Hochzeitsfotografie: aufgesteckter TTL-Blitz mit zusätzlichem manuellen Blitz

Auf Hochzeitsfeiern ist eine übliche Technik, zusätzliches Licht zu verwenden, um die Grundbeleuchtung in großen Festsälen etwas anzuheben. Dieses zusätzliche Licht kann durch ferngezündete TTL-Blitze kommen… aber meistens werden es manuelle Blitze sein. Dazu kommt ein Blitz auf der Kamera, entweder manuell oder im TTL-Modus.

Ich bevorzuge es, meinen Blitz auf der Kamera im TTL-Modus und den/die zusätzlichen Blitz/-e manuell einzustellen. Hier ist ein Beispiel von einer Hochzeit am vergangenden Wochenende:

Dieser Festsaal ist ein großer schachtelförmiger Raum mit einer hohen Decke. Die Decke ist zu hoch, um gute Resultate durch einfaches Bouncen nach oben und ohne einen Diffusor zu erzielen. Und ich bevorzuge das Arbeiten ohne einen solchen Diffusor auf dem Blitzkopf, wenn ich nicht wirklich dazu gezwungen bin. Für meinen Geschmack geben diese Diffusoren ein zu flaches Licht.

Ich habe schon einmal ein Beispiel gezeigt, wo ich ein paar manuelle Blitze benutzt habe, zusammen mit einem TTL-Blitz auf der Kamera. Es kommt immer wieder die Frage auf, wie man den manuellen Blitz kontrolliert. Die Antwort ist, dass man es bei manuellem Blitz für gewöhnlich nicht tut. Man stellt ihn anfangs so ein, dass er den Hintergrund etwas aufhellt und lässt den Rest dann vom TTL-Blitz auf der Kamera erledigen. Die zusätzlichen Blitze wurden hier durch PocketWizard Plus II gezündet. Mit einem kabellosen TTL-Sender/Empfänger kann man natürlich die zusätzlichen Blitze von der Kamera selbst steuern.

Hier ist, wie ich das zusätzliche Licht aufgebaut habe:

Wie man sieht, ist das Bild ohne den Blitz auf der Kamera um ca. 2 Blenden unterbelichtet. Jetzt entscheidet man sich für die Einstellungen zu einer Belichtung durch die zusätzlichen Blitze. Man fügt gerade nur sooo viel dazu, dass ein sichtbarer Unterschied zum vorhandenen Licht auftritt… im Vergleich dazu, wie man selbst die Einstellungen wählt. Die EIGENEN Einstellungen richten sich nach der vorhandenen Helligkeit und wie hart sein aufgesteckter Blitz arbeiten kann und wie hart man ihn arbeiten lassen möchte.

Gewohnheitsgemäß misst man im Raum herum, um die Belichtung durch das zusätzliche Licht zu ermitteln und fügt dann den TTL-Blitz von der Kamera hinzu. Bei einer digitalen Kamera ist es das einfachste, ein paar Testaufnahmen zu machen und zu sehen, ob die zusätzlichen Blitze einen Unterschied erzeugen. Das ist das Schöne, an der sofortigen Kontrolle bei einer digitalen Kamera.

Das zusätzliche Licht hilft dabei, Details im Hintergrund hervorzuholen und ihn nicht in der Dunkelheit untergehen zu lassen. Ich benutze sie am liebsten mit einem weißen Durchlichtschirm. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Manche Fotografen nehmen nackte Blitze oder richten die Blitzköpfe nach unten auf die Tanzfläche, um dimensionales Licht zu erzeugen.

Bei solchen Locations fällt meine Wahl auf zwei Blitze, die ich symmetrisch auf jeder Seite der Bühne aufstelle. Die Blitze sind so hoch, wie es nur geht (ca. 3,5 Meter mit diesen Stativen). An jedem habe ich einen weißen Durchlichtschirm. Diese habe ich leicht in den Raum gerichtet, aber man muss dabei nicht wirklich präzise sein.

An diesem Abend jedoch, konnte ich einen zweiten Blitz nicht so richtig sicher platzieren. Also habe ich nur einen T2 Q-flash mit 1/4 Leistung aufgestellt und ihn auf die Mitte der Tanzfläche gerichtet.

Hier sieht man, wo ich den zusätzlichen Blitz aufgestellt habe – neben der Bühne. Es macht wirklich einen großen Unterschied, wie man auf dem ersten Foto oben sehen kann. Der Trick an der Sache ist, den zusätzlichen Blitz nicht mit auf das Foto zu nehmen oder dessen Lichtkegel. Ich habe herausgefunden, dass ungefähr ein Winkel von 90° zur Kamera, mir schön dimensionales Licht gibt.

Meine Kameraeinstellungen für das erste Bild: 1/125 @ f4 @ 1600 ISO

Warum eine so kurze Verschlusszeit in dem Raum? Wegen des Videografen, der mit seinem starken Videolicht den ganzen Raum anstrahlte. Das zwang mich dazu, eine kürzere Verschlusszeit zu wählen, um keine Verwischungseffekte der tanzenden Leute zu bekommen. Das Licht vom Videolicht ist so stark, dass der Blitz nicht ausreicht, um die Bewegungen einzufrieren und ich hätte Geisterbilder – zum einem durch die Blitzbelichtung und zum anderen vom Videolicht.

Der Kritikpunkt ist, dass das erste Foto nicht die zu der Zeit vorherrschende Lichtstimmung wiedergibt, da so viel Licht hinzugefügt wurde… und das ist zum Teil auch richtig. Aber nur zum Teil. Durch das viele Videolicht war der Raum relativ hell und gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich bin nur einen Schritt weiter gegangen, um sicherzustellen, dass meine Fotos etwas werden.

Meistens bevorzuge ich die Ergebnisse von offeneren Blenden, höherer ISO und gebounctem Blitz. Aber ich vermische auch die Techniken, um die besten Resultate zu erzielen.

Wen es interessiert, wie das Q-flash Setup aussieht, der kann auf dieser Seite nachschauen entfesseltes Blitzen auf Hochzeiten.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Seit ungefähr einem Jahr versuche ich permanent den Blog weniger hochzeitslastig zu gestalten und mehr in Richtung generelle Fotografie und Peoplefotografie zu steuern.

Dennoch bekomme ich eine große Anzahl von Fragen, die sich auf die Hochzeitsfotografie und speziell auf die Hochzeitsfeier beziehen. Da der Großteil meiner Arbeit als Hochzeitsfotograf in New Jersey entsteht, dacht ich, dass ich hier ein bisschen das Fotografieren bei Hochzeitsfeiern vertiefe.

Vor ein paar Jahren hätte ich regulär zusätzliche Blitzgeräte im Saal verwendet, um mehr Licht zu haben und um die gefürchteten schwarzen Hintergründe, in denen alles mündet, zu vermeiden. Aber das mache ich kaum noch und habe seit mehr als einem Jahr schon kein zusätzliches Blitzlicht mehr während einer Feier benutzt.

Ungefähr als ich angefangen habe die Canon 1D mk3 zu benutzen, hatte ich beschlossen, kein zusätzliches Blitzlicht mehr im Saal zu verwenden. Ich kann heutzutage wirklich die Möglichkeiten der hohen ISO-Einstellungen an einer Kamera benutzen, um das Umgebungslicht einzufangen. Und mit Kameras wie der Nikon D700 (B&H), Canon 5D und Canon 5D mkII (B&H) sind einem gute Ergebnisse bei hohen ISO-Werten möglich.

Andere Gründe, um auf zusätzliche Blitze im Hochzeitssaal zu verzichten, haben mit der Logistik, dem Platz und der räumlichen Beschaffenheit zu tun. Ziemlich häufig ist dort einfach kein Platz, um ein oder zwei Stative aufzustellen. Ausserdem verwenden immer mehr Säle an die Decke gerichtete Leuchten, was hilfreich ist, einen farbigen und interessanteren Hintergrund zu schaffen; und zusätzliche Blitzgeräte würden diese Stimmung bloß zerstören.

Um mal ein paar Beispiele von Hochzeiten in diesem Jahr zu zeigen:

Alle Beispiele sind mit einem Aufsteckblitz mit dem schwarzen Schaumding entstanden, wobei der Blitz für gewöhnlich hinter mich oder zur Seite gebounct wurde.

Kameraeinstellungen: 1/30 @ f3.2 @ 1600 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S @ 24mm; Nikon SB-900

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Kameraeinstellungen: 1/125 @ f2.8 @ 1600 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR @ 200mm; Nikon SB-900

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Kameraeinstellungen: 1/100 @ f4.5 @ 1600 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S @ 24mm; Nikon SB-900

In einem Festzelt hat man immer eine reflektierende Fläche hinter sich, egal wohin man sich dreht. Was die Benutzung eines Blitzes angeht, ist das eine der einfachsten Situationen, in der man sich befinden kann.

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Kameraeinstellungen: 1/60 @ f3.5 @ 2000 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S @ 24mm; Nikon SB-900

Ich versuche oft das Licht des DJ zu nutzen, um eine Trennung vom Hintergrund zu bekommen und insbesondere, um einen schwarzen Hintergrund zu vermeiden.

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Kameraeinstellungen: 1/30 @ f3.2 @ 1600 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S @ 35mm; Nikon SB-900

Ich habe absichtlich beim Auslösen gezoomt, während ich eine lange Verschlusszeit hatte. Es hat einige Versuche benötigt, um ein paar brauchbare Bilder zu erhalten. Man muss wirklich den wichtigsten Bildteil in der Mitte platzieren, wo der Zoomeffekt am wenigsten auftritt. Und es ist ein bisschen schwierig die Kamera ruhig zu halten, während man plötzlich am Zoomring dreht.

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Kameraeinstellungen: 1/50 @ f2.8 @ 2000 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR @ 200mm; Nikon SB-900

Beim Hochzeitstanz benutze ich meistens das 70-200mm f2.8 weit geöffnet und warte auf den perfekten Ausdruck. Ich hatte mich so hingestellt, dass sich im defokussierten Hintergrund Lichter befinden, die eine Trennung von Objekt und Hintergrund unterstützen. Den Blitz habe ich nach rechts in den großen Saal gebounct.

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Kameraeinstellungen: 1/60 @ f2.8 @ 2000 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S @ 24mm; Nikon SB-900

Das schwarze Schaumding bei der Arbeit… Es gab mir die Möglichkeit nach links und etwas in Richtung der Reihe von Musikern zu bouncen. So konnte ich eine Lichtquelle erschaffen, die gleichmäßig weit von jedem entfernt war und somit war auch auf jedem gleich viel Licht. Das vereinfacht meine Bildbearbeitung und ich muss keine Fotos in Photoshop nachbearbeiten.

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Kameraeinstellungen: 1/125 @ f2.8 @ 1600 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR @ 115mm; Nikon SB-900

Dieses Foto ist irgendwo auf diesen Seiten schon mal aufgetaucht. Aber ich dachte, es wäre hier ein tolles Beispiel. Hier habe ich auch wieder Lichter im defokussierten Hintergrund gesucht, vor dem ich mich in Linie mit dem Objekt positioniert habe.

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Kameraeinstellungen: 1/100 @ f5.6 @ 1600 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 105mm f2.8 macro AF-S VR; Nikon SB-900

Ich benutze die gleiche Technik für Detailaufnahmen, wie bei diesem Foto der Hochzeitsringe. Ich habe den Blitz an die Wand gegenüber geworfen. Das heisst, der Blitz ging “über” die Ringe und das Licht kam von der gegenüberliegenden Seite der Kamera zurück. Ich habe mit dem schwarzen Schaumding das Licht so geblockt, dass kein direktes Licht vom Blitz auf die Ringe und Blumen fallen konnte.

Da wir gerade bei Detailaufnahmen sind – Ich wechsel bei Detailaufnahmen zwischen den Objektiven 85mm f1.4, weit geöffnet und ohne Blitz und dem 24-70mm f2.8 auf der zweiten Kamera mit Blitz. Der Blitz ist dabei zur Seite gebounct, um gerichtetes Licht zu bekommen.

Kameraeinstellungen: 1/80 @ f4 @ 1600 ISO; TTL bounce flash
Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S @ 24mm; Nikon SB-900

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Und nun die große Frage – eine, die regelmäßige Leser dieses Blogs schon wissen:
Wie habe ich bei diesen Fotos das Blitzlicht gemessen?

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Der Klassiker – eine wunderschöne Braut im Fensterlicht.

Es ist ein Ja bei der wunderschönen Braut – aber ein dickes Nein beim Fensterlicht.

Was man sieht, ist Licht vom Aufsteckblitz. (Was für die regelmäßigen Leser hier keine große Überraschung sein dürfte.)

Dieses Foto stammt von einer Hochzeit am letzten Wochenende und ist ein großartiges Beispiel dafür, wie das Licht, die Wahl des Objektivs, die Komposition, der Blickwinkel und die Technik zusammenkommen, um einem Foto Wirkung zu verleihen. Am Ende kam etwas Nachbearbeitung hinzu, um den Eindruck eines alten Fotos zu schaffen.

Sehen wir uns zuerst das Licht an… wie ich den gebouncten Aufsteckblitz für die Lichtführung eingesetzt habe.

Ich setze regelmäßig das schwarze Schaumding ein, wenn ich eine relativ große Kontrolle über den gebouncten Blitz haben möchte. Ich hatte den Blitz in der, von der Kamera aus, vertikalen Position ‘nach oben’ stehen und etwas nach vorn gerichtet. Das bedeutet, dass er bei diesem Foto direkt nach links von mir gerichtet war und ein Stückchen in Richtung der Braut. Aber das Stück Schaumgummi hat jegliches direkte Licht von ihr abgeschirmt.

Die Wand, von der das Licht reflektiert wurde, war nun meine Lichtquelle. Durch die größere Fläche und der seitlichen Position, erscheint es jetzt wie weiches Licht vom Fenster. Einfach!

Ich stand auf einem Stuhl über der Braut, um aus diesem Winkel zu fotografieren und habe auf das eine Augenlid fokussiert. Aufgrund der Schärfeebene ist ein Teil vom Strauß auch scharf geworden… aber es ging einzig um die Wimpern, die scharf sein sollten.

Bei der Linse fiel meine Wahl auf das Nikon 85mm f1.4 (B&H) an der Nikon D3.

Meine Kameraeinstellungen waren: 1/160th @ f1.8 @ 800 ISO,

was bedeutet, dass das Nikon 85mm f1.8 (B&H) hier genauso funktioniert hätte. Und ebenfalls das Canon 85mm f1.2 (B&H) oder Canon 85mm f1.8 (B&H) wären genauso perfekt gewesen.

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Hier ist ein Vergleichsbild, bei dem der Blitz abgeschaltet war, damit man die Lichtverhältnisse für meine Einstellungen sehen kann:

.Mit eingeschaltetem Blitz und der Akkuratesse beim Bouncen, ist hier das Foto, wie es aus dem RAW-Converter mit angepasstem Weißabgleich kommt. Die Hauttöne sind ein bisschen zu gesättigt, aber es ist für mich ein guter Ausgangspunkt, um etwas mehr in ACR/Lightroom herumzuspielen.

Als erstes werdet ihr bemerken, dass die Farben beim ersten Foto oben etwas gedämpft wurden. Das ist für den Effekt. Ich wollte den Look eines alten Fotos haben. Ihr werdet auch bemerkt haben, dass ich den weißen Streifen weggestempelt habe, der von den Blumen zu ihrem Kinn verlief. Das ist der Saum ihres Schleiers und ich fand ihn störend. Idealerweise hätte ich schon darauf achten sollen, als ich vor Ort war und den Schleier anders positionieren müssen. Aber ein paar Minuten in Photoshop haben das dann erledigt.

Um den gealterten Look zu erzeugen, habe ich ein paar Einstellungen in ACR verändert, welches das Programm ist, das ich zur RAW-Entwicklung verwende. In Lightroom wäre es genau das Gleiche. Da mir die Einstellungen gefallen, habe ich sie als Preset für die Zukunft gespeichert.

Ich habe die Lebendigkeit und Sättigung zurückgenommen…

… und Einstellungen für die Teiltonung verändert…

… sowie eine leichte Vignette in ACR hinzugefügt (und den Saum des Schleiers später in PS weggestempelt) und bin am fertigen Foto angelangt, wie es oben zu sehen ist:

So wie es meistens ist, müssen einige Faktoren zusammenpassen, um ein ausdrucksstarkes Foto zu erstellen. In diesem Fall (wie anfangs gesagt) haben ein paar Dinge zusammengepasst. Das Licht, die Linse, die Komposition, der Blickwinkel und die Präsentation/Nachbearbeitung.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Hiermit, dem ersten in einer losen Folge von Beiträgen zur Lichtführung bei den formellen Fotos auf Hochzeiten, möchte ich einen einfachen Ansatz zeigen, mit dem es möglich ist, jedes mal saubere Resultate zu erzielen.

Bei der Ausleuchtung der formellen Hochzeitsfotos versuchen ich nicht, alles mit Rembrandlicht einzufangen, sondern verwende bevorzugt eine flache Ausleuchtung, um alle zu belichten. Ich lasse die Lichtführung für alle Fotos statisch, egal ob ich eine Person oder zwanzig fotografiere. Im Verlaufe des Hochzeitstages wird man immer mehr eine Randbedingung, so dass es einfach keine Möglichkeit gibt, viel mit dem Licht herumzuspielen. Und ich finde, dass eine einfache und vohersehbare Methode am besten funktioniert.

Bevor wir zur Ausrüstung kommen, fangen wir mit der Belichtungsmessung für den Blitz an.

Da ich mit einem entfesselten Blitz arbeite und die Personen in Relation zum Licht statisch bleiben, ist es viel einfacher mit einem manuellen Blitz zu agieren. Beim TTL-Blitz besteht die Möglichkeit (oder Gefahr, wenn man so will), dass die Belichtung von Bild zu Bild variiert. Dass hält in der Nachberabeitung auf, da man nun jedes Bild einzeln korrigieren muss. Am Ende ist es eben einfacher, in solchen Fällen manuell vorzugehen.

Man kann einen Handbelichtungsmesser verwenden, jedoch benutze ich das Histogramm genau so akkurat, indem ich den hellsten relevanten Ton anmesse – das Brautkleid. Da das Lichtsetup sehr einfach ist und die Ausleuchtung sehr gleichmäßig, ist auch die Blitzbelichtungsmessung sehr einfach.

Die Blitzbelichtung wird für eine bestimmte Blende und ISO gewählt – wir brauchen genügend Schärfentiefe und f5.6 ist für eine kleine Gruppe gut, die in einer Linie nebeneinander steht. Bei der ISO brauchen wir eine so geringe, wie möglich, um die besten Ergebnisse zu erzielen – die beste Farbwiedergabe und den besten Kontrast bei so geringem Bildrauschen, wie wir zu akzeptieren bereit sind… und moderne DSL-R geben bei ISO 400 noch sehr gute Ergebnisse und können noch als “niedrige ISO” bezeichnet werden.

Aber diese Einstellungen beziehen sich immer auf das vorhandene Licht… und für das Foto oben, ist das hier das vorhandene Licht:

Bei diesem Foto kann man sehen, wieviel Licht im Hintergrund vorhanden war… und dass ein wenig Licht irgendwo durch ein Fenster kam. Also wählt man eine Verschlusszeit, die genügend Hintergrundlicht einfängt, aber das Licht, welches durch das Fenster auf die Braut fällt, auf ihr noch kein ungleichmäßiges Lichtmuster erzeugt.

Für das Bild ganz oben waren die endgültigen Einstellungen 1/100th @ f5.6 @ 400 ISO.

Normallerweise wären 1/100 Sekunde eine zeimlich lange Verschlusszeit, wenn man mit vorhandenem Licht arbeitet. Aber das Risiko einer Verwackelung ist fast gänzlich ausgeschlossen, da der Blitz hier die dominierende Lichtquelle ist. Das ermöglicht mir, bequem ohne Stativ zu arbeiten.

Farbfolien für Kunstlicht:

Da die Lichtquellen in Kirchen vornehmlich Kunstlichter sind, benutze ich immer Farbfolien mit entweder 1/1 CTS oder 1/2 CTS, wie im obigen Beispiel. Das bringt die Farbtemperatur des Blitzes annähernd an die der Kunstlichter und verhindert somit einen dissonanten Farbstich. Hier ist ein Link zu den Folien, die ich benutze.

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Die Ausrüstung:

Für das Portrait oben und für kleine Gruppen von 8 oder 9 Personen benutze ich meistens einen Systemblitz mit einem 60″ Schirm. Diese große Lichtquelle gibt mir auch noch genug Licht, um damit kleine Gruppen abzudecken. Wenn ich nur ein Licht benutze (und 60″ Schirm), stelle ich das Licht nicht auf eine Linie mit mir, aber auch nicht zu weit weg, da ich eine gleichmäßige Ausleuchtung aller Personen der Gruppe haben will. Bei größeren Gruppen benutze ich zwei solcher Lichtsetups, die gleichmäßig voneinander und mir aufgestellt sind.

Ihr werdet bemerkt haben, dass die Lichtführung in Bezug auf short lighting/broad lighting hier keine große Rolle spielt.

Ich nehme am liebsten die Quantum flashguns, da sie Arbeitstiere sind und ich noch nie erlebt habe, dass sie überhitzen. Ich kann einfach fotografieren, ohne einen Gedanken an die Blitzgeräte zu verlieren. Man kann mit einem einfachen Systemblitz gleiche Egebnisse erzielen, aber man muss langsamer auslösen und mehr Pausen lassen. Da ein Systemblitz hierbei mit der maximalen Blitzleistung (oder nahe daran) arbeiten wird, besteht die Möglichkeit, dass er überhitzt. Und man muss langsamer hintereinander auslösen, um sicherzugehen, dass der Kondensator sich vollständig wieder geladen hat.

Der Funkauslöser ist der Industriestandard ‘PocketWizard’ – in diesem Fall der Plus II. Wie ich vorher gesagt habe, brauche ich hier kein TTL und will es auch nicht. Ich brauche die Einfachheit und Vorhersehbarkeit von manuellem Blitz.

Eine Detailaufnahme vom Quantum und Batteriepack, wie in dem früheren Artikel gezeigt.

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Zum Schluss noch ein Beispiel einer Gruppe, die mit zwei Q-Flashes und jeweils 60″ Schirm aufgenommen wurde.

In einem weiteren Artikel werde ich die Einzelheiten noch verdeutlichen.

Was ich in diesem Beitrag verdeutlichen wollte, ist die Einfachheit des Ganzen – die Ausrüstung ist geradlinig aufgebaut und geradlinig benutzt – und gibt zufriedenstellende Ergebnisse, die den Kunden zufriedenstellen… bei einem Minimum an Nachbearbeitung.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause