Positionierung der Softbox (entfesselter Blitz)

Eine Reihe von Leuten haben mich nach mehr Übersichtsaufnahmen von Fotosessions gefragt, bei denen ich einen entfesselten Blitz in einer Softbox benutze. Neulich, während dieser Fotosession in New York, mit Christina und David, habe ich für ein Foto mit der Softbox mal einen Schritt nach hinten gemacht…

Die generelle Aufstellung einer Softbox beläuft sich bei 45° bis 60° von der Kamera;

bei einer Höhe in der sich das Licht ungefähr 50cm über dem Kopf des Objektes befindet;

und bei Beachtung des Lichtkegels der Softbox, dass er den Kopf und die Schultern des Objektes trifft. Mit anderen Worten, man sollte mit der Softbox auf den Oberkörper und den Kopf zielen… und ganz speziell den Hauptlichtanteil der Softbox auf den Kopf lenken.

Auf diese Weise kommt genügend Licht auf die Augenpartie und das in einem Winkel, der oberhalb des Blickwinkels liegt.

Die Softbox war wieder einmal die Lastolite Ezybox Softbox.

Eine Softbox ist eine Lichtquelle, die Fehler vergibt und man hat einen großzügigen Spielraum in Bezug auf den Winkel, bei dem es immernoch funktioniert. Je größer die Lichtquelle ist, desto mehr Spielraum besteht bei der Positionierung. Bei einem direkten und unmodifizierten Blitz muss man jedenfalls viel präziser bei der Aufstellung sein.

Hier ist die Übersichtsaufnahme. Ich stand gleich neben dem Fahrrad.

übrigens .. wenn mir jemand eine Email schickt und mich fragt, auf welcher Seite vom Fahrrad ich gestanden habe, werde ich diese Mail bei failblog.org veröffentlichen.

verwendete Ausrüstung:

Nikon D3; Nikon 24-70mm f2.8 AF-S (B&H); Nikon SB-900 (B&H)

Lastolite Ezybox softbox kit (review)

Das Foto ganz oben wurde etwas nachbearbeitet. Im Hintergrund fand eine andere Fotosession statt. Verdammte Fotografen! Man kann ihnen nicht entkommen. Außerdem war im Hintergrund auf der rechten Seite ein Motorrad. Bei der Weitwinkelverzerrung sieht es so aus, als würde David ein Minibike herumtreten. Es sah so surreal aus, dass ich es mit dem Kopierstempel und Reparaturpinsel in Photoshop entfernt habe.

Zurück zum fertigen Foto:

Um das helle Sonnenlicht anzupassen, habe ich mit der maximalen Blitzsynchronzeit gearbeitet und nicht mit der Kurzzeitsynchronisation. Die maximale Bitzsynchronzeit ist der optimale Punkt, um das helle Sonnenlicht anzupassen oder es sogar zu übertrumpfen.

Ich habe mit kabellosem TTL-Blitz gearbeitet, mit einem Master (SB-900) auf der Kamera und einem Slave in der Softbox. Das Licht war nicht zu hell, als dass ich nicht den Blitz in der Softbox hätte verwenden können, aber brachte ihn an seine Grenzen des Machbaren, solange er in einer Softbox gestreut wird.

Einstellungen: 1/250 @ f8 @ 200 ISO .. flash exposure compensation -0.3 EV

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Entfesselten Blitz benutzen, um knackigere Fotos zu erzeugen

Bei der Terminsetzung für on-location Sessions, sind wir immer auf die Gnade des Wettergottes angewiesen. Diesen Sonntag verwandelte sich die Ankündigung von Regenfall in einen regelrechten Wasserfall, kurz bevor eine Fotosession mit einem Paar angesetzt war, deren Hochzeit ich im nächsten Jahr fotografieren werde. In einem Telefonat während der Anfahrt, haben wir uns darauf geeinigt, nur an überdachten Orten zu fotografieren, falls es weiter regnen sollte. Als wir anfingen, hat es immernoch geregnet, also sind wir an ein paar Orte gegangen, an denen wir vor dem Regen geschützt waren. Ich konnte zu den Gebäudewänden hin fotografieren oder von ihnen weg.

Was mir aber die meiste Kontrolle während dieser Session gab, war der Einsatz von entfesseltem Blitzlicht. Wie ich in einem anderen Artikel geschrieben habe, warum ich entfesselte Blitze liebe, ist der größte Vorteil beim entfesselten Blitz, die Kontrolle über die Qualität und Richtung des Lichts. Anstatt in der Richtung, in der ich fotografiere eingeschränkt zu sein, kann ich jeden Hintergrund verwenden, den ich möchte… und kann schönes Licht auf mein Objekt setzen. Die Farben sind knackig, die Hauttöne toll und alles sieht sehr gut aus… bei relativ geringem Aufwand. Es funktioniert! Platzier dein Objekt und füg entfesseltes Blitzlicht hinzu.

Für diese Fotosession habe ich wieder die Lastolite Ezybox Softbox (B&H) mit einem Systemblitz benutzt, wie kürzlich berichtet. Die Softbox lässt sich einfach mitnehmen, ist leicht aufzubauen und wiegt praktisch nichts. Und das Licht sieht phantastisch aus…

Einstellungen für die beiden Fotos oben:

1/250 @ f4 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 48mm

1/250 @ f4 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC +0.7 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 120mm

Der Systemblitz (Nikon SB-900) war im TTL-Modus und von meinem Blitz auf der Kamera ferngezündet. Ich hatte die Blitzleistung des Blitzes auf der Kamera deaktiviert. Er hat nur als Master fungiert und seine einzige Bestimmung war es, den Slave zu zünden, der in der Softbox steckte.

Die Ezybox hat es einem leicht gemacht, den Slaveblitz so hinzudrehen, dass der Sensor für den drahtlosen TTL-Betrieb in Richtung der Kamera zeigte. Auf diese Weise wurde das Mastersignal viel zuverlässiger vom Slave empfangen.

Die grundliegende Technik während der Session war es, das Umgebungslicht zu einem bestimmten Wert unterzubelichten und mit dem Blitzlicht auszubalancieren… der TTL-Blitz brachte die korrekte Belichtung für das Objekt. Diese Technik wird auch in mehreren Beiträgen im oberen Teil der entfesselt Blitzen – Quellen Seite beschrieben.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO .. TTL flash, FEC 0 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm

Bei dem Foto, auf dem das Paar über die Straße läuft, habe ich keinen Blitz benutzt, da es stark regnete. Aber die Richtung, in der sie laufen sollten, war so gewählt, dass das einfallende Licht von vorne auf sie fiel. Das hat sauberes und offenes Licht auf sie geworfen. Es funktionierte.

1/500 @ f3.5 @ 800 ISO

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 135mm

Hier wollte ich die Testaufnahme zeigen, um zu veranschaulichen, wie viel das Umgebungslicht mit meinen gewählten Einstellungen unterbelichtet war.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 62mm für das untere Foto

Für das nächste Foto habe ich das Paar gebeten, ein paar ihrer Tanzschritte vor dem bunten Zaun vorzuführen. Sie waren genau unter der Kante der Fußgängerbrücke und weiterhin vorm Regen geschützt. Es kam aber noch genügend Licht von hinten, um ein seichtes, schönes Streiflicht zu erzeugen. Dazu habe ich einfach vom drahtlos gesteuerten TTL-Blitz aus der Softbox Licht hinzugefügt.

1/250 @ f4 @ 500 ISO .. TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 110mm

Hier wollte ich noch einmal den Effekt des Blitzlichts zeigen und wie das Foto ohne ihn aussehen würde… leicht unterbelichtet bei den gewählten Einstellungen. Der Blitz säubert das Licht auf den beiden aus und gibt dem Foto den Kick.

1/250 @ f5.6 @ 200 ISO .. TTL flash, FEC +0.3 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … um 85mm

Für die nächsten beiden Fotos habe ich einen erhöhten Blickwinkel gewählt, um sie von dem Kopfsteinpflaster zu separieren.

1/250 @ f4.5 @ 200 ISO .. TTL flash, FEC +0.3 EV

Nikon D3; Nikon 70-200 mm f2.8 AF-S VR II … at 125mm

Die Nachbearbeitung wurde nur durch ein paar Regler in ACR/Lightroom erledigt. Keine Aktionen, Photoshopfilter oder Plugins.

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC 0 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm

bei beiden Bildern:

1/250 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 35mm

1/200 @ f4.5 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.3 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 35mm

Und noch ein abschließendes Foto mit einem Blickwinkel auf den Standort der Softbox. In diesem Fall war die Softbox relativ nah bei mir, damit ich keine Reflektion des Blitzes in den Fenstern erzeugte.

1/200 @ f5.6 @ 640 ISO ..TTL flash, FEC -0.7 EV

Nikon D3; Nikon 24-70 mm f2.8 AF-S … at 24mm bei dem quadratisch zugeschnittenen Foto.

weitere Artikel über entfesseltes Blitzen…

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Hochzeitsfotografie: aufgesteckter TTL-Blitz mit zusätzlichem manuellen Blitz

Auf Hochzeitsfeiern ist eine übliche Technik, zusätzliches Licht zu verwenden, um die Grundbeleuchtung in großen Festsälen etwas anzuheben. Dieses zusätzliche Licht kann durch ferngezündete TTL-Blitze kommen… aber meistens werden es manuelle Blitze sein. Dazu kommt ein Blitz auf der Kamera, entweder manuell oder im TTL-Modus.

Ich bevorzuge es, meinen Blitz auf der Kamera im TTL-Modus und den/die zusätzlichen Blitz/-e manuell einzustellen. Hier ist ein Beispiel von einer Hochzeit am vergangenden Wochenende:

Dieser Festsaal ist ein großer schachtelförmiger Raum mit einer hohen Decke. Die Decke ist zu hoch, um gute Resultate durch einfaches Bouncen nach oben und ohne einen Diffusor zu erzielen. Und ich bevorzuge das Arbeiten ohne einen solchen Diffusor auf dem Blitzkopf, wenn ich nicht wirklich dazu gezwungen bin. Für meinen Geschmack geben diese Diffusoren ein zu flaches Licht.

Ich habe schon einmal ein Beispiel gezeigt, wo ich ein paar manuelle Blitze benutzt habe, zusammen mit einem TTL-Blitz auf der Kamera. Es kommt immer wieder die Frage auf, wie man den manuellen Blitz kontrolliert. Die Antwort ist, dass man es bei manuellem Blitz für gewöhnlich nicht tut. Man stellt ihn anfangs so ein, dass er den Hintergrund etwas aufhellt und lässt den Rest dann vom TTL-Blitz auf der Kamera erledigen. Die zusätzlichen Blitze wurden hier durch PocketWizard Plus II gezündet. Mit einem kabellosen TTL-Sender/Empfänger kann man natürlich die zusätzlichen Blitze von der Kamera selbst steuern.

Hier ist, wie ich das zusätzliche Licht aufgebaut habe:

Wie man sieht, ist das Bild ohne den Blitz auf der Kamera um ca. 2 Blenden unterbelichtet. Jetzt entscheidet man sich für die Einstellungen zu einer Belichtung durch die zusätzlichen Blitze. Man fügt gerade nur sooo viel dazu, dass ein sichtbarer Unterschied zum vorhandenen Licht auftritt… im Vergleich dazu, wie man selbst die Einstellungen wählt. Die EIGENEN Einstellungen richten sich nach der vorhandenen Helligkeit und wie hart sein aufgesteckter Blitz arbeiten kann und wie hart man ihn arbeiten lassen möchte.

Gewohnheitsgemäß misst man im Raum herum, um die Belichtung durch das zusätzliche Licht zu ermitteln und fügt dann den TTL-Blitz von der Kamera hinzu. Bei einer digitalen Kamera ist es das einfachste, ein paar Testaufnahmen zu machen und zu sehen, ob die zusätzlichen Blitze einen Unterschied erzeugen. Das ist das Schöne, an der sofortigen Kontrolle bei einer digitalen Kamera.

Das zusätzliche Licht hilft dabei, Details im Hintergrund hervorzuholen und ihn nicht in der Dunkelheit untergehen zu lassen. Ich benutze sie am liebsten mit einem weißen Durchlichtschirm. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Manche Fotografen nehmen nackte Blitze oder richten die Blitzköpfe nach unten auf die Tanzfläche, um dimensionales Licht zu erzeugen.

Bei solchen Locations fällt meine Wahl auf zwei Blitze, die ich symmetrisch auf jeder Seite der Bühne aufstelle. Die Blitze sind so hoch, wie es nur geht (ca. 3,5 Meter mit diesen Stativen). An jedem habe ich einen weißen Durchlichtschirm. Diese habe ich leicht in den Raum gerichtet, aber man muss dabei nicht wirklich präzise sein.

An diesem Abend jedoch, konnte ich einen zweiten Blitz nicht so richtig sicher platzieren. Also habe ich nur einen T2 Q-flash mit 1/4 Leistung aufgestellt und ihn auf die Mitte der Tanzfläche gerichtet.

Hier sieht man, wo ich den zusätzlichen Blitz aufgestellt habe – neben der Bühne. Es macht wirklich einen großen Unterschied, wie man auf dem ersten Foto oben sehen kann. Der Trick an der Sache ist, den zusätzlichen Blitz nicht mit auf das Foto zu nehmen oder dessen Lichtkegel. Ich habe herausgefunden, dass ungefähr ein Winkel von 90° zur Kamera, mir schön dimensionales Licht gibt.

Meine Kameraeinstellungen für das erste Bild: 1/125 @ f4 @ 1600 ISO

Warum eine so kurze Verschlusszeit in dem Raum? Wegen des Videografen, der mit seinem starken Videolicht den ganzen Raum anstrahlte. Das zwang mich dazu, eine kürzere Verschlusszeit zu wählen, um keine Verwischungseffekte der tanzenden Leute zu bekommen. Das Licht vom Videolicht ist so stark, dass der Blitz nicht ausreicht, um die Bewegungen einzufrieren und ich hätte Geisterbilder – zum einem durch die Blitzbelichtung und zum anderen vom Videolicht.

Der Kritikpunkt ist, dass das erste Foto nicht die zu der Zeit vorherrschende Lichtstimmung wiedergibt, da so viel Licht hinzugefügt wurde… und das ist zum Teil auch richtig. Aber nur zum Teil. Durch das viele Videolicht war der Raum relativ hell und gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich bin nur einen Schritt weiter gegangen, um sicherzustellen, dass meine Fotos etwas werden.

Meistens bevorzuge ich die Ergebnisse von offeneren Blenden, höherer ISO und gebounctem Blitz. Aber ich vermische auch die Techniken, um die besten Resultate zu erzielen.

Wen es interessiert, wie das Q-flash Setup aussieht, der kann auf dieser Seite nachschauen entfesseltes Blitzen auf Hochzeiten.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Blitzfotografie – Hintergrundbelichtung und Blitz

Als ich den dramatischen Himmel mit dem heruafziehenden Sturm bei unserem leten Workshop auf Coney Island sah, wusste ich, dass ich das Model davor fotografieren musste. Als ich endlich angefangen hatte zu fotografieren, fielen schon um uns herum die ersten Regentropfen. Es blieb also nur wenig Zeit.

Ich wollte einen brodelnden Himmel. Je nachdem, wie ich die Einstellungen gewählt habe, hätte ich den Himmel auch viel heller abbilden können, oder nur etwas heller, als ich es getan habe. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man den Hintergrund belichten kann und man kann aus eine Vielzahl von Einstellungen wählen. Es gibt in diesem Sinne keine “verkehrte Belichtung”, bei diesem Hintergrund. Es macht natürlich keinen Sinn, Einstellungen zu wählen, die unser Model überbelichten würden.

Dieser Gedanke ist richtig, solange wir den Himmel als den Haupthintergrund betrachten. Die Straßenbereiche und der Vergnügungspark sind natürlich unterbelichtet. Sie wären zu dunkel, wenn ich sie als meinen Haupthintergrund gewählt hätte. Aber der Himmel als solches, ist nicht unterbelichtet. Das scheint eine Wortklauberei zu sein, aber es macht einen wichtigen Unterschied, wobei es recht häufig keine eindeutige Über- oder Unterbelichtung gibt, sondern nur den Weg, auf dem DU entscheidest, wie du bestimmte Bereiche belichten möchtest. Ich habe mich einfach dazu entschieden, den Himmel dunkler zu belichten. Und ich hätte ihn überall platzieren können, auch als fast schwarz.

Hier ist das Testbild ohne Blitz…

Jetzt ist es ein Leichtes, eine Blitz hinzuzufügen, um das Model korrekt zu belichten. In diesem Fall war das für mich an dem Punkt, an dem die Hauttöne hell genug erschienen.

Kameraeinstellungen: 1/250 @ f11 @ 200 ISO

Blitz: direkter entfesselter Blitz, manuell und ohne Lichtformer.

Die Nachbearbeitung des Fotos ganz oben:

Ich habe ein paar störende Details weggestempelt, wie z.B. Risse im Asphalt und die Lampenmaste auf der linken Seite. Danach habe ich Imagenomic’s Portraiture plug-in, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color-Efex Pro (Tonal Contrast) auf verschiedenen Ebenen und unterschiedlicher Deckkraft angewand.

Dieser Artikel ist auch mit zwei älteren Beiträgen verwand:

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht – Wo fängt man nur an?

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Für einen Beitrag eines Halbgastes, dachte ich mir, ich nehme ein Foto von meinem Freund Josh Lynn, und baue die Lichtführung nach. Indem wir es hier unter die Lupe nehmen, versuchen wir den Aufbau zu entschlüsseln. Dafür haben wir natürlich die Hilfe von Josh selbst und die EXIF-Daten.

Josh ist ein Hochzeitsfotograf aus New Jersey – aber das Foto vom Model Danielle ist bei einem Fotoshooting neulich in Manhattan entstanden. Josh hat dabei einer Gruppe von Fotografen ein paar Techniken zur Lichtführung demonstriert.

Lasst uns also sehen, was wir herausfinden können…

1. Richtung des Lichts.

Wenn man sich das Foto ansieht, dann ist als erstes herauszufinden, aus welcher Richtung das Licht kommt. Es ist offensichtlich, dass Josh irgendein zusätzliches Licht benutzt hat. Das Hauptlicht kommt linksseitig von der Kamera. Man kann ziemlich gut einschätzen, wie hoch das Licht aufgestellt sein musste, indem man sich ansieht, wie die Schatten fallen. Als erstes würde ich auf das Gesicht des Models schauen und nachsehen, wie der Schatten der Nase auf das Gesicht fällt. Der gibt uns einen guten Anhaltspunkt, wie das Licht aufgestellt war.

2. Farbbalance.

Als nächstes zeigen die kräftigen Farben, dass Lichtquellen mit unterschiedlicher Farbbalance eingesetzt waren. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass eine Kunstlichtquelle auf das Model gerichtet war, was dazu führt, dass das Tageslicht im Hintergrund im Vergleich dazu bläulich wird. Der Farbunterschied ließe sich dadurch erklären. Das Gesicht hat eine angenehme Wärme, aber wechselt stark zu blau.

3. Blitz mit Farbfolie oder Videolicht?

Da wir nun den dringenden Verdacht haben, dass das Model mit einer Kunstichtquelle beleuchtet wurde, müssen wir herausfinden, was Josh genau als Lichtquelle benutzt hat – Videolicht oder einen Blitz. Videolicht tendiert dazu, einen starken Lichtabfall an den Seiten zu haben, wie ein Spot auf dem Model. Das Licht auf Danielle ist weiter gestreut, als man es von einem Videolicht bei unbewegten Motiven gewohnt ist. Also würde ich vermuten, dass Josh hier einen Blitz benutzt hat… was er auch bestätigt hat. Er sagte auch, dass er eine der Farbfolien benutz hat, die bei dem Nikonblitz dabei waren, um das Licht auf Kunstlicht zu ändern.

4. Lichtformer auf dem Blitz?

Dann können wir herausfinden, ob Josh eine Softbox oder irgendeinen anderen Lichtformer benutzt hat. Der Lichtabfall zu den Schatten deutet darauf hin, dass hier keine Softbox verwendet wurde. Ich habe schon mit Josh zusammen gearbeitet, also weiß ich, dass er bevorzugt einen nackten Blitz einsetzt. Er meinte dazu, dass er einen direkten entfesselten Blitz benutzt hat. Der Blitz war auf einem Einbeinstativ und wurde von einem anderen Fotografen hoch gehalten.

5. Kamera- und Blitzeinstellungen.

Beim Ansehen des Fotos scheint es einen Lichtschacht vom Sonnenlicht zu geben, der hinter das Model fällt. Im Schaufenster kann man auch die Spiegelung der Sonne erkennen. (Josh hat bestätigt, dass der helle Fleck im Fenster die Sonne ist und keine Reflektion eines anderen Blitzes.) Davon kann man ableiten, dass der Lichtschacht ziemlich hell war. Das Model steht im Schatten. Das muss eine bewusste Platzierung des Models gewesen sein, um gleichmäßiges Licht auf ihr zu haben, um dann zusätzliches Licht zu verwenden.

Das alles impliziert, dass nahe an der maximalen Blitzsynchronzeit, mit einer niedrigen ISO und kleiner Blende gearbeitet wurde. Das hätte das Model unterbelichtet… welches dann wieder durch einen entfesselten Blitz angehoben werden könnte.

Das ist der Zeitpunkt, an dem ein Blick auf die EXIF-Daten sinnvoll ist, um die Einzelheiten zu klären:

Und da haben wir es… Josh hat mit der maximalen Blitzsynchronzeit fotografiert. Für diese Wahl gibt es gute Gründe.

Die ISO war auf 400 .. und die Blende bei f10 … was eine ziemlich kleine Bende ist. Ich persönlich hätte die ISO um eine oder zwei Blenden heruntergenommen, um eine mittlere Blende zu verwenden. Aber das sind individuelle Aspekte, die jeden Fotografen mit seinem persönlichen Stil verbinden.

6. TTL-Bitz oder manueller Blitz?

Die EXIF sagt uns noch etwas. Dass nämlich kein Blitz ausgelöst wurde. Das bedeutet, dass kein TTL-Blitz verwendet wurde, sondern der entfesselte Blitz mit einem drahtlosen Sender, wie einem Pocketwizard Plus II gezündet wurde. Das würde bedeuten, dass Josh einen manuellen Blitz benutzt hat. Bei den Nikonblitzen ist es sehr einfach den Automodus zu benutzen. Wie auch immer, es hat hier Sinn gemacht einen manuellen Blitz einzusetzen.

Und schon haben wir das fertige Foto. Basierend auf einer Belichtung für den Hintergrund (Umgebungslicht), benutzt man einen Blitz, um das Objekt/Model im Vordergrund korrekt zu belichten.

Während der letzten Wochen gab es hier einige sich wiederholende Artikel über eine Methode den Blitz mit dem Umgebungslicht in Einklang zu bringen und ich hoffe, dieses Beispiel hilft dabei zu zeigen, dass diese Methode auch in einem anderen Szenario funktioniert.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Ausbalancieren von Blitz und verfügbarem Licht/Umgebungslicht

Da viele der Fragen auf dem Tangents Blog auf das Ausbalancieren von Blitz und Umgebungslicht abzielen, möchte ich die Antworten in einem einzigen Artikel sammeln und einen Referenzpunkt schaffen, statt der über diese Seiten verteilten Antworten.

Die Fragen drehen sich meistens um:

- Belichtungsmessung fürs Umgebungslicht,
- Belichtungsmessung für TTL-Blitz und Umgebungslicht,
- ob man manuellen oder TTL-Blitz benutzt,
- Blitzbelichtungskompensation (FEC),
- die Wahl der Blende,
- maximale Blitzsynchronzeit,
- Belichtungsmessung für entfesselte Blitze und Umgebungslicht,
- die Wahl der Einstellungen, um manuellen Blitz und das Umgebungslicht auszubalancieren,
- ob man die Verschlusszeit zieht oder nicht.

Die Antwort auf die Frage, wie man einen Blitz und das Umgebungslicht ausbalanciert fällt oft in den Bereich von “es kommt darauf an”. Es hängt wirklich ab von:

- dem vorhandenen Szenario und
- dem, was man erzielen möchte.

Das klingt jetzt alles noch sehr vage. Wenn man gesagt bekommt, man könne alles machen, was man möchte, dann ist das nicht so hilfreich, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Die meisten Antworten sind mit den Artikeln oben verlinkt und auf der Seite meiner Top 20 Tipps für die Blitzfotografie zu finden.

Sehen wir uns mal ein spezielles Foto an und analysieren die Möglichkeiten und versuchen einen Sinn in die Sache zu bringen…

Ich habe ein einfaches Portrait ausgesucht, damit die Sachen offenkundiger werden, die wir bedenken und angleichen müssen.

Ein guter Ausgangspunkt:

Wie ich neulich in meinem Artikel über wirkungsvolle on-location Portraits geschrieben habe, ist mein Ausgangspunkt meistens eine Kombination aus:

- dem Finden eines interessanten oder neutralen Hintergrundes,
- dem Positionieren meines Objektes vor/in Relation zu einem Hintergrund, damit optisch alles zufriedenstellend aussieht.

Wie weiß man, dass es optisch zufriedenstellend ist?

Nun, das ist eine Sache der Interpretation und macht jeden Fotografen einzigartig. Wie auch immer, ein guter Anfang in Bezug auf die Komposition, ist es, alles Störende zu beseitigen, was nicht zum fertigen Bild beiträgt. Seht auch auf die Ränder des Bildausschnitts. Was man vom Bild ausschließt ist genauso wichtig, wie das, was man mit einbezieht. Oft ist die bessere Wahl die Komposition zu vereinfachen. Beseitigt das Wirrwarr!

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Belichtungsmessung:

Wenn ich on-location mit einem Model oder Pärchen arbeite, achte ich darauf, dass sie in einem gleichmäßigen Licht stehen. Es ist eben einfacher, wenn keine harten Schatten auf dem Gesicht liegen oder fleckiges Licht, zum Beispiel. Es macht das Arbeiten einfacher. Wer abenteuerlustig ist und eine klare Vorstellung verfolgt… und stark ungleichmäßiges Licht braucht (oder damit umgehen kann)… okay. Aber der einfachere Weg, bei dem man selbst kontrolliert wie das Licht auf das Model fällt, macht die Arbeit leichter. In Bezug auf unserer Möglichkeiten wird es einfacher, den Blitz und das Umgebungslicht auszugleichen.

Wenn das Model nun vor einem interessanten/zweckdienlichen/neutralen Hintergrund positioniert ist und kein ungleichmäßiges Licht herrscht, fangen wir beim Hintergrund an.

Wie belichtet man für den Hintergrund?

Man kann mit einem Handbelichtungsmesser arbeiten und den Hintergrund einmessen. Das wäre bei einem Hintergrund wie diesem hier aber unmöglich – fleckig sonnenbeschienende Blätter. Einfacher geht es mit dem kamerainternen Beilchtungsmesser. Man muss sich nur entscheiden, wie der Hintergrund erscheinen soll. Will man ihn etwas überbelichtet? Will man vielleicht ein luftiges Sommerambiente? Oder sucht man nach einem high-key Effekt? Oder will man sogar überbelichten um Details in einem ablenkenden Hintergrund zu verlieren? Die Wahl liegt bei einem selbst.

Bei dem Beispiel oben habe ich durch den Sucher geschaut und die Kameramessung zeigte +0.7 Blenden Überbelichtung an. Ich hätte auf die Nullstellung runterregeln oder noch mehr überbelichten können, oder auch unterbelichten. In diesem Fall mochte ich aber die leichte Überbelichtung im Vergleich zur Nullstellung.

Das Foto oben habe ich während eines individuellen Workshops/Anleitungskurses gemacht. Zum Vergleich ist hier ein anderes Foto, gemacht von Natalie Licini.

Hierbei haben wir das Umgebungslicht darauf abgestimmt, wie wir den Himmel erscheinen lassen wollten. Wir wollten einen leicht ominös aussehenden Himmel, indem wir ihn unterbelichtet und dann das Model mit einem Blitz knackig und korrekt aufgehellt haben.

Die Wahl, wie man den Hintergrund einmisst, hängt also wirklich von seinem eigenen Ziel ab.

Es gibt aber auch Grenzen. Man kann nicht so weit überbelichten, dass auch das Model überbelichtet ist. (Das sollte aber ein verständliches Limit sein.) Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Szenarien:

- man belichtet korrekt auf das Objekt (und verwendet dann einen Füllblitz), oder
- man unterbelichtet das Umgebungslicht und das Objekt und benutzt dann einen Blitz, um das Model korrekt wieder aufzuhellen.

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Was man mit der Blitzbelichtung machen muss:

1. Wenn man nur einen Füllblitz braucht

Mit anderen Worten, man hat bereits eine korrekte Belichtung für das OBJEKT, unabhängig vom Hintergrund, dann muss man den Blitz um ca. 2 Blenden darunter einstellen, oder auch 3. Irgendwo in diesem Bereich.

Wenn man sich für einen manuellen Blitz entschieden hat, misst man den Blitz für 2 bis 3 Blenden (oder irgendwo in diesem Bereich) weniger ein, als man die Kamera für die Belichtung des Hintergrundes eingestellt hat. Wenn man beispielsweise die Einstellungen bei  f4 @ 100 ISO (wie in dem Foto ganz oben) gefunden hat, dann stellt man den Blitz so ein, dass der Belichtungsmesser eine Blende von f2 (oder nahe bei f2) angibt, um korrekt zu belichten. Andersherum: bei f4 (wie im Beispiel oben) würde der manuelle Blitz unterbelichten.

Wenn man jetzt aber einen TTL-Blitz einsetzt, würde die Blitzbelichtungskompensation bei -2 bis -3 EV liegen. Man muss bei TTL auch ein paar Dinge im Hinterkopf behalten. Die Tonalität/Reflektivität des Objektes/der Szene beeinflusst die Belichtung. Man sollte auch nicht vergessen, dass die meisten Kameras bei TTL unterbelichten, wenn der Hintergrund stark ausgeleuchtet ist. Wenn man also denkt 0 EV wären nötig, dann wird es etwas wie +1.3 EV sein. Oder man möchte den Blitz 2 Blenden unter “normal” haben, würde aber noch weniger Licht bekommen, aufgrund des starken Hintergrundlichts. Dann würde -1 EV wahrscheinlich das gleiche Licht ergeben, wie -2 EV in anderen Situationen.

2. Wenn man den Blitz als Hauptlicht braucht:

Ein anderer Ansatz für den Umgang mit Blitz und Umgebungslicht, ist es, vorsätzlich das Objekt unterzubelichten… um eine Blende oder mehr. Dann verwendet man den Blitz um wieder korrekt zu belichten. Genauso wichtig: Man verwendet den Blitz um großartiges und gerichtetes Licht zu erzeugen. Hier sind zwei Artikel, die den Entscheidungsprozess beschreiben:

- Ausbalancieren von Blitz und Umgebunglicht – wo fängt man nur an?
- Belichtungsmessung für manuellen Blitz mit einer Softbox.

Wenn wir uns für ein unterbelichtetes Model entschieden und den Blitz benutzt hätten, um es im Vergleich zum Hintergrund wieder korrekt zu belichten, dann wäre der Blitz die dominante Lichtquelle gewesen.

Beim manuellen Blitz ist es am einfachsten einen Belichtungsmesser zum Ermitteln der korrekten Blitzbelichtung zu verwenden.

Beim TTL-Blitz wäre die FEC im Bereich von 0 EV. Bei einem hellen Hintergrund läge sie wohl eher bei +1 EV oder sogar höher. Vielleicht +1.3 EV. Man muss das Kameradisplay überprüfen, um das herauszufinden. (Das heißt, man stellt die Belichtungswerte danach ein, wie man den Hintergrund erscheinen lassen möchte.) Auch wenn TTL eine schnelle und einfache Arbeitsweise zu sein scheint, würden die Ergebnisse nicht so vorhersehbar sein wie bei manuellem Blitz. Man muss die Vorschau überprüfen um die korrekte Belichtung zu ermitteln und höchst wahrscheinlich die FEC justieren. Und natürlich auf die Reserven der RAW-Datei bauen, um Unzulänglichkeiten auszubügeln. .

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Kommen wir wieder zum Ausgangsfoto zurück…

Wir waren dort angelangt, nur einen Hauch von Füllblitz auf dem Model Tia zu benötigen. So, wie wir sie positioniert haben, fiel offenes Licht auf ihr Gesicht und wir brauchten nur einen zarten Kuss von Füllblitz, um die Schatten auf ihrem Gesicht anzuheben.

meine finalen Einstellungen: 1/250th @ f4 @ 100 ISO

Ausrüstung: Nikon D3; Nikon 70-200mm f2.8 VR II (B&H); off-camera Nikon SB-900 (B&H)

Lichtformer: wie hier beschrieben – Systemblitze und Softboxen

Die Wahl der maximalen Blitzsynchronzeit sollte eine offensichtliche Wahl sein. Da ich die PocketWizard Plus II benutzt habe, konnte ich nicht über die max. Blitzsynchronzeit hinaus gehen. Aus verschiedenen Gründen ist die maximale Blitzsynchronzeit der effektivste Punkt beim Blitzen in heller Umgebung. Verkürzt, die max. Blitzsynchronzeit bietet die größte Effizienz des Blitzgerätes, indem sie die größtmögliche Blende erlaubt ohne in die Kurzzeitsynchronisation (FP/HSS) zu wechseln. Das erklärt auch, warum dieses Szenario hier das komplette Gegenteil zu einer Situation ist, bei der man die Verschlusszeit ziehen würde. Die Verschlusszeit zu ziehen kommt hier nicht in Frage, da wir in hellem Licht arbeiten.

Bei diesem Beispiel haben wir einen manuellen Blitz in einer Softbox verwendet. Die Belichtung durch den Blitz lag weit unterhalb der für den Hintergrund. Der entfesselte Systemblitz war auf manuell gestellt und in einer Softbox.

Das ist das selbstbestimmte Resultat. Wir hätten uns auch für eine andere Herangehensweise entscheiden und den Hintergrund anders belichten können und dann sehen müssen, was wir mit dem Blitzgerät anstellen müssen. Die Auswahlmöglichkeiten sind groß.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Wenn ich jemanden on-location fotografiere, verlasse ich mich auf eine einfache aber wirkungsvolle Methode, die mir am Ende gutaussehende Portraits garantiert. Die Methode Schritt für Schritt erklärt:

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1. Einen guten Hintergrund finden

Der Hintergrund kann unverworren und einfach sein und als schlichte Kulisse dienen, oder er kann ein Muster oder interessanter detailreicher Hintergrund sein. Er muss nur irgendwie das Objekt ergänzen.

Genauso wichtig ist es, auf die Ränder der Komposition zu achten. Man sollte sorgfältig darauf achten, was man mit in die Komposition einbezieht und auch was man davon ausschließt. Vermeidet Dinge, die die Aufmerksamkeit vom Objekt ablenken. Wenn der Hintergrund nervös wirkt, versucht das Bild so zu gestalten, dass der Hintergrund das Objekt akzentuiert. Oder dass der Hintergrund ein Muster mit sich wiederholenden Formen ergibt.

Nimm den Hintergrund aus dem Fokus… zumindest zu einem bestimmten Grad.

2. Das Licht beachten

Das letze Foto hier, ist das einzige, bei dem nur vorhandenes Licht verwendet wurde. Ich habe aber bei allen vier Bildern darauf geachtet, dass das Model Anelisa vor dem Hintergrund in gleichmäßigem Licht positioniert ist. Keine harten Schatten vom Sonnenlicht und keine fleckigen Lichtmuster.

Bei den ersten drei Fotos habe ich nach einer Stelle gesucht, an der ich Anelisa vor einen helleren Hintergrund stellen konnte. Dann habe ich die Belichtung für den Hintergrund ermittelt, was nach sich zog, dass sie unterbelichtet war. Mit einem manuellen Blitz in einer Softbox habe ich sie dann wieder korrekt aufgehellt. Das Umgebungslicht auf ihr ist dadurch ein bis zwei Blenden unterbelichtet.

Durch die Verwendung von Blitz & Softbox konnte ich die Richtung und Qualität des Lichtes auf ihr steuern und natürlich die Belichtung von ihr und dem Hintergrund ausbalancieren, so wie ich es wollte. Kurz gesagt, ich hatte relativ viel Kontrolle darüber, wie hell der Hintergrund im Verhältnis zu ihr sein würde. Im zweiten Foto (S/W) zum Beispiel hätte ich mich dazu entscheiden können, den Hintergrund etwas heller zu machen. Oder auch etwas dunkler. Das gleiche gilt auch für das erste Foto. Ich wollte aber den Hintergrund genau so “hell”, wie er ist und habe dafür die Belichtung des Models wieder angehoben (via Blitz & Softbox).

Wenn ich für alle Fotos nur verfügbares Licht hätte verwenden wollen, dann hätte ich immer sorgfältig auf die Qualität des Lichts achten müssen, welches auf sie fällt und wie ich sie dann positioniert hätte. Durch den Einsatz eines Blitzes (in einer Softbox) hat man sehr viel mehr Spielraum in dem, was man tun kann.

3. Komposition

Alle diese Fotos haben eine mittige Komposition. In diesen Fällen war das eine spezielle Entscheidung. Ich möchte wirklich nicht in diese Geradlinigkeit verfallen, mechanisch meine Fotos nach der Drittelregelung (oder auch ‘der goldene Schnitt’) im Kopf zu komponieren. Verwendet in meiner Gegenwart bloß nicht das Wort “Regel”!

Ich will instinktiv auf das reagieren, was ich sehe und meine Komposition danach ausrichten. Das bedeutet, dass ich auch Fehler mache, die mir in der Nachbearbeitung deutlich auffallen. Ich kippe Bilder für einen kompositorischen Effekt, aber machmal schleicht sich die Schieflage auch ein, weil ich beim Fotografieren nicht vorsichtig genug bin. Das ist etwas, woran ich arbeiten und mich während des Shootings selbst korrigieren muss.

Diese Fotos wurden nicht nur mit einer mittigen Positionierung gemacht, das zweite und dritte Bild waren auch so gestellt, dass sie geradlinig vor der Kamera steht. Wenn es aber funktioniert, dann funktioniert es.

4. Die eigene Position

Es geht darum, wie man sich selbst in den drei vorhergenannten Gedanken -Hintergrund, Licht und Komposition- einbringt und ins Gleichgewicht bringt. Wenn man seine Position ändert, dann ändert sich auch das Verhältnis vom Model zum Hintergrund. Man verändert die Komposition und damit oft auch das Licht, wie es auf das Objekt trifft.

Nehmen wir zwei Extreme als Beispiel: Wenn man mit dem Licht auf gleicher Linie steht, welches auf das Objekt trifft, dann ist es flach und gleichmäßig. Steht man hinter dem Objekt, bekommt man eine Silhouette.

In kürze nochmal: Denkt darüber nach wie eure eigene Position die Komposition, Lichtführung und den Hintergrund verändert.

Weitere Details zu den Fotos…

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 82mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, und Topaz Adjust (Spicify)

Hier ist das Testbild ohne Blitz zur Ermittlung der Belichtung für den Hintergrund:

1/250 @ f4.5 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 150mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow / B&W Conversion)

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 160mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung: eine hervorragende Aktion in Photoshop, die ich manchmal benutze.

1/1000 @ f3.2 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 155mm // nur verfügbares Licht

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow)

Und für diejenigen, die sich darüber beschweren, dass zuviel Photoshop verwendet wird, ist hier eine Datei direkt aus dem RAW-Converter (mit etwas Korrektur der Hauttöne).

Zum Schluss ein Dankeschön an Alex, die beim Shooting dabei war und an Jessica, die assistiert hat. Und natürlich an das fantastische Model Anelisa.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

[ Foto anklicken für größere Ansicht ]

Ich hebe einen Punkt der Blitzfotografie kontinuierlich in den Artikeln auf diesem Blog hervor, dass man sorgfältig die Richtung des Lichts bedenken soll, wenn man einen Blitz bounct. Manchmal genügt es den Blitz hinter einen in den Raum zu bouncen, um weiches Licht zu bekommen. Wenn man aber mehrere Wände/Oberflächen für das Bouncen zur Verfügung hat, werden die Auswahlmöglichkeiten viel interessanter… speziell bei Portraits.

Das ist Carly Erin, ein reizendes Model, das ich heute nachmittag fotografiert habe. Man wird hier in den kommenden Wochen bestimmt ein paar Fotos mehr sehen können.

Was ich mit diesen beiden Fotos zeigen wollte, ist, wie die Richtung in die ich den Blitz schicke einen dramatischen Einfluss auf das finale Foto hat. Ich habe wieder einmal das schwarze Schaumding benutzt, um den Blitz davon abzuschirmen, direkt das Model zu belichten. Ich habe den Blitz in die Richung geschickt, von der ich es reflektiert haben wollte.

Blitzlichtdiagramme, um zu zeigen von wo ich den Blitz gebounct habe? Diesmal nicht! :)

Seht euch stattdessen die Fotos an und beachtet das Muster aus Licht und Schatten und versucht schlusszufolgern, von wo ich das Licht reflektieren lassen habe. Es steht alles in diesen Fotos.

Genauso sind die ungefähren Kamera- und (TTL) Blitzeinstellungen und die ungefähre Brennweite relativ ersichtlich. Viel wichtiger als diese relativ wechselhaften Details ist die Richtung des Lichts.

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Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Chuck Arlund ist ein Fashion Fotograf aus Nashville, dessen Arbeit mich immer wieder beeindruckt. Als ein Freund, habe ich hin und wieder das Provoleg ihn zu seinen Techniken befragen zu können. Und jedes mal überrascht mich die Einfachheit seiner Lichtführung. Seine set-ups sind selten komplex, aber immer effektiv. Ich fühle mich überglücklich, dass er in dieser Woche einem Gastbeitrag über seine on-location Lichtführung zugestimmt hat. (Seht euch auch seinen Blog an blog for photographers.)

Einfache und effektive Lichtführung on-location

von Chuck Arlund

Reden wir über zwei Lichtführungsbeispiele, die ich sehr häufig verwende:

- einen nakten Systemblitz, der sehr nah am Objekt ist,

- einen kleinen Reflektor

Verwendung eines nakten Systemblitzes / Lichtstab

Ich mag es, meinen Systemblitz sehr nah an das Objekt heranzubringen – auf ca. 60cm.

Ich benutze dafür das hier: Ein Monopod (Einbeinstativ) und einen Systemblitz, der nötigenfalls durch einen Pocket Wizard oder Radio Popper ferngesteuert wird.

Mein 4-jähriger Sohn, der mir an diesem Tag assistiert hat.

Hier ist eine Bildserie, die meinen Gedankengang protokolliert, wie ich einen Blitz einsetze.

Als erstes finde ich heraus, wie meine Grundbelichtung aussehen soll.

Da ich den Blitz an einem sonnigen Tag einsetze, stelle ich die ISO auf 100.

Meine Blitzsysnchronzeit ist 1/200 Sek.

Ich muss also nur noch meine Blende herausfinden.

Wenn ich mir um die Schärfentiefe Gedanken machen muss, benutze ich die Radio Popper, um eine schnellere Blitzsynchronzeit zu haben, die mir eine geringere Schärfentiefe ermöglicht.

Das ist, wenn die Sonne so hell ist… und wenn man nur die maximale Blitzsynchronzeit von 1/200 hat, bedeutet das für gewöhnlich etwas wie Blende f13.

Der Trend geht heute dahin, mit weichem Licht zu fotografieren.

Ich mag aber meine Fotos, wenn sie wie Fashion aussehen und scharf und konturreich sind.

Eine größere Schärfentiefe bietet mir genau das, also bin ich meistens mit einer kleinen Blende zufrieden.

Hie ist die Bildserie.

Zuerst wählt man die gewünschte Belichtung. Bei diesem Foto wollte ich dunkle Schatten.

Dieses Foto veranschaulicht, wie das Model mit der Belichtung aussieht, ohne einen Blitz verwendet zu haben.

Jetzt kommt der lustige Teil.

Man stellt die Leistung am Blitz ein, und findet die korrekte Belichtung für das Model.

Was ist aber die richtige Belichtung? Nun, was auch immer man will. Für mich bedeutet es: nur etwas heller.

Ich fange meistens mit 1/8 Blitzleistung an, bei manuellem Blitz.

Ich finde, dass ich für meine Art von Fotos nur selten TTL brauche.

Schauen wir uns den Prozess an.

1. Finde die Belichtung für den Hintergrund,

2. Finde die Blitzstärke heraus, die zum Hintergrund passt,

3. Finde die Position für das icht heraus. Ich mag es meistens von vorne.

Ich meine, dass Frontalbelichtung mit nur wenig Abweichung nach links oder rechts sehr schmeichelhaft ist.

Seht euch den Schatten unter der Nase an, um die Blitzposition zu erkennen.

Hier ist ein anderes Foto, das mit einem nakten Blitzkopf gemacht wurde.

Verwendung eines kleinen Reflektors

Was ich an einem kleinen Reflektor liebe, ist, dass er sehr gut fokussierbar ist, im Gegensatz zu großen. Er ermöglicht mir eine viel genauere Lichtsetzung.

Hier benutze ich einen kleinen Reflektor.

Wenn ich digital fotografiere, finde ich, dass eine neutrale Farbe, wie silber oder weiß, die besten Ergebnisse bringt. Es ist schwer Wärme aus einen Bild heraus zu bekommen, so dass ich nie mit einem goldenen Reflektor arbeite. Wenn ich Wärme hinzufügen möchte, ist das sehr einfach, aber aus irgendeinem Grund erzeugt es anders herum eigenartige Hauttöne.

Hier sind ein paar Bilder, bei denen ich nur einen kleinen Reflektor benutz habe.

Ihr Gesicht ist vollkommen im Schatten und die Sonne ist ein Kickerlight, das über ihre linke Schulter kommt.

Die Kameraanzeige war perfekt. Es gab genug Schwarz und Weiß, um eine gleichmäßige Matrixmessung zu bekommen.

Das sind noch ine paar weitere Bilder mit dem Reflektor, die mehr Füllicht haben, als die Fotos oben und wo ich ihn als Hautlichtquelle benutzt habe, um das Gesicht auszuleuchten.

Das Hauptlicht ist hier ein vollkommener Schatten, mit einem Reflektor als Füllicht.

Der Reflektor wirft etwas mehr Licht zu ihrer linken Seite, um sie etwas gleichmäßiger ins Licht zu rücken.

Das ist klassisches Beauty Licht, oder Frontallicht.

Der Reflektor ist unterhalb vom Model, um die Schatten aufzuhellen, die eine Lichtquelle von oben produziert hätte. Auch hier ist es wieder vollkomener Schatten, vor einem Vorhang eines Fensters.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Mit dem Thema – Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht – scheinen viele Fotografieanfänger zu kämpfen. Die größte Hürde scheint es zu sein, den Ausgangspunkt zu finden, wie man die Belichtung für beides findet.

Ich möchte dieses Thema in diesem Beitrag ein wenig erforschen. Der Auslöser war eine Frage, die mir jemand per Mail geschickt hat, worin es um ein Foto aus meinem Buch über Blitzfotografie ging. Anstatt ihm die Frage direkt zu beantworten, dachte ich mir,  dass eine weiterfassende Antwort die Sache noch mehr aufhellen könnte. Wir sind immer auf der Suche nach Aha-Effekten. Also lasst uns sehen, wohin uns dieses Thema führt. (Ich komme auf die spezielle Frage und Antwort am Ende des Beitrags zurück.)

Warum wollen wir also überhaupt einen Blitz verwenden, wenn das vorhandene Licht schon weich ist?

Die Antwort kann nur sein, dass wir mit einem Blitz die Richtung und Qualität des Lichts selbst bestimmen und ein dynamischeres Foto schaffen.

Man verwendet einen Blitz nicht zwangsläufig nur dafür, Verwackelungen der Kamera zu vermeiden oder um bei schwachem Licht zu fotografieren. Man benutzt einen Blitz, um besseres Licht auf das Objekt zu werfen. Man kann das bereits vorhandene Licht aus-/verbessern. Oder man erschafft dynamischeres und interessanteres Licht. Es geht um Kontrolle. Wir entscheiden. Also, wo fangen wir an?

Wenn ich in relativ flachem und gleichmäßigem Umgebungslicht arbeite, ist für mich die einfachste Herangehensweise, indem ich das Umgebungslicht um einem bestimmten Wert unterbelichte. Um wieviel wird das Umgebungslicht unterbelichtet? Nun, es hängt davon ab. In der Regel ist eine Blende gut. Zwei Blenden können auch funktionieren. Falls ihr schon mal Bilder in Mode- und Musikmagazinen gesehen habt, bei denen die Models in einem Lichtpool stehen und die sonnenbeschienende Skyline im Hintergrund dunkler ist, dann hat der Fotograf den Hintergrund um 2-3 Blenden unterbelichtet. Auch im starken Sonnenlicht. Wir haben also einen Spielraum. Das sollte ein wenig die Angst nehmen.

Das Umgebungslicht um eine Blende unterzubelichten und dann einen Blitz hinzuzufügen ist nur ein Szenario und nur ein Rezept. Dieser Ansatz wird nicht bei allen möglichen Situationen zutreffen, die so anfallen können. Er ist aber ein guter Strartpunkt, um die Große Frage anzupacken – Wo man anfängt das Blitz- und Umgebungslicht auszugleichen.

Fangen wir mit einem Beispiel an, bei dem die vorgenannte Methode nicht funktionieren würde:

Einstellungen: 1/125 @ f3.5 @ 800 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittelgroße Softbox von rechts

(Ein Systemblitz in der Softbox hätte hier auch gereicht.)

Hier ist das Bild ohne Blitz. Nur um einen Vergleich zu haben…

Wie man deutlich sehen kann, wäre das Model mit den Einstellungen komplett unterbelichtet, wenn nicht der Blitz Licht auf sie wirft.

Mit der Menge an Licht, wie es am Times Square vorherrscht, hätte man ohne Blitz ein gut belichtetes Foto bekommen, wenn mit einer größeren Blende und höherer ISO fotografiert hätte.

Dieses Foto wurde mit dem Nikon 200mm f2 AF-S VR lens (B&H), nur mit Umgebungslicht aufgenommen, wie in dem früheren Artikel beschrieben.

Einstellungen: 1/200 @ f2 @ 800 ISO

Bei dem Bild habe ich das Model so platziert, dass genug Licht auf ihr Gesicht fiel und mir eine korrekte Belichtung mit freihändig haltbaren Einstellungen ermöglichte.

Aber bei diesem Foto…

… habe ich das Model, verglichen mit dem Hintergrund, ins Dunkel gestellt. Das war absichtlich, damit ich den Blitz ohne Sorge darüber verwenden kann, dass das Umgebungslicht komische Farbstiche hervorbringt. Was die Grundbelichtung angeht, musste ich nur sicherstellen, dass der Hintergrund hell genug erscheint.

Ich weiß nicht, ob ihr einen Handbelichtungsmesser dafür verwendet hättet. Am einfachsten ist es, den Kamerabelichtungsmesser in den Hintergrundbereichen zu überprüfen, die nicht zu hell oder zu dunkel sind. Wir brauchen erstmal nur eine grobe Einstellung. Dann macht man ein paar Testaufnahmen (ohne Blitz), bis man mit dem Ergebnis des Vorschaubildes zufrieden ist. Das ist ein sich wiederholender Prozess, um den Startpunkt mit den näherungsweisen Einstellungen zu finden.

Dann fügen wir den Blitz hinzu. Wir brauchen f3.5 @ 800 ISO an Blitzlicht.

Es gibt hier zwei Möglichkeiten:

- manuellen Blitz, bei dem man besser einen Handbelichtungsmesser verwendet, anstatt immer wieder zu schätzen und das Display anzusehen

- TTL-Blitz, bei dem man der Technik erlaubt nah an die korrekte Belichtung heranzukommen und dann die Belichtung nach oben oder unten zu korrigieren, je nachdem, was die Kameravorschau anzeigt. Es ist ein bisschen mehr ein Ausprobieren, als das Arbeiten mit manuellem Blitz und einem Belichtungsmesser, aber es funktioniert und man findet die richtige Belichtung ziemlich schnell. Wenn man seine Position und den Winkel verändert, dann ist es jedenfalls die flexibelere Methode, als mit manuellem Blitz.

Super einfach.

Innerhalb eines Bereiches von verschiedenen Einstellungen bekommt man gute Fotos. Wenn 1/125 @ f3.5 @ 800 ISO in diesem Fall gut funktioniert hat, dann wären auch Bilder gut geworden, bei denen der Hintergrund bis zu 2 Blenden heller ist, oder 1 Blende unterbelichtet. Es gibt hier einen weiten Spielraum, innerhalb dessen die Ergebnisse funktionieren, da das Model, verglichen mit dem Hintergrund, in der Dunkelheit/im Schatten steht. Und wir haben einen großen Freiraum, was als großartige Belichtung für den Hintergrund passen könnte.

Man selbst entscheidet, was man macht und erreichen möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

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Bei diesem Beispiel ist es eine ähnliche Herangehensweise:

Ich wollte den Abendhimmel und ein bisschen von den Details im Hintergrund mit einfangen.

Einstellungen: 1/250 @ f3.5 @ 500 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittlere Softbox von links.

(Auch hier hätte ein Systemblitz wieder gereicht.)

Wenn man on location arbeitet, fängt man unveränderlich mit der Bleichtungsmessung für den Hintergrund an. Egal, ob man ihn unterbelichten oder heller erscheinen lassen möchte. Das hängt von einem selbst ab. Aber es ist der Startpunkt, um herauszufinden, wie das Umgebungslicht mit dem Blitz ausbalanciert werden muss. Man beginnt beim Umgebungslicht.

Bei diesem Beispiel also,

- man arbeitet den Hintergrund mit den Grundeinstellungen für die Beichtung heraus.

- man belichtet für den Hintergrund und fügt dann das Licht vom Blitzgerät hinzu (ob nun manuell oder mit TTL), um das Objekt richtig zu belichten.

Da ich die TTL-Blitzbelichtung verwendet hatte, ist die Blitzbelichtung entsprechend der Wahl meiner Blende und ISO gefolgt.

Wenn ich mit manuellem Blitz gearbeitet hätte, hätte ich einen Handbelichtungsmesser für die Einstellung des Blitzes benutzt, um ihn für meine gewählte Blende und ISO einzumessen. Für diese eine Distanz hätte ich mein Licht eingemessen gehabt.

Der Knackpunkt dabei ist, dass eine Vielzahl von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten eine zufriedenstellende Belichtung für den Hintergrund bringen können. Alle Fotos würden zwar unterschiedlich aussehen, aber sie würden alle funktionieren.

Und das sollte einem schon genügend Freiheiten geben!

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Gehen wir noch einmal zum Anfang des Artikels zurück.:

Es ist ein gutes Rezept, wenn gleich viel Licht auf das Objekt und den Hintergrund fallen, den Hintergrund um beispielsweise 1 Blende unterzubelichten und dann das Objekt mit dem Blitz wieder hochzuziehen.

Bei dieser industriellen Location sollte das Model, Toni, überschwänglich hochspringen. Auf dem Foto ist das Umgebungslicht bereits um eine Blende unterbelichtet. Wie man sehen kann, ist das Licht weich, aber ungleichmäßig. Perfekt, um mit einem Blitz mehr Kontrolle über Richtung und Qualität des Lichtes zu erzeugen.

Einstellungen: 1/320 @ f4 @ 400 ISO

Mit dem Blitz bekam ich dieses unecht wirkende, wenn nicht sogar surreale Bild:

Einstellungen: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittlere Softbox von links.

Auch in diesem Fall habe ich TTL-Blitz verwendet, da er einfacher ist. Mit einem manuellen Blitz wäre die Bilderserie gleichartiger geworden. Das ist die eigene Entscheidung.

Bei allen Beispielen war der Startpunkt das Umgebungslicht und die Entscheidung, wie man es belichtet.

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Klickt auf diesen Link, um  mehr Informationen über die verwendeten Softboxen und das Zubehör in diesen Beispielen zu bekommen.

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Zurück zu der Frage, die diesen Artikel angespornt hat. Angelo aus Australien schrieb:

Hallo Neil

Zuerst muss ich loswerden, was für ein gut geschriebenes und technisches Buch du über Aufsteckblitze herausgebracht hast. Wie viele andere Leser, habe ich das Buch zwei mal durchgelesen. Bei jeder Gelegenheit habe ich etwas Neues über Blitzfotografie gelernt. Meine Frage bezieht sich auf einen technischen Aspekt “Wie hast du das gemacht”. Schritt für Schritt, bitte!!!

Ich verstehe die Theorie, was du zu erreichen versuchst, bin aber verloren, wenn ich es selbst praktisch ausprobiere. Ich meine damit, wie hast du den Hintergrund gemessen (Umgebungslicht), dass es korrekt auf der Belichtungsanzeige angezeigt wurde. Unter/über 1.7 Blenden (Canon).

Angenommen man befindet sich in einer Kirche für eine Hochzeit oder Kommunion. Die Kirche hat verschiedenfarbige Fenster (z.B. gelb, rot, orange etc.), die beides bedeuten: farbiges und natürliches Umgebungslicht. Ein paar Glühlampen kommen auch noch hinzu. Wenn du das Umgebunglicht misst, wie machst du es dann? Belichtest du 1-2 Blenden unter und bounct dann den Blitz von der Wand etc.? Ich weiß, das klingt diffus, aber lass mich das vertiefen.

In deinem Buch auf Seite 42, Abbildung 7-3 befindet sich meine oben erklärte Location.

Muss ich …

* das Brautkleid, Gesicht, Wand und den hellsten relevanten Ton messen?

* 1-2 Blenden unterbelichten?

* die Blitzbelichtungskompensation einstellen?

* ein Testbild machen und am Display beurteilen?

* die Blitzbelichtungskompensation nachjustieren und am Display beurteilen?

Okay, ich glaube wir haben den ersten Teil von Angelos Mail genug vertieft.

Jetzt zu dem Foto aus dem Buch, welches er anspricht:

Das war für eine Veranschaulichung, wie die Verschlussvorhänge die möglichen Verschlusszeiten beeinflussen, um die Blitzsynchronzeit zu ermitteln. Das wird teilweise in diesem Artikel beschrieben über das Verständnis für die maximale Blitzsynchronzeit.

Angelo, der Grund für den Umweg, um zu deiner Frage zurückzukommen, ist, weil du denkst, das Foto wäre mit TTL-Blitz und wahrscheinlich gebounctem Blitz entstanden.

In diesem Fall und bei allen formellen Fotos, die bei einer Hochzeit in Räumen entstehen, benutze ich entfesselte Blitze mit Durchlichtschirmen. Ich verwende die Blitze dann im manuellen Modus. Der Link geht tiefer auf das Thema ein. Sieh ihn dir mal an.

Deshalb habe ich auf deine Frage mit der Erklärung begonnen, wie ich normalerweise Blitz- und Umgebungslicht ausbalanciere. Aber das bezieht sich nicht auf das von dir genannte Foto.

Bei so einem Set-up, wie bei diesem Foto (manueller  Blitz bei formellen Hochzeitsfotos), verlasse ich mich meistens auf die Verschlusszeit, um mehr Umgebungslicht einzufangen. Beim manuellen Blitz ist die Verschlusszeit die einzige unabhängige Kontrollmöglichkeit für das Umgebungslicht.

Damit sollten deine Fragen gründlich beantwortet sein, auch wenn noch ein paar Pünktchen noch fehlen. Probier mal aus, ob jetzt alles einen Sinn ergibt. : )

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Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause