosession in New York, mit Christina und David, habe ich für ein Foto mit der Softbox mal einen Schritt nach hinten gemacht…

Die generelle Aufstellung einer Softbox beläuft sich bei 45° bis 60° von der Kamera;

bei einer Höhe in der sich das Licht ungefähr 50cm über dem Kopf des Objektes befindet;

und bei Beachtung des Lichtkegels der Softbox, dass er den Kopf und die Schultern des Objektes trifft. Mit anderen Worten, man sollte mit der Softbox auf den Oberkörper und den Kopf zielen… und ganz speziell den Hauptlichtanteil der Softbox auf den Kopf lenken.

Auf diese Weise kommt genügend Licht auf die Augenpartie und das in einem Winkel, der oberhalb des Blickwinkels liegt.

Die Softbox war wieder einmal die Lastolite Ezybox Softbox.

Eine Softbox ist eine Lichtquelle, die Fehler vergibt und man hat einen großzügigen Spielraum in Bezug auf den Winkel, bei dem es immernoch funktioniert. Je größer die Lichtquelle ist, desto mehr Spielraum besteht bei der Positionierung. Bei einem direkten und unmodifizierten Blitz muss man jedenfalls viel präziser bei der Aufstellung sein.

Hier ist die Übersichtsaufnahme. Ich stand gleich neben dem Fahrrad.

übrigens .. wenn mir jemand eine Email schickt und mich fragt, auf welcher Seite vom Fahrrad ich gestanden habe, werde ich diese Mail bei failblog.org veröffentlichen.

verwendete Ausrüstung:

Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S (B&H); Nikon SB-900 (B&H)

Lastolite Ezybox softbox kit (review)

Das Foto ganz oben wurde etwas nachbearbeitet. Im Hintergrund fand eine andere Fotosession statt. Verdammte Fotografen! Man kann ihnen nicht entkommen. Außerdem war im Hintergrund auf der rechten Seite ein Motorrad. Bei der Weitwinkelverzerrung sieht es so aus, als würde David ein Minibike herumtreten. Es sah so surreal aus, dass ich es mit dem Kopierstempel und Reparaturpinsel in Photoshop entfernt habe.

Zurück zum fertigen Foto:

Um das helle Sonnenlicht anzupassen, habe ich mit der maximalen Blitzsynchronzeit gearbeitet und nicht mit der Kurzzeitsynchronisation. Die maximale Bitzsynchronzeit ist der optimale Punkt, um das helle Sonnenlicht anzupassen oder es sogar zu übertrumpfen.

Ich habe mit kabellosem TTL-Blitz gearbeitet, mit einem Master (SB-900) auf der Kamera und einem Slave in der Softbox. Das Licht war nicht zu hell, als dass ich nicht den Blitz in der Softbox hätte verwenden können, aber brachte ihn an seine Grenzen des Machbaren, solange er in einer Softbox gestreut wird.

Einstellungen: 1/250 @ f8 @ 200 ISO .. flash exposure compensation -0.3 EV

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Entfesselten Blitz benutzen, um knackigere Fotos zu erzeugen

Bei der Terminsetzung für on-location Sessions, sind wir immer auf die Gnade des Wettergottes angewiesen. Diesen Sonntag verwandelte sich die Ankündigung von Regenfall in einen regelrechten Wasserfall, kurz bevor eine Fotosession mit einem Paar angesetzt war, deren Hochzeit ich im nächsten Jahr fotografieren werde. In einem Telefonat während der Anfahrt, haben wir uns darauf geeinigt, nur an überdachten Orten zu fotografieren, falls es weiter regnen sollte. Als wir anfingen, hat es immernoch geregnet, also sind wir an ein paar Orte gegangen, an denen wir vor dem Regen geschützt waren. Ich konnte zu den Gebäudewänden hin fotografieren oder von ihnen weg.

Was mir aber die meiste Kontrolle während dieser Session gab, war der Einsatz von entfesseltem Blitzlicht. Wie ich in einem anderen Artikel geschrieben habe, warum ich entfesselte Blitze liebe, ist der größte Vorteil beim entfesselten Blitz, die Kontrolle über die Qualität und Richtung des Lichts. Anstatt in der Richtung, in der ich fotografiere eingeschränkt zu sein, kann ich jeden Hintergrund verwenden, den ich möchte… und kann schönes Licht auf mein Objekt setzen. Die Farben sind knackig, die Hauttöne toll und alles sieht sehr gut aus… bei relativ geringem Aufwand. Es funktioniert! Platzier dein Objekt und füg entfesseltes Blitzlicht hinzu.

Für diese Fotosession habe ich wieder die Lastolite Ezybox Softbox (B&H) mit einem Systemblitz benutzt, wie kürzlich berichtet. Die Softbox lässt sich einfach mitnehmen, ist leicht aufzubauen und wiegt praktisch nichts. Und das Licht sieht phantastisch aus…

Einstellungen für die beiden Fotos oben:

1/250 @ f4 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 48mm

1/250 @ f4 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC +0.7 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 120mm

Der Systemblitz (Nikon SB-900) war im TTL-Modus und von meinem Blitz auf der Kamera ferngezündet. Ich hatte die Blitzleistung des Blitzes auf der Kamera deaktiviert. Er hat nur als Master fungiert und seine einzige Bestimmung war es, den Slave zu zünden, der in der Softbox steckte.

Die Ezybox hat es einem leicht gemacht, den Slaveblitz so hinzudrehen, dass der Sensor für den drahtlosen TTL-Betrieb in Richtung der Kamera zeigte. Auf diese Weise wurde das Mastersignal viel zuverlässiger vom Slave empfangen.

Die grundliegende Technik während der Session war es, das Umgebungslicht zu einem bestimmten Wert unterzubelichten und mit dem Blitzlicht auszubalancieren… der TTL-Blitz brachte die korrekte Belichtung für das Objekt. Diese Technik wird auch in mehreren Beiträgen im oberen Teil der entfesselt Blitzen – Quellen Seite beschrieben.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC 0 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm

Bei dem Foto, auf dem das Paar über die Straße läuft, habe ich keinen Blitz benutzt, da es stark regnete. Aber die Richtung, in der sie laufen sollten, war so gewählt, dass das einfallende Licht von vorne auf sie fiel. Das hat sauberes und offenes Licht auf sie geworfen. Es funktionierte.

1/500 @ f3.5 @ 800 ISO

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 135mm

Hier wollte ich die Testaufnahme zeigen, um zu veranschaulichen, wie viel das Umgebungslicht mit meinen gewählten Einstellungen unterbelichtet war.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 62mm für das untere Foto

Für das nächste Foto habe ich das Paar gebeten, ein paar ihrer Tanzschritte vor dem bunten Zaun vorzuführen. Sie waren genau unter der Kante der Fußgängerbrücke und weiterhin vorm Regen geschützt. Es kam aber noch genügend Licht von hinten, um ein seichtes, schönes Streiflicht zu erzeugen. Dazu habe ich einfach vom drahtlos gesteuerten TTL-Blitz aus der Softbox Licht hinzugefügt.

1/250 @ f4 @ 500 ISO .. TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 110mm

Hier wollte ich noch einmal den Effekt des Blitzlichts zeigen und wie das Foto ohne ihn aussehen würde… leicht unterbelichtet bei den gewählten Einstellungen. Der Blitz säubert das Licht auf den beiden aus und gibt dem Foto den Kick.

1/250 @ f5.6 @ 200 ISO .. TTL flash, FEC +0.3 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … um 85mm

Für die nächsten beiden Fotos habe ich einen erhöhten Blickwinkel gewählt, um sie von dem Kopfsteinpflaster zu separieren.

1/250 @ f4.5 @ 200 ISO .. TTL flash, FEC +0.3 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 125mm

Die Nachbearbeitung wurde nur durch ein paar Regler in ACR/Lightroom erledigt. Keine Aktionen, Photoshopfilter oder Plugins.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC 0 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm

bei beiden Bildern:

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 35mm

1/200 @ f4.5 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 35mm

Und noch ein abschließendes Foto mit einem Blickwinkel auf den Standort der Softbox. In diesem Fall war die Softbox relativ nah bei mir, damit ich keine Reflektion des Blitzes in den Fenstern erzeugte.

1/200 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm bei dem quadratisch zugeschnittenen Foto.

weitere Artikel über entfesseltes Blitzen…

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Blitzfotografie – Hintergrundbelichtung und Blitz

Als ich den dramatischen Himmel mit dem heruafziehenden Sturm bei unserem leten Workshop auf Coney Island sah, wusste ich, dass ich das Model davor fotografieren musste. Als ich endlich angefangen hatte zu fotografieren, fielen schon um uns herum die ersten Regentropfen. Es blieb also nur wenig Zeit.

Ich wollte einen brodelnden Himmel. Je nachdem, wie ich die Einstellungen gewählt habe, hätte ich den Himmel auch viel heller abbilden können, oder nur etwas heller, als ich es getan habe. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man den Hintergrund belichten kann und man kann aus eine Vielzahl von Einstellungen wählen. Es gibt in diesem Sinne keine “verkehrte Belichtung”, bei diesem Hintergrund. Es macht natürlich keinen Sinn, Einstellungen zu wählen, die unser Model überbelichten würden.

Dieser Gedanke ist richtig, solange wir den Himmel als den Haupthintergrund betrachten. Die Straßenbereiche und der Vergnügungspark sind natürlich unterbelichtet. Sie wären zu dunkel, wenn ich sie als meinen Haupthintergrund gewählt hätte. Aber der Himmel als solches, ist nicht unterbelichtet. Das scheint eine Wortklauberei zu sein, aber es macht einen wichtigen Unterschied, wobei es recht häufig keine eindeutige Über- oder Unterbelichtung gibt, sondern nur den Weg, auf dem DU entscheidest, wie du bestimmte Bereiche belichten möchtest. Ich habe mich einfach dazu entschieden, den Himmel dunkler zu belichten. Und ich hätte ihn überall platzieren können, auch als fast schwarz.

Hier ist das Testbild ohne Blitz…

Jetzt ist es ein Leichtes, eine Blitz hinzuzufügen, um das Model korrekt zu belichten. In diesem Fall war das für mich an dem Punkt, an dem die Hauttöne hell genug erschienen.

Kameraeinstellungen: 1/250 @ f11 @ 200 ISO

Blitz: direkter entfesselter Blitz, manuell und ohne Lichtformer.

Die Nachbearbeitung des Fotos ganz oben:

Ich habe ein paar störende Details weggestempelt, wie z.B. Risse im Asphalt und die Lampenmaste auf der linken Seite. Danach habe ich Imagenomic’s Portraiture plug-in, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color-Efex Pro (Tonal Contrast) auf verschiedenen Ebenen und unterschiedlicher Deckkraft angewand.

Dieser Artikel ist auch mit zwei älteren Beiträgen verwand:

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht – Wo fängt man nur an?

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Für einen Beitrag eines Halbgastes, dachte ich mir, ich nehme ein Foto von meinem Freund Josh Lynn, und baue die Lichtführung nach. Indem wir es hier unter die Lupe nehmen, versuchen wir den Aufbau zu entschlüsseln. Dafür haben wir natürlich die Hilfe von Josh selbst und die EXIF-Daten.

Josh ist ein Hochzeitsfotograf aus New Jersey – aber das Foto vom Model Danielle ist bei einem Fotoshooting neulich in Manhattan entstanden. Josh hat dabei einer Gruppe von Fotografen ein paar Techniken zur Lichtführung demonstriert.

Lasst uns also sehen, was wir herausfinden können…

1. Richtung des Lichts.

Wenn man sich das Foto ansieht, dann ist als erstes herauszufinden, aus welcher Richtung das Licht kommt. Es ist offensichtlich, dass Josh irgendein zusätzliches Licht benutzt hat. Das Hauptlicht kommt linksseitig von der Kamera. Man kann ziemlich gut einschätzen, wie hoch das Licht aufgestellt sein musste, indem man sich ansieht, wie die Schatten fallen. Als erstes würde ich auf das Gesicht des Models schauen und nachsehen, wie der Schatten der Nase auf das Gesicht fällt. Der gibt uns einen guten Anhaltspunkt, wie das Licht aufgestellt war.

2. Farbbalance.

Als nächstes zeigen die kräftigen Farben, dass Lichtquellen mit unterschiedlicher Farbbalance eingesetzt waren. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass eine Kunstlichtquelle auf das Model gerichtet war, was dazu führt, dass das Tageslicht im Hintergrund im Vergleich dazu bläulich wird. Der Farbunterschied ließe sich dadurch erklären. Das Gesicht hat eine angenehme Wärme, aber wechselt stark zu blau.

3. Blitz mit Farbfolie oder Videolicht?

Da wir nun den dringenden Verdacht haben, dass das Model mit einer Kunstichtquelle beleuchtet wurde, müssen wir herausfinden, was Josh genau als Lichtquelle benutzt hat – Videolicht oder einen Blitz. Videolicht tendiert dazu, einen starken Lichtabfall an den Seiten zu haben, wie ein Spot auf dem Model. Das Licht auf Danielle ist weiter gestreut, als man es von einem Videolicht bei unbewegten Motiven gewohnt ist. Also würde ich vermuten, dass Josh hier einen Blitz benutzt hat… was er auch bestätigt hat. Er sagte auch, dass er eine der Farbfolien benutz hat, die bei dem Nikonblitz dabei waren, um das Licht auf Kunstlicht zu ändern.

4. Lichtformer auf dem Blitz?

Dann können wir herausfinden, ob Josh eine Softbox oder irgendeinen anderen Lichtformer benutzt hat. Der Lichtabfall zu den Schatten deutet darauf hin, dass hier keine Softbox verwendet wurde. Ich habe schon mit Josh zusammen gearbeitet, also weiß ich, dass er bevorzugt einen nackten Blitz einsetzt. Er meinte dazu, dass er einen direkten entfesselten Blitz benutzt hat. Der Blitz war auf einem Einbeinstativ und wurde von einem anderen Fotografen hoch gehalten.

5. Kamera- und Blitzeinstellungen.

Beim Ansehen des Fotos scheint es einen Lichtschacht vom Sonnenlicht zu geben, der hinter das Model fällt. Im Schaufenster kann man auch die Spiegelung der Sonne erkennen. (Josh hat bestätigt, dass der helle Fleck im Fenster die Sonne ist und keine Reflektion eines anderen Blitzes.) Davon kann man ableiten, dass der Lichtschacht ziemlich hell war. Das Model steht im Schatten. Das muss eine bewusste Platzierung des Models gewesen sein, um gleichmäßiges Licht auf ihr zu haben, um dann zusätzliches Licht zu verwenden.

Das alles impliziert, dass nahe an der maximalen Blitzsynchronzeit, mit einer niedrigen ISO und kleiner Blende gearbeitet wurde. Das hätte das Model unterbelichtet… welches dann wieder durch einen entfesselten Blitz angehoben werden könnte.

Das ist der Zeitpunkt, an dem ein Blick auf die EXIF-Daten sinnvoll ist, um die Einzelheiten zu klären:

Und da haben wir es… Josh hat mit der maximalen Blitzsynchronzeit fotografiert. Für diese Wahl gibt es gute Gründe.

Die ISO war auf 400 .. und die Blende bei f10 … was eine ziemlich kleine Bende ist. Ich persönlich hätte die ISO um eine oder zwei Blenden heruntergenommen, um eine mittlere Blende zu verwenden. Aber das sind individuelle Aspekte, die jeden Fotografen mit seinem persönlichen Stil verbinden.

6. TTL-Bitz oder manueller Blitz?

Die EXIF sagt uns noch etwas. Dass nämlich kein Blitz ausgelöst wurde. Das bedeutet, dass kein TTL-Blitz verwendet wurde, sondern der entfesselte Blitz mit einem drahtlosen Sender, wie einem Pocketwizard Plus II gezündet wurde. Das würde bedeuten, dass Josh einen manuellen Blitz benutzt hat. Bei den Nikonblitzen ist es sehr einfach den Automodus zu benutzen. Wie auch immer, es hat hier Sinn gemacht einen manuellen Blitz einzusetzen.

Und schon haben wir das fertige Foto. Basierend auf einer Belichtung für den Hintergrund (Umgebungslicht), benutzt man einen Blitz, um das Objekt/Model im Vordergrund korrekt zu belichten.

Während der letzten Wochen gab es hier einige sich wiederholende Artikel über eine Methode den Blitz mit dem Umgebungslicht in Einklang zu bringen und ich hoffe, dieses Beispiel hilft dabei zu zeigen, dass diese Methode auch in einem anderen Szenario funktioniert.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Ausbalancieren von Blitz und verfügbarem Licht/Umgebungslicht

Da viele der Fragen auf dem Tangents Blog auf das Ausbalancieren von Blitz und Umgebungslicht abzielen, möchte ich die Antworten in einem einzigen Artikel sammeln und einen Referenzpunkt schaffen, statt der über diese Seiten verteilten Antworten.

Die Fragen drehen sich meistens um:

- Belichtungsmessung fürs Umgebungslicht,
- Belichtungsmessung für TTL-Blitz und Umgebungslicht,
- ob man manuellen oder TTL-Blitz benutzt,
- Blitzbelichtungskompensation (FEC),
- die Wahl der Blende,
- maximale Blitzsynchronzeit,
- Belichtungsmessung für entfesselte Blitze und Umgebungslicht,
- die Wahl der Einstellungen, um manuellen Blitz und das Umgebungslicht auszubalancieren,
- ob man die Verschlusszeit zieht oder nicht.

Die Antwort auf die Frage, wie man einen Blitz und das Umgebungslicht ausbalanciert fällt oft in den Bereich von “es kommt darauf an”. Es hängt wirklich ab von:

- dem vorhandenen Szenario und
- dem, was man erzielen möchte.

Das klingt jetzt alles noch sehr vage. Wenn man gesagt bekommt, man könne alles machen, was man möchte, dann ist das nicht so hilfreich, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Die meisten Antworten sind mit den Artikeln oben verlinkt und auf der Seite meiner Top 20 Tipps für die Blitzfotografie zu finden.

Sehen wir uns mal ein spezielles Foto an und analysieren die Möglichkeiten und versuchen einen Sinn in die Sache zu bringen…

Ich habe ein einfaches Portrait ausgesucht, damit die Sachen offenkundiger werden, die wir bedenken und angleichen müssen.

Ein guter Ausgangspunkt:

Wie ich neulich in meinem Artikel über wirkungsvolle on-location Portraits geschrieben habe, ist mein Ausgangspunkt meistens eine Kombination aus:

- dem Finden eines interessanten oder neutralen Hintergrundes,
- dem Positionieren meines Objektes vor/in Relation zu einem Hintergrund, damit optisch alles zufriedenstellend aussieht.

Wie weiß man, dass es optisch zufriedenstellend ist?

Nun, das ist eine Sache der Interpretation und macht jeden Fotografen einzigartig. Wie auch immer, ein guter Anfang in Bezug auf die Komposition, ist es, alles Störende zu beseitigen, was nicht zum fertigen Bild beiträgt. Seht auch auf die Ränder des Bildausschnitts. Was man vom Bild ausschließt ist genauso wichtig, wie das, was man mit einbezieht. Oft ist die bessere Wahl die Komposition zu vereinfachen. Beseitigt das Wirrwarr!

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Belichtungsmessung:

Wenn ich on-location mit einem Model oder Pärchen arbeite, achte ich darauf, dass sie in einem gleichmäßigen Licht stehen. Es ist eben einfacher, wenn keine harten Schatten auf dem Gesicht liegen oder fleckiges Licht, zum Beispiel. Es macht das Arbeiten einfacher. Wer abenteuerlustig ist und eine klare Vorstellung verfolgt… und stark ungleichmäßiges Licht braucht (oder damit umgehen kann)… okay. Aber der einfachere Weg, bei dem man selbst kontrolliert wie das Licht auf das Model fällt, macht die Arbeit leichter. In Bezug auf unserer Möglichkeiten wird es einfacher, den Blitz und das Umgebungslicht auszugleichen.

Wenn das Model nun vor einem interessanten/zweckdienlichen/neutralen Hintergrund positioniert ist und kein ungleichmäßiges Licht herrscht, fangen wir beim Hintergrund an.

Wie belichtet man für den Hintergrund?

Man kann mit einem Handbelichtungsmesser arbeiten und den Hintergrund einmessen. Das wäre bei einem Hintergrund wie diesem hier aber unmöglich – fleckig sonnenbeschienende Blätter. Einfacher geht es mit dem kamerainternen Beilchtungsmesser. Man muss sich nur entscheiden, wie der Hintergrund erscheinen soll. Will man ihn etwas überbelichtet? Will man vielleicht ein luftiges Sommerambiente? Oder sucht man nach einem high-key Effekt? Oder will man sogar überbelichten um Details in einem ablenkenden Hintergrund zu verlieren? Die Wahl liegt bei einem selbst.

Bei dem Beispiel oben habe ich durch den Sucher geschaut und die Kameramessung zeigte +0.7 Blenden Überbelichtung an. Ich hätte auf die Nullstellung runterregeln oder noch mehr überbelichten können, oder auch unterbelichten. In diesem Fall mochte ich aber die leichte Überbelichtung im Vergleich zur Nullstellung.

Das Foto oben habe ich während eines individuellen Workshops/Anleitungskurses gemacht. Zum Vergleich ist hier ein anderes Foto, gemacht von Natalie Licini.

Hierbei haben wir das Umgebungslicht darauf abgestimmt, wie wir den Himmel erscheinen lassen wollten. Wir wollten einen leicht ominös aussehenden Himmel, indem wir ihn unterbelichtet und dann das Model mit einem Blitz knackig und korrekt aufgehellt haben.

Die Wahl, wie man den Hintergrund einmisst, hängt also wirklich von seinem eigenen Ziel ab.

Es gibt aber auch Grenzen. Man kann nicht so weit überbelichten, dass auch das Model überbelichtet ist. (Das sollte aber ein verständliches Limit sein.) Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Szenarien:

- man belichtet korrekt auf das Objekt (und verwendet dann einen Füllblitz), oder
- man unterbelichtet das Umgebungslicht und das Objekt und benutzt dann einen Blitz, um das Model korrekt wieder aufzuhellen.

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Was man mit der Blitzbelichtung machen muss:

1. Wenn man nur einen Füllblitz braucht

Mit anderen Worten, man hat bereits eine korrekte Belichtung für das OBJEKT, unabhängig vom Hintergrund, dann muss man den Blitz um ca. 2 Blenden darunter einstellen, oder auch 3. Irgendwo in diesem Bereich.

Wenn man sich für einen manuellen Blitz entschieden hat, misst man den Blitz für 2 bis 3 Blenden (oder irgendwo in diesem Bereich) weniger ein, als man die Kamera für die Belichtung des Hintergrundes eingestellt hat. Wenn man beispielsweise die Einstellungen bei  f4 @ 100 ISO (wie in dem Foto ganz oben) gefunden hat, dann stellt man den Blitz so ein, dass der Belichtungsmesser eine Blende von f2 (oder nahe bei f2) angibt, um korrekt zu belichten. Andersherum: bei f4 (wie im Beispiel oben) würde der manuelle Blitz unterbelichten.

Wenn man jetzt aber einen TTL-Blitz einsetzt, würde die Blitzbelichtungskompensation bei -2 bis -3 EV liegen. Man muss bei TTL auch ein paar Dinge im Hinterkopf behalten. Die Tonalität/Reflektivität des Objektes/der Szene beeinflusst die Belichtung. Man sollte auch nicht vergessen, dass die meisten Kameras bei TTL unterbelichten, wenn der Hintergrund stark ausgeleuchtet ist. Wenn man also denkt 0 EV wären nötig, dann wird es etwas wie +1.3 EV sein. Oder man möchte den Blitz 2 Blenden unter “normal” haben, würde aber noch weniger Licht bekommen, aufgrund des starken Hintergrundlichts. Dann würde -1 EV wahrscheinlich das gleiche Licht ergeben, wie -2 EV in anderen Situationen.

2. Wenn man den Blitz als Hauptlicht braucht:

Ein anderer Ansatz für den Umgang mit Blitz und Umgebungslicht, ist es, vorsätzlich das Objekt unterzubelichten… um eine Blende oder mehr. Dann verwendet man den Blitz um wieder korrekt zu belichten. Genauso wichtig: Man verwendet den Blitz um großartiges und gerichtetes Licht zu erzeugen. Hier sind zwei Artikel, die den Entscheidungsprozess beschreiben:

- Ausbalancieren von Blitz und Umgebunglicht – wo fängt man nur an?
- Belichtungsmessung für manuellen Blitz mit einer Softbox.

Wenn wir uns für ein unterbelichtetes Model entschieden und den Blitz benutzt hätten, um es im Vergleich zum Hintergrund wieder korrekt zu belichten, dann wäre der Blitz die dominante Lichtquelle gewesen.

Beim manuellen Blitz ist es am einfachsten einen Belichtungsmesser zum Ermitteln der korrekten Blitzbelichtung zu verwenden.

Beim TTL-Blitz wäre die FEC im Bereich von 0 EV. Bei einem hellen Hintergrund läge sie wohl eher bei +1 EV oder sogar höher. Vielleicht +1.3 EV. Man muss das Kameradisplay überprüfen, um das herauszufinden. (Das heißt, man stellt die Belichtungswerte danach ein, wie man den Hintergrund erscheinen lassen möchte.) Auch wenn TTL eine schnelle und einfache Arbeitsweise zu sein scheint, würden die Ergebnisse nicht so vorhersehbar sein wie bei manuellem Blitz. Man muss die Vorschau überprüfen um die korrekte Belichtung zu ermitteln und höchst wahrscheinlich die FEC justieren. Und natürlich auf die Reserven der RAW-Datei bauen, um Unzulänglichkeiten auszubügeln. .

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Kommen wir wieder zum Ausgangsfoto zurück…

Wir waren dort angelangt, nur einen Hauch von Füllblitz auf dem Model Tia zu benötigen. So, wie wir sie positioniert haben, fiel offenes Licht auf ihr Gesicht und wir brauchten nur einen zarten Kuss von Füllblitz, um die Schatten auf ihrem Gesicht anzuheben.

meine finalen Einstellungen: 1/250th @ f4 @ 100 ISO

Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 VR II (B&H); off-camera Nikon SB-900 (B&H)

Lichtformer: wie hier beschrieben – Systemblitze und Softboxen

Die Wahl der maximalen Blitzsynchronzeit sollte eine offensichtliche Wahl sein. Da ich die PocketWizard Plus II benutzt habe, konnte ich nicht über die max. Blitzsynchronzeit hinaus gehen. Aus verschiedenen Gründen ist die maximale Blitzsynchronzeit der effektivste Punkt beim Blitzen in heller Umgebung. Verkürzt, die max. Blitzsynchronzeit bietet die größte Effizienz des Blitzgerätes, indem sie die größtmögliche Blende erlaubt ohne in die Kurzzeitsynchronisation (FP/HSS) zu wechseln. Das erklärt auch, warum dieses Szenario hier das komplette Gegenteil zu einer Situation ist, bei der man die Verschlusszeit ziehen würde. Die Verschlusszeit zu ziehen kommt hier nicht in Frage, da wir in hellem Licht arbeiten.

Bei diesem Beispiel haben wir einen manuellen Blitz in einer Softbox verwendet. Die Belichtung durch den Blitz lag weit unterhalb der für den Hintergrund. Der entfesselte Systemblitz war auf manuell gestellt und in einer Softbox.

Das ist das selbstbestimmte Resultat. Wir hätten uns auch für eine andere Herangehensweise entscheiden und den Hintergrund anders belichten können und dann sehen müssen, was wir mit dem Blitzgerät anstellen müssen. Die Auswahlmöglichkeiten sind groß.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Wenn ich jemanden on-location fotografiere, verlasse ich mich auf eine einfache aber wirkungsvolle Methode, die mir am Ende gutaussehende Portraits garantiert. Die Methode Schritt für Schritt erklärt:

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1. Einen guten Hintergrund finden

Der Hintergrund kann unverworren und einfach sein und als schlichte Kulisse dienen, oder er kann ein Muster oder interessanter detailreicher Hintergrund sein. Er muss nur irgendwie das Objekt ergänzen.

Genauso wichtig ist es, auf die Ränder der Komposition zu achten. Man sollte sorgfältig darauf achten, was man mit in die Komposition einbezieht und auch was man davon ausschließt. Vermeidet Dinge, die die Aufmerksamkeit vom Objekt ablenken. Wenn der Hintergrund nervös wirkt, versucht das Bild so zu gestalten, dass der Hintergrund das Objekt akzentuiert. Oder dass der Hintergrund ein Muster mit sich wiederholenden Formen ergibt.

Nimm den Hintergrund aus dem Fokus… zumindest zu einem bestimmten Grad.

2. Das Licht beachten

Das letze Foto hier, ist das einzige, bei dem nur vorhandenes Licht verwendet wurde. Ich habe aber bei allen vier Bildern darauf geachtet, dass das Model Anelisa vor dem Hintergrund in gleichmäßigem Licht positioniert ist. Keine harten Schatten vom Sonnenlicht und keine fleckigen Lichtmuster.

Bei den ersten drei Fotos habe ich nach einer Stelle gesucht, an der ich Anelisa vor einen helleren Hintergrund stellen konnte. Dann habe ich die Belichtung für den Hintergrund ermittelt, was nach sich zog, dass sie unterbelichtet war. Mit einem manuellen Blitz in einer Softbox habe ich sie dann wieder korrekt aufgehellt. Das Umgebungslicht auf ihr ist dadurch ein bis zwei Blenden unterbelichtet.

Durch die Verwendung von Blitz & Softbox konnte ich die Richtung und Qualität des Lichtes auf ihr steuern und natürlich die Belichtung von ihr und dem Hintergrund ausbalancieren, so wie ich es wollte. Kurz gesagt, ich hatte relativ viel Kontrolle darüber, wie hell der Hintergrund im Verhältnis zu ihr sein würde. Im zweiten Foto (S/W) zum Beispiel hätte ich mich dazu entscheiden können, den Hintergrund etwas heller zu machen. Oder auch etwas dunkler. Das gleiche gilt auch für das erste Foto. Ich wollte aber den Hintergrund genau so “hell”, wie er ist und habe dafür die Belichtung des Models wieder angehoben (via Blitz & Softbox).

Wenn ich für alle Fotos nur verfügbares Licht hätte verwenden wollen, dann hätte ich immer sorgfältig auf die Qualität des Lichts achten müssen, welches auf sie fällt und wie ich sie dann positioniert hätte. Durch den Einsatz eines Blitzes (in einer Softbox) hat man sehr viel mehr Spielraum in dem, was man tun kann.

3. Komposition

Alle diese Fotos haben eine mittige Komposition. In diesen Fällen war das eine spezielle Entscheidung. Ich möchte wirklich nicht in diese Geradlinigkeit verfallen, mechanisch meine Fotos nach der Drittelregelung (oder auch ‘der goldene Schnitt’) im Kopf zu komponieren. Verwendet in meiner Gegenwart bloß nicht das Wort “Regel”!

Ich will instinktiv auf das reagieren, was ich sehe und meine Komposition danach ausrichten. Das bedeutet, dass ich auch Fehler mache, die mir in der Nachbearbeitung deutlich auffallen. Ich kippe Bilder für einen kompositorischen Effekt, aber machmal schleicht sich die Schieflage auch ein, weil ich beim Fotografieren nicht vorsichtig genug bin. Das ist etwas, woran ich arbeiten und mich während des Shootings selbst korrigieren muss.

Diese Fotos wurden nicht nur mit einer mittigen Positionierung gemacht, das zweite und dritte Bild waren auch so gestellt, dass sie geradlinig vor der Kamera steht. Wenn es aber funktioniert, dann funktioniert es.

4. Die eigene Position

Es geht darum, wie man sich selbst in den drei vorhergenannten Gedanken -Hintergrund, Licht und Komposition- einbringt und ins Gleichgewicht bringt. Wenn man seine Position ändert, dann ändert sich auch das Verhältnis vom Model zum Hintergrund. Man verändert die Komposition und damit oft auch das Licht, wie es auf das Objekt trifft.

Nehmen wir zwei Extreme als Beispiel: Wenn man mit dem Licht auf gleicher Linie steht, welches auf das Objekt trifft, dann ist es flach und gleichmäßig. Steht man hinter dem Objekt, bekommt man eine Silhouette.

In kürze nochmal: Denkt darüber nach wie eure eigene Position die Komposition, Lichtführung und den Hintergrund verändert.

Weitere Details zu den Fotos…

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 82mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, und Topaz Adjust (Spicify)

Hier ist das Testbild ohne Blitz zur Ermittlung der Belichtung für den Hintergrund:

1/250 @ f4.5 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 150mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow / B&W Conversion)

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 160mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung: eine hervorragende Aktion in Photoshop, die ich manchmal benutze.

1/1000 @ f3.2 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 155mm // nur verfügbares Licht

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow)

Und für diejenigen, die sich darüber beschweren, dass zuviel Photoshop verwendet wird, ist hier eine Datei direkt aus dem RAW-Converter (mit etwas Korrektur der Hauttöne).

Zum Schluss ein Dankeschön an Alex, die beim Shooting dabei war und an Jessica, die assistiert hat. Und natürlich an das fantastische Model Anelisa.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Es gibt ein paar Gründe, warum ich das entfesselte Bitzen liebe und ich möchte ein paar Fotos aus einer Fotosession kürzlich mit dem Pärchen Jill & Mike als Beispiele zeigen.

Der Hauptgrund ist für mich, dass man ein Gesicht perfek ausleuchten kann und viel mehr Freiheiten hat, als würde man sich nur auf das vorhandene Licht verlassen. Ich habe für gewöhnlich sehr genaue Vorstellungen von einem Hintergrund für meine Fotos, wenn ich es beeinflussen kann. Die Hintergründe müssen für das Foto ergänzend sein oder etwas hinzufügen. Ich bevorzuge unscharfe Hintergründe. Die Unschärfe im Hintergrund hilft dem eigentlichen Objekt sich abzusetzen und mehr hervorzustechen.

Wenn ich nur Umgebungslicht in einer Fotosession verwende, dann verlasse ich mich darauf beides zu finden: einen guten Hintergrund UND großartiges Licht auf meinem Objekt. Wenn ich aber zusätzliches Licht einsetze (wie Blitzlicht mit einer Softbox), habe ich diesen Druck nicht. Sehr oft muss ich nur einen netten Hintergrund finden, mein Objekt davorstellen und mit einem entfesselten Blitz korrekt belichten. Kinderleicht.

Hier ist ein solides Portrait von dem Paar, vor einem Hintergrund, bei dem ich wusste, dass er funktionieren würde – die sonnengetränkten Blätter im Hintergrund erschaffen einen goldenen Glanz hinter den beiden.

So wie ich die beiden positionieren wollte, in diesem hölzernen Bogengang, überhangen von Pflanzen, hätte das Licht auf ihnen nicht sehr schmeichelhaft ausgesehen. Das Licht wäre direkt von oben gekommen und hätte dunkle Augenhöhlen mit Schatten produziert. Deshalb brauchte ich zusätzliches Licht. Ich bin der Meinung, dass die Schnittmenge zwischen ‘dem bestem Licht’ und ‘Einfachheit’ an dem Punkt liegt, wo ein entfesselter Blitz in einer Softbox steckt.

Kameraeinstellungen: 1/250th @ f4 @ 400 ISO

Mein Blitz (Quantum T5D-R) war im TTL-Modus und in einer Softbox. Die Einstellungen haben sich nach dem Hintergrund gerichtet. Ich wollte ihn genau so abbilden. Dann habe ich das Paar positioniert und Licht von der Softbox auf der linken Seite hinzugefügt, wobei mein Assistent die Softbox ca. 60-90cm über den beiden gehalten hat. Man möchte beinahe immer das Licht von oben kommend, bei der einfachen Portraitlichtführung.

Für mich war hier die Einfachheit der Schlüssel, beim Umgang mit so einem Blitz in einer Softbox.

Ein weiteres Bild, bei dem ich mich so aufgestellt habe, dass ich das Paar durch ein paar Blätter sehen konnte. Das erzeugt einen intimeren Look und die Zweige schaffen eine Art Rahmen, der ihren Gesichtsausdruck hervorhebt.

Nun sollte man sich vorstellen, wie die Blätter überbelichtet wären, wenn ich den Blitz auf der Kamera verwendet hätte. Der einzige Weg meine Objekte zu belichten, ohne den Vordergrund zu treffen, war es den Blitz von der Kamera zu entfesseln.

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Ein weiteres Bild, bei dem ich mich in die Abbildung des Hintergrundes verliebt habe. Ich wollte das Paar davor fotografieren, aber durch die Schatten der Bäume wären sie ohne einen Blitz komplett unterbelichtet gewesen. Oder anders; wenn ich keinen Blitz verwendet und korrekt für die beiden belichtet hätte, wäre der Hintergrund komplett verloren gewesen.

Deshalb war der einzige Weg ‘diesen’ Hintergrund mit seinem großartigen Licht einzufangen, der Einsatz von einem entfesselten Blitz. Hierbei lief mein Assistent neben ihnen her und hielt die Softbox zur rechten Seite der Kamera.

Kameraeinstellungen: 1/250th @ f4 @ 400 ISO

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Die Vorzüge des entfesselten Blitzens sind in Kürze:

- man kann fast überall perfektes Licht haben,
- an einem grauen Tag kann man die Farben knallen lassen und etwas notwendigen Kontrast erzeugen,
- man kann die Belichtung für den Hintergrund kontrollieren und damit die Art und Weise, wie man den Hintergrund einbaut.

Als Bonus ist hier ein Foto, bei dem ich keinen Bitz verwendet (oder gebraucht) habe:

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Letzte Woche hatte ich die Möglichkeit, mich mit einem südafrikanischen Fotokollegen, Jaco Fourie, zu treffen, der ein paar Tage in New York war. Ich kannte Jacos Arbeit von einigen Foren, in denen er schreibt, und sein Umgang mit Blitzlicht ist einfach beeindruckend… also habe ich das als große Chance angesehen, einem anderen Fotografen auf die Finger zu schauen und von ihm zu lernen.

Ich habe zwei Models engargiert und wir haben uns in Manhattan für diese Fotosession getroffen. Jaco wollte ausdrücklich eine Szenerie mit Manhattan im Hintergrund haben und die Models als Teil der urbanen Landschaft einbauen. Sie wären unbedeutender, wenn die Fotos enger gefasst würden und so aussähen, als könnten sie irgendwo auf der Welt aufgenommen worden sein. Also fotografierte er mit einem Weitwinkel und schaffte mehr Platz für die Umgebung auf dem Bild. Um das Model hervorzuheben, hat er einen sehr einfachen Aufbau von zwei Systemblitzen auf Stativen benutzt – direkten manuellen Blitz, von PocketWizards ferngezündet. Ich bin von den Ergebnissen sehr beeindruckt, die man auf seinem Blog ansehen kann.

Wenn ich im Freien arbeite, war mein Arbeitsansatz immer der, dass ich eine Softbox oder ähnliches benutzt habe, damit das Licht vom Blitz diffuser wird – was es auch recht erfrischend gemacht hat, mal einen etwas anderen Ansatz zu verfolgen, als meine übliche Methode…

… und direkten Blitz von der Kamera aus zu nutzen, anstatt aus einer Softbox. An dieser Stelle war es notwendig einen direkten Blitz zu verwenden, da ich nur einen Q-Flash bei mir hatte und nichts Größeres.

Das Bild oben wurde mit 1/250th @ f18 @ 200 ISO gemacht… und mit einem Systemblitz oder einem Q-Flash. Diese Blendenöffnung bekommt man nicht hin, wenn man den Blitz in eine Softbox steckt. Man bräuchte einen viel größeren Blitz oder einen Studioblitz. Also musste es direkter Blitz sein. Von der Kamera genommen und so positioniert, das er das Sonnenlicht vergrößert, ja sogar das Sonnenlicht übertrifft, sah es einfach dramatisch gut aus.

Die Lektion des Tages? Ich musste mal heraus, aus meinem Komfortbereich!

[ settings: 1/250th @ f18 @ 200 ISO, with manual off-camera flash ]

[ settings: 1/250th @ f16 @ 200 ISO, with manual off-camera flash ]

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Jen & David – Jahrestagsfotosession von Neil van Niekerk auf Vimeo.

[Wenn dieses Video stockt, lassen sie den Clip vollständig laden oder schalten sie HD aus]

Jennifer und David haben sich an ihrem ersten Jahrestag ihrer Hochzeit mit mir getroffen, um an dem gleichen Ort wie zu ihrer Verlobungsfotosession neue Fotos zu machen – in Skylands Manor in Ringwood, NJ. Ich mag diese Anlage wirklich sehr, da sie so eine große Vielfalt an schönen Örtlichkeiten für eine Portraitfotosession bietet. Das Video gibt einen weiteren Eindruck, wie ich mit meinen Kunden arbeite und nach Möglichkeiten und Perspektiven suche, um ihnen möglichst vielseitige Fotos zu bieten.

Hier sind ein paar der Bilder, die in dem Clip entstanden sind…

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Ich habe schon ein paar Fotos von der umfangreichen Session mit Sarah und Mark hier veröffentlicht, aber hier kommt das epische Video. Das Ziel dieser Sessions war es, Sarahs Portfolio so viel wie möglich zu erweitern.

Angefangen haben wir auf Coney Island, wo Sarah am Rand des Strandes in Bademode zusammen mit Mark posiert… und von dort ging es zu einem mehr lifestylemäßigen Shoot mit den beiden an die Promenade. Später joggte Sarah in Sportkleidung auf die Kamera zu, aber ein massiver Gewitterregen, der über New York zog, zwang uns aufzuhören. Wir haben die Session im Battery Park fortgesetzt. Ein großer Teil dieser Session und was später kam wurde nicht auf Video festgehalten, da der andere Neil, der mir assistiert hat, im Bus saß und einen Parkplatz suchen musste, während wir schon mit dem Fotografieren weitermachten. Es gibt aber einen kurzen Ausschnitt aus dem Battery Park. Von dort haben wir zum Times Square verlegt und die zauberhaft aussehende Sarah in Abendgarderobe fotografiert.

Hoffentlich kommt es auf dem Video gut raus, wie der Vorgang bei einer Fotosession ist und dass es keinen alleinigen, statischen Weg gibt, sein Ziel zu erreichen. Es wurden verschiedene Techniken angewand und die Lichtführung wurde auch verändert. Alles, um eine große Bandbreite an Looks für die fertigen Bilder zu schaffen.

Für die Bikinifotos habe ich das Profoto AcuteB 600R lighting kit (B&H) mit 2×3 Profoto Softbox benutzt, wie in diesem Beitrag schon erwähnt. Den Rest des Tages habe ich einen Q-Flash in einer Softbox benutzt, der an einem Einbeinstativ gehalten wurde oder auf einem Stativ aufgestellt war. Manche Bilder entstanden nur mit verfügbarem Licht. Es war also ein Mix aus Lichtformern und Techniken.

Oh, wo ich in dem the Video das Testfoto erwähne, ist es ein Foto ohne Blitz, damit ich eine Vorstellung von der Grundbelichtung bekomme. Und das ist das Foto, das in dem Video erscheint – das Testfoto ohne Blitz.

Aus der Bikinireihe:

Zuerst das retuschierte Foto und dann das Original. Wie man sieht, habe ich die Personen im Hintergrund entfernt, sowie die Steine und den Steg. Ich musste auch die ungleichmäßigen Schatten auf Marks Brust beseitigen, wo die Sonne zusammen mit dem Blitz ein eigenartiges Muster erzeugt haben.

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Sarah, aus der Reihe die in einem anderen Beitrag schon gezeigt wurde.

1/250th @ f3.5 @ 200 ISO

Der Hintergrund ist vom heraufziehenden Sturm. Die Beleuchtung kommt vom Q-Flash in der Softbox von meiner rechten Seite, der von meinem Assistenten hochgehalten wurde. Und ein bisschen Feenstaub aus Photoshop, um das Bild etwas knackiger zu machen.

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Bei dem nächsten Bild, auf dem Sarah auf die Kamera zu läuft, musste das Licht auch mobil werden. Wie man in dem Videoclip sieht, rennt Mark neben Sarah her und hält den Q-Flash mit der Softbox. Was für eine Errungenschaft! Er war mehr oder weniger auf Schritt mit ihr, aber jeder Unterschied in der Distanz wurde weitestgehend durch den TTL-Modus ausgeglichen. TTL-Blitz sollte, zumindest in der Theorie, den Unterschied in der Distanz berechnen. Beim manuellen Blitz würde jeder Unterschied in der Distanz auch einen Unterschied bei der Belichtung ergeben.

1/250th @ 5.6 @ 800 ISO

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Hier will ich mal einen Ausschuss zeigen. Es ist eines der Testfotos, bei dem man die Position der Softbox (auf einem Stativ) im Verhältnis zu Sarahs Standort sieht. Der Blitz war hierbei wieder manuell, da sie sich im Verhältnis zur Lichtquelle nicht hin- oder wegbewegte. Für gleichbleibende Belichtungsergebnisse macht der manuelle Modus einfach mehr Sinn.

Meine Einstellungen: 1/250th @ f4 @ 800 ISO.

Die Einstellungen waren darauf ausgerichtet, den Hintergrund so einzufangen, dass ich glaubte die Stimmung nach dem Sturmregen am frühen Abend perfekt abzulichten. Ich habe die Blitzleistung so weit heruntergeregelt, dass ich gerade genug Licht im Vergleich dazu hatte.

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Als die Sonne unterging wurde die ganze Stadt in einem orangenen Glühen gebadet. Es war wirklich schön anzusehen. 1/125th @ f3.5 @ 800 ISO war für mein Gefühl genau richtig, das auf der Belichtungsmessung der Kamera und dem Vorschaubild des LCD basierte. Anstatt aber mit manuellem Blitz zu arbeiten (was mehr Sinn gemacht hätte), habe ich TTL gewählt, da ich vermutet habe, dass die Sicherheitsleute in der Gegend uns wegjagen würden, sobald sie uns bemerkten. (Es stellte sich heraus, dass ich recht behielt.) Das Fotografieren mit TTL ermöglich es mir schneller aufzubauen, als es mit manuellem Blitz möglich wäre. Dafür gab es unterschiedliche Ergebnisse, aber die Schnelligkeit hat mir in dem Fall mehr geholfen. Es geht mehr darum, welche Technik zu welcher Gelegenheit die angemessenere ist, als dogmatisch am manuellen-Blitz-in-der-Softbox zu kleben.

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Während wir um die Ecke fuhren, sah ich die gesamte Straßenszene, wie sie in diesem weichen Licht gebadet wurde – ein perfekter Hintergrund, um Sarah davor zu stellen. Aber bei der Nachbearbeitung habe ich mich für diese Version, anstelle der natürlicheren Version entschieden. Meine Einstellungen: 1/40th @ f2.8 @ 1600 ISO, handgehalten. Mein Stativ war zwar im Auto, aber ich konnte es nicht mitten auf der (ruhigen) Straße aufstellen. Also habe ich die Maschinengewehrtechnik benutzt, um sicherzugehen, dass ich Fotos bekomme, die scharf genug sind.

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Zum Schluss waren wir am Times Square in Manhattan. Hier ist Sarah in einem Abendkleid und sieht nach einem langen, langen Tag immernoch zauberhaft aus.

1/250th @ f4 @ 800 ISO // Nikon D3, Nikon 70-200mm f2.8 AF-S

Das Licht kam von einem Quantum T5d-R in einer Softbox; TTL-Blitz gesteuert vom Quantum FreeWire system. (Wenn der FreeWire funkioniert, ist er großartig. Wenn er nicht geht… dann geht er nicht.)

Sarah und Mark, ihr beide wart fantastische Arbeitspartner. Dank an Euch!

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause