Techniken für entfesseltes Blitzen

Um die versprengten Artikel über das entfesselte Blitzen auf diesen Seiten zusammenzuhalten, habe ich eine zusätzliche Seite bei den Hauptseiten eröffnet, einfach entfesselt Blitzen genannt. Sie listet alle relevanten Artikel auf. Ein Auszug der eigentlichen Artikel soll den Augen helfen, einfach und schnell die Themen zu überfliegen und die relevanten Artikel zu finden. Ich werde zukünftige Artikel dort einfügen und somit diese praktische Quelle aktuell halten.

Das Foto oben zeigt Catherine. Unser Model vom letzen Blitzfotografieworkshop in Jersey City und New York.

Das Bild wurde in Photoshop etwas aufgepeppt durch den Topaz Adjust filter. (Spicify, auf weiches Licht gestellt und mit 20% Deckkraft.)

Das Blitzlicht kam von einem direkten und unmodifizierten Nikon SB-900 im manuellen Modus.

Einstellungen: 1/250 @ f16 @ 100 ISO

Wie wir auf die Einstellungen kamen… es steht alles auf diesen Seiten. : )

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Blitzfotografie – Hintergrundbelichtung und Blitz

Als ich den dramatischen Himmel mit dem heruafziehenden Sturm bei unserem leten Workshop auf Coney Island sah, wusste ich, dass ich das Model davor fotografieren musste. Als ich endlich angefangen hatte zu fotografieren, fielen schon um uns herum die ersten Regentropfen. Es blieb also nur wenig Zeit.

Ich wollte einen brodelnden Himmel. Je nachdem, wie ich die Einstellungen gewählt habe, hätte ich den Himmel auch viel heller abbilden können, oder nur etwas heller, als ich es getan habe. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man den Hintergrund belichten kann und man kann aus eine Vielzahl von Einstellungen wählen. Es gibt in diesem Sinne keine “verkehrte Belichtung”, bei diesem Hintergrund. Es macht natürlich keinen Sinn, Einstellungen zu wählen, die unser Model überbelichten würden.

Dieser Gedanke ist richtig, solange wir den Himmel als den Haupthintergrund betrachten. Die Straßenbereiche und der Vergnügungspark sind natürlich unterbelichtet. Sie wären zu dunkel, wenn ich sie als meinen Haupthintergrund gewählt hätte. Aber der Himmel als solches, ist nicht unterbelichtet. Das scheint eine Wortklauberei zu sein, aber es macht einen wichtigen Unterschied, wobei es recht häufig keine eindeutige Über- oder Unterbelichtung gibt, sondern nur den Weg, auf dem DU entscheidest, wie du bestimmte Bereiche belichten möchtest. Ich habe mich einfach dazu entschieden, den Himmel dunkler zu belichten. Und ich hätte ihn überall platzieren können, auch als fast schwarz.

Hier ist das Testbild ohne Blitz…

Jetzt ist es ein Leichtes, eine Blitz hinzuzufügen, um das Model korrekt zu belichten. In diesem Fall war das für mich an dem Punkt, an dem die Hauttöne hell genug erschienen.

Kameraeinstellungen: 1/250 @ f11 @ 200 ISO

Blitz: direkter entfesselter Blitz, manuell und ohne Lichtformer.

Die Nachbearbeitung des Fotos ganz oben:

Ich habe ein paar störende Details weggestempelt, wie z.B. Risse im Asphalt und die Lampenmaste auf der linken Seite. Danach habe ich Imagenomic’s Portraiture plug-in, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color-Efex Pro (Tonal Contrast) auf verschiedenen Ebenen und unterschiedlicher Deckkraft angewand.

Dieser Artikel ist auch mit zwei älteren Beiträgen verwand:

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht – Wo fängt man nur an?

- Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Für einen Beitrag eines Halbgastes, dachte ich mir, ich nehme ein Foto von meinem Freund Josh Lynn, und baue die Lichtführung nach. Indem wir es hier unter die Lupe nehmen, versuchen wir den Aufbau zu entschlüsseln. Dafür haben wir natürlich die Hilfe von Josh selbst und die EXIF-Daten.

Josh ist ein Hochzeitsfotograf aus New Jersey – aber das Foto vom Model Danielle ist bei einem Fotoshooting neulich in Manhattan entstanden. Josh hat dabei einer Gruppe von Fotografen ein paar Techniken zur Lichtführung demonstriert.

Lasst uns also sehen, was wir herausfinden können…

1. Richtung des Lichts.

Wenn man sich das Foto ansieht, dann ist als erstes herauszufinden, aus welcher Richtung das Licht kommt. Es ist offensichtlich, dass Josh irgendein zusätzliches Licht benutzt hat. Das Hauptlicht kommt linksseitig von der Kamera. Man kann ziemlich gut einschätzen, wie hoch das Licht aufgestellt sein musste, indem man sich ansieht, wie die Schatten fallen. Als erstes würde ich auf das Gesicht des Models schauen und nachsehen, wie der Schatten der Nase auf das Gesicht fällt. Der gibt uns einen guten Anhaltspunkt, wie das Licht aufgestellt war.

2. Farbbalance.

Als nächstes zeigen die kräftigen Farben, dass Lichtquellen mit unterschiedlicher Farbbalance eingesetzt waren. Aus Erfahrung würde ich sagen, dass eine Kunstlichtquelle auf das Model gerichtet war, was dazu führt, dass das Tageslicht im Hintergrund im Vergleich dazu bläulich wird. Der Farbunterschied ließe sich dadurch erklären. Das Gesicht hat eine angenehme Wärme, aber wechselt stark zu blau.

3. Blitz mit Farbfolie oder Videolicht?

Da wir nun den dringenden Verdacht haben, dass das Model mit einer Kunstichtquelle beleuchtet wurde, müssen wir herausfinden, was Josh genau als Lichtquelle benutzt hat – Videolicht oder einen Blitz. Videolicht tendiert dazu, einen starken Lichtabfall an den Seiten zu haben, wie ein Spot auf dem Model. Das Licht auf Danielle ist weiter gestreut, als man es von einem Videolicht bei unbewegten Motiven gewohnt ist. Also würde ich vermuten, dass Josh hier einen Blitz benutzt hat… was er auch bestätigt hat. Er sagte auch, dass er eine der Farbfolien benutz hat, die bei dem Nikonblitz dabei waren, um das Licht auf Kunstlicht zu ändern.

4. Lichtformer auf dem Blitz?

Dann können wir herausfinden, ob Josh eine Softbox oder irgendeinen anderen Lichtformer benutzt hat. Der Lichtabfall zu den Schatten deutet darauf hin, dass hier keine Softbox verwendet wurde. Ich habe schon mit Josh zusammen gearbeitet, also weiß ich, dass er bevorzugt einen nackten Blitz einsetzt. Er meinte dazu, dass er einen direkten entfesselten Blitz benutzt hat. Der Blitz war auf einem Einbeinstativ und wurde von einem anderen Fotografen hoch gehalten.

5. Kamera- und Blitzeinstellungen.

Beim Ansehen des Fotos scheint es einen Lichtschacht vom Sonnenlicht zu geben, der hinter das Model fällt. Im Schaufenster kann man auch die Spiegelung der Sonne erkennen. (Josh hat bestätigt, dass der helle Fleck im Fenster die Sonne ist und keine Reflektion eines anderen Blitzes.) Davon kann man ableiten, dass der Lichtschacht ziemlich hell war. Das Model steht im Schatten. Das muss eine bewusste Platzierung des Models gewesen sein, um gleichmäßiges Licht auf ihr zu haben, um dann zusätzliches Licht zu verwenden.

Das alles impliziert, dass nahe an der maximalen Blitzsynchronzeit, mit einer niedrigen ISO und kleiner Blende gearbeitet wurde. Das hätte das Model unterbelichtet… welches dann wieder durch einen entfesselten Blitz angehoben werden könnte.

Das ist der Zeitpunkt, an dem ein Blick auf die EXIF-Daten sinnvoll ist, um die Einzelheiten zu klären:

Und da haben wir es… Josh hat mit der maximalen Blitzsynchronzeit fotografiert. Für diese Wahl gibt es gute Gründe.

Die ISO war auf 400 .. und die Blende bei f10 … was eine ziemlich kleine Bende ist. Ich persönlich hätte die ISO um eine oder zwei Blenden heruntergenommen, um eine mittlere Blende zu verwenden. Aber das sind individuelle Aspekte, die jeden Fotografen mit seinem persönlichen Stil verbinden.

6. TTL-Bitz oder manueller Blitz?

Die EXIF sagt uns noch etwas. Dass nämlich kein Blitz ausgelöst wurde. Das bedeutet, dass kein TTL-Blitz verwendet wurde, sondern der entfesselte Blitz mit einem drahtlosen Sender, wie einem Pocketwizard Plus II gezündet wurde. Das würde bedeuten, dass Josh einen manuellen Blitz benutzt hat. Bei den Nikonblitzen ist es sehr einfach den Automodus zu benutzen. Wie auch immer, es hat hier Sinn gemacht einen manuellen Blitz einzusetzen.

Und schon haben wir das fertige Foto. Basierend auf einer Belichtung für den Hintergrund (Umgebungslicht), benutzt man einen Blitz, um das Objekt/Model im Vordergrund korrekt zu belichten.

Während der letzten Wochen gab es hier einige sich wiederholende Artikel über eine Methode den Blitz mit dem Umgebungslicht in Einklang zu bringen und ich hoffe, dieses Beispiel hilft dabei zu zeigen, dass diese Methode auch in einem anderen Szenario funktioniert.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Wenn ich jemanden on-location fotografiere, verlasse ich mich auf eine einfache aber wirkungsvolle Methode, die mir am Ende gutaussehende Portraits garantiert. Die Methode Schritt für Schritt erklärt:

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1. Einen guten Hintergrund finden

Der Hintergrund kann unverworren und einfach sein und als schlichte Kulisse dienen, oder er kann ein Muster oder interessanter detailreicher Hintergrund sein. Er muss nur irgendwie das Objekt ergänzen.

Genauso wichtig ist es, auf die Ränder der Komposition zu achten. Man sollte sorgfältig darauf achten, was man mit in die Komposition einbezieht und auch was man davon ausschließt. Vermeidet Dinge, die die Aufmerksamkeit vom Objekt ablenken. Wenn der Hintergrund nervös wirkt, versucht das Bild so zu gestalten, dass der Hintergrund das Objekt akzentuiert. Oder dass der Hintergrund ein Muster mit sich wiederholenden Formen ergibt.

Nimm den Hintergrund aus dem Fokus… zumindest zu einem bestimmten Grad.

2. Das Licht beachten

Das letze Foto hier, ist das einzige, bei dem nur vorhandenes Licht verwendet wurde. Ich habe aber bei allen vier Bildern darauf geachtet, dass das Model Anelisa vor dem Hintergrund in gleichmäßigem Licht positioniert ist. Keine harten Schatten vom Sonnenlicht und keine fleckigen Lichtmuster.

Bei den ersten drei Fotos habe ich nach einer Stelle gesucht, an der ich Anelisa vor einen helleren Hintergrund stellen konnte. Dann habe ich die Belichtung für den Hintergrund ermittelt, was nach sich zog, dass sie unterbelichtet war. Mit einem manuellen Blitz in einer Softbox habe ich sie dann wieder korrekt aufgehellt. Das Umgebungslicht auf ihr ist dadurch ein bis zwei Blenden unterbelichtet.

Durch die Verwendung von Blitz & Softbox konnte ich die Richtung und Qualität des Lichtes auf ihr steuern und natürlich die Belichtung von ihr und dem Hintergrund ausbalancieren, so wie ich es wollte. Kurz gesagt, ich hatte relativ viel Kontrolle darüber, wie hell der Hintergrund im Verhältnis zu ihr sein würde. Im zweiten Foto (S/W) zum Beispiel hätte ich mich dazu entscheiden können, den Hintergrund etwas heller zu machen. Oder auch etwas dunkler. Das gleiche gilt auch für das erste Foto. Ich wollte aber den Hintergrund genau so “hell”, wie er ist und habe dafür die Belichtung des Models wieder angehoben (via Blitz & Softbox).

Wenn ich für alle Fotos nur verfügbares Licht hätte verwenden wollen, dann hätte ich immer sorgfältig auf die Qualität des Lichts achten müssen, welches auf sie fällt und wie ich sie dann positioniert hätte. Durch den Einsatz eines Blitzes (in einer Softbox) hat man sehr viel mehr Spielraum in dem, was man tun kann.

3. Komposition

Alle diese Fotos haben eine mittige Komposition. In diesen Fällen war das eine spezielle Entscheidung. Ich möchte wirklich nicht in diese Geradlinigkeit verfallen, mechanisch meine Fotos nach der Drittelregelung (oder auch ‘der goldene Schnitt’) im Kopf zu komponieren. Verwendet in meiner Gegenwart bloß nicht das Wort “Regel”!

Ich will instinktiv auf das reagieren, was ich sehe und meine Komposition danach ausrichten. Das bedeutet, dass ich auch Fehler mache, die mir in der Nachbearbeitung deutlich auffallen. Ich kippe Bilder für einen kompositorischen Effekt, aber machmal schleicht sich die Schieflage auch ein, weil ich beim Fotografieren nicht vorsichtig genug bin. Das ist etwas, woran ich arbeiten und mich während des Shootings selbst korrigieren muss.

Diese Fotos wurden nicht nur mit einer mittigen Positionierung gemacht, das zweite und dritte Bild waren auch so gestellt, dass sie geradlinig vor der Kamera steht. Wenn es aber funktioniert, dann funktioniert es.

4. Die eigene Position

Es geht darum, wie man sich selbst in den drei vorhergenannten Gedanken -Hintergrund, Licht und Komposition- einbringt und ins Gleichgewicht bringt. Wenn man seine Position ändert, dann ändert sich auch das Verhältnis vom Model zum Hintergrund. Man verändert die Komposition und damit oft auch das Licht, wie es auf das Objekt trifft.

Nehmen wir zwei Extreme als Beispiel: Wenn man mit dem Licht auf gleicher Linie steht, welches auf das Objekt trifft, dann ist es flach und gleichmäßig. Steht man hinter dem Objekt, bekommt man eine Silhouette.

In kürze nochmal: Denkt darüber nach wie eure eigene Position die Komposition, Lichtführung und den Hintergrund verändert.

Weitere Details zu den Fotos…

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 82mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, und Topaz Adjust (Spicify)

Hier ist das Testbild ohne Blitz zur Ermittlung der Belichtung für den Hintergrund:

1/250 @ f4.5 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 150mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow / B&W Conversion)

1/250 @ f4 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 160mm // Q-flash im manuellen Modus

Nachbearbeitung: eine hervorragende Aktion in Photoshop, die ich manchmal benutze.

1/1000 @ f3.2 @ 200 ISO

Nikon D3 // Nikon 70-200mm f2.8 AF-S VR II (B&H) @ 155mm // nur verfügbares Licht

Nachbearbeitung:

mehrere Ebenen mit geringer Deckkraft und verschiedenen Ebenenmodi; Verwendung von Imagenomic Portraiture, Topaz Adjust (Spicify) und Nik Color Efex Pro 3 (Glamour Glow)

Und für diejenigen, die sich darüber beschweren, dass zuviel Photoshop verwendet wird, ist hier eine Datei direkt aus dem RAW-Converter (mit etwas Korrektur der Hauttöne).

Zum Schluss ein Dankeschön an Alex, die beim Shooting dabei war und an Jessica, die assistiert hat. Und natürlich an das fantastische Model Anelisa.

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

[ Foto anklicken für größere Ansicht ]

Ich hebe einen Punkt der Blitzfotografie kontinuierlich in den Artikeln auf diesem Blog hervor, dass man sorgfältig die Richtung des Lichts bedenken soll, wenn man einen Blitz bounct. Manchmal genügt es den Blitz hinter einen in den Raum zu bouncen, um weiches Licht zu bekommen. Wenn man aber mehrere Wände/Oberflächen für das Bouncen zur Verfügung hat, werden die Auswahlmöglichkeiten viel interessanter… speziell bei Portraits.

Das ist Carly Erin, ein reizendes Model, das ich heute nachmittag fotografiert habe. Man wird hier in den kommenden Wochen bestimmt ein paar Fotos mehr sehen können.

Was ich mit diesen beiden Fotos zeigen wollte, ist, wie die Richtung in die ich den Blitz schicke einen dramatischen Einfluss auf das finale Foto hat. Ich habe wieder einmal das schwarze Schaumding benutzt, um den Blitz davon abzuschirmen, direkt das Model zu belichten. Ich habe den Blitz in die Richung geschickt, von der ich es reflektiert haben wollte.

Blitzlichtdiagramme, um zu zeigen von wo ich den Blitz gebounct habe? Diesmal nicht! :)

Seht euch stattdessen die Fotos an und beachtet das Muster aus Licht und Schatten und versucht schlusszufolgern, von wo ich das Licht reflektieren lassen habe. Es steht alles in diesen Fotos.

Genauso sind die ungefähren Kamera- und (TTL) Blitzeinstellungen und die ungefähre Brennweite relativ ersichtlich. Viel wichtiger als diese relativ wechselhaften Details ist die Richtung des Lichts.

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Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Mit dem Thema – Ausbalancieren von Blitz- und Umgebungslicht – scheinen viele Fotografieanfänger zu kämpfen. Die größte Hürde scheint es zu sein, den Ausgangspunkt zu finden, wie man die Belichtung für beides findet.

Ich möchte dieses Thema in diesem Beitrag ein wenig erforschen. Der Auslöser war eine Frage, die mir jemand per Mail geschickt hat, worin es um ein Foto aus meinem Buch über Blitzfotografie ging. Anstatt ihm die Frage direkt zu beantworten, dachte ich mir,  dass eine weiterfassende Antwort die Sache noch mehr aufhellen könnte. Wir sind immer auf der Suche nach Aha-Effekten. Also lasst uns sehen, wohin uns dieses Thema führt. (Ich komme auf die spezielle Frage und Antwort am Ende des Beitrags zurück.)

Warum wollen wir also überhaupt einen Blitz verwenden, wenn das vorhandene Licht schon weich ist?

Die Antwort kann nur sein, dass wir mit einem Blitz die Richtung und Qualität des Lichts selbst bestimmen und ein dynamischeres Foto schaffen.

Man verwendet einen Blitz nicht zwangsläufig nur dafür, Verwackelungen der Kamera zu vermeiden oder um bei schwachem Licht zu fotografieren. Man benutzt einen Blitz, um besseres Licht auf das Objekt zu werfen. Man kann das bereits vorhandene Licht aus-/verbessern. Oder man erschafft dynamischeres und interessanteres Licht. Es geht um Kontrolle. Wir entscheiden. Also, wo fangen wir an?

Wenn ich in relativ flachem und gleichmäßigem Umgebungslicht arbeite, ist für mich die einfachste Herangehensweise, indem ich das Umgebungslicht um einem bestimmten Wert unterbelichte. Um wieviel wird das Umgebungslicht unterbelichtet? Nun, es hängt davon ab. In der Regel ist eine Blende gut. Zwei Blenden können auch funktionieren. Falls ihr schon mal Bilder in Mode- und Musikmagazinen gesehen habt, bei denen die Models in einem Lichtpool stehen und die sonnenbeschienende Skyline im Hintergrund dunkler ist, dann hat der Fotograf den Hintergrund um 2-3 Blenden unterbelichtet. Auch im starken Sonnenlicht. Wir haben also einen Spielraum. Das sollte ein wenig die Angst nehmen.

Das Umgebungslicht um eine Blende unterzubelichten und dann einen Blitz hinzuzufügen ist nur ein Szenario und nur ein Rezept. Dieser Ansatz wird nicht bei allen möglichen Situationen zutreffen, die so anfallen können. Er ist aber ein guter Strartpunkt, um die Große Frage anzupacken – Wo man anfängt das Blitz- und Umgebungslicht auszugleichen.

Fangen wir mit einem Beispiel an, bei dem die vorgenannte Methode nicht funktionieren würde:

Einstellungen: 1/125 @ f3.5 @ 800 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittelgroße Softbox von rechts

(Ein Systemblitz in der Softbox hätte hier auch gereicht.)

Hier ist das Bild ohne Blitz. Nur um einen Vergleich zu haben…

Wie man deutlich sehen kann, wäre das Model mit den Einstellungen komplett unterbelichtet, wenn nicht der Blitz Licht auf sie wirft.

Mit der Menge an Licht, wie es am Times Square vorherrscht, hätte man ohne Blitz ein gut belichtetes Foto bekommen, wenn mit einer größeren Blende und höherer ISO fotografiert hätte.

Dieses Foto wurde mit dem Nikon 200mm f2 AF-S VR lens (B&H), nur mit Umgebungslicht aufgenommen, wie in dem früheren Artikel beschrieben.

Einstellungen: 1/200 @ f2 @ 800 ISO

Bei dem Bild habe ich das Model so platziert, dass genug Licht auf ihr Gesicht fiel und mir eine korrekte Belichtung mit freihändig haltbaren Einstellungen ermöglichte.

Aber bei diesem Foto…

… habe ich das Model, verglichen mit dem Hintergrund, ins Dunkel gestellt. Das war absichtlich, damit ich den Blitz ohne Sorge darüber verwenden kann, dass das Umgebungslicht komische Farbstiche hervorbringt. Was die Grundbelichtung angeht, musste ich nur sicherstellen, dass der Hintergrund hell genug erscheint.

Ich weiß nicht, ob ihr einen Handbelichtungsmesser dafür verwendet hättet. Am einfachsten ist es, den Kamerabelichtungsmesser in den Hintergrundbereichen zu überprüfen, die nicht zu hell oder zu dunkel sind. Wir brauchen erstmal nur eine grobe Einstellung. Dann macht man ein paar Testaufnahmen (ohne Blitz), bis man mit dem Ergebnis des Vorschaubildes zufrieden ist. Das ist ein sich wiederholender Prozess, um den Startpunkt mit den näherungsweisen Einstellungen zu finden.

Dann fügen wir den Blitz hinzu. Wir brauchen f3.5 @ 800 ISO an Blitzlicht.

Es gibt hier zwei Möglichkeiten:

- manuellen Blitz, bei dem man besser einen Handbelichtungsmesser verwendet, anstatt immer wieder zu schätzen und das Display anzusehen

- TTL-Blitz, bei dem man der Technik erlaubt nah an die korrekte Belichtung heranzukommen und dann die Belichtung nach oben oder unten zu korrigieren, je nachdem, was die Kameravorschau anzeigt. Es ist ein bisschen mehr ein Ausprobieren, als das Arbeiten mit manuellem Blitz und einem Belichtungsmesser, aber es funktioniert und man findet die richtige Belichtung ziemlich schnell. Wenn man seine Position und den Winkel verändert, dann ist es jedenfalls die flexibelere Methode, als mit manuellem Blitz.

Super einfach.

Innerhalb eines Bereiches von verschiedenen Einstellungen bekommt man gute Fotos. Wenn 1/125 @ f3.5 @ 800 ISO in diesem Fall gut funktioniert hat, dann wären auch Bilder gut geworden, bei denen der Hintergrund bis zu 2 Blenden heller ist, oder 1 Blende unterbelichtet. Es gibt hier einen weiten Spielraum, innerhalb dessen die Ergebnisse funktionieren, da das Model, verglichen mit dem Hintergrund, in der Dunkelheit/im Schatten steht. Und wir haben einen großen Freiraum, was als großartige Belichtung für den Hintergrund passen könnte.

Man selbst entscheidet, was man macht und erreichen möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten.

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Bei diesem Beispiel ist es eine ähnliche Herangehensweise:

Ich wollte den Abendhimmel und ein bisschen von den Details im Hintergrund mit einfangen.

Einstellungen: 1/250 @ f3.5 @ 500 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittlere Softbox von links.

(Auch hier hätte ein Systemblitz wieder gereicht.)

Wenn man on location arbeitet, fängt man unveränderlich mit der Bleichtungsmessung für den Hintergrund an. Egal, ob man ihn unterbelichten oder heller erscheinen lassen möchte. Das hängt von einem selbst ab. Aber es ist der Startpunkt, um herauszufinden, wie das Umgebungslicht mit dem Blitz ausbalanciert werden muss. Man beginnt beim Umgebungslicht.

Bei diesem Beispiel also,

- man arbeitet den Hintergrund mit den Grundeinstellungen für die Beichtung heraus.

- man belichtet für den Hintergrund und fügt dann das Licht vom Blitzgerät hinzu (ob nun manuell oder mit TTL), um das Objekt richtig zu belichten.

Da ich die TTL-Blitzbelichtung verwendet hatte, ist die Blitzbelichtung entsprechend der Wahl meiner Blende und ISO gefolgt.

Wenn ich mit manuellem Blitz gearbeitet hätte, hätte ich einen Handbelichtungsmesser für die Einstellung des Blitzes benutzt, um ihn für meine gewählte Blende und ISO einzumessen. Für diese eine Distanz hätte ich mein Licht eingemessen gehabt.

Der Knackpunkt dabei ist, dass eine Vielzahl von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten eine zufriedenstellende Belichtung für den Hintergrund bringen können. Alle Fotos würden zwar unterschiedlich aussehen, aber sie würden alle funktionieren.

Und das sollte einem schon genügend Freiheiten geben!

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Gehen wir noch einmal zum Anfang des Artikels zurück.:

Es ist ein gutes Rezept, wenn gleich viel Licht auf das Objekt und den Hintergrund fallen, den Hintergrund um beispielsweise 1 Blende unterzubelichten und dann das Objekt mit dem Blitz wieder hochzuziehen.

Bei dieser industriellen Location sollte das Model, Toni, überschwänglich hochspringen. Auf dem Foto ist das Umgebungslicht bereits um eine Blende unterbelichtet. Wie man sehen kann, ist das Licht weich, aber ungleichmäßig. Perfekt, um mit einem Blitz mehr Kontrolle über Richtung und Qualität des Lichtes zu erzeugen.

Einstellungen: 1/320 @ f4 @ 400 ISO

Mit dem Blitz bekam ich dieses unecht wirkende, wenn nicht sogar surreale Bild:

Einstellungen: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Lichtführung: Q-flash T5D-R, im TTL Modus, mittlere Softbox von links.

Auch in diesem Fall habe ich TTL-Blitz verwendet, da er einfacher ist. Mit einem manuellen Blitz wäre die Bilderserie gleichartiger geworden. Das ist die eigene Entscheidung.

Bei allen Beispielen war der Startpunkt das Umgebungslicht und die Entscheidung, wie man es belichtet.

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Klickt auf diesen Link, um  mehr Informationen über die verwendeten Softboxen und das Zubehör in diesen Beispielen zu bekommen.

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Zurück zu der Frage, die diesen Artikel angespornt hat. Angelo aus Australien schrieb:

Hallo Neil

Zuerst muss ich loswerden, was für ein gut geschriebenes und technisches Buch du über Aufsteckblitze herausgebracht hast. Wie viele andere Leser, habe ich das Buch zwei mal durchgelesen. Bei jeder Gelegenheit habe ich etwas Neues über Blitzfotografie gelernt. Meine Frage bezieht sich auf einen technischen Aspekt “Wie hast du das gemacht”. Schritt für Schritt, bitte!!!

Ich verstehe die Theorie, was du zu erreichen versuchst, bin aber verloren, wenn ich es selbst praktisch ausprobiere. Ich meine damit, wie hast du den Hintergrund gemessen (Umgebungslicht), dass es korrekt auf der Belichtungsanzeige angezeigt wurde. Unter/über 1.7 Blenden (Canon).

Angenommen man befindet sich in einer Kirche für eine Hochzeit oder Kommunion. Die Kirche hat verschiedenfarbige Fenster (z.B. gelb, rot, orange etc.), die beides bedeuten: farbiges und natürliches Umgebungslicht. Ein paar Glühlampen kommen auch noch hinzu. Wenn du das Umgebunglicht misst, wie machst du es dann? Belichtest du 1-2 Blenden unter und bounct dann den Blitz von der Wand etc.? Ich weiß, das klingt diffus, aber lass mich das vertiefen.

In deinem Buch auf Seite 42, Abbildung 7-3 befindet sich meine oben erklärte Location.

Muss ich …

* das Brautkleid, Gesicht, Wand und den hellsten relevanten Ton messen?

* 1-2 Blenden unterbelichten?

* die Blitzbelichtungskompensation einstellen?

* ein Testbild machen und am Display beurteilen?

* die Blitzbelichtungskompensation nachjustieren und am Display beurteilen?

Okay, ich glaube wir haben den ersten Teil von Angelos Mail genug vertieft.

Jetzt zu dem Foto aus dem Buch, welches er anspricht:

Das war für eine Veranschaulichung, wie die Verschlussvorhänge die möglichen Verschlusszeiten beeinflussen, um die Blitzsynchronzeit zu ermitteln. Das wird teilweise in diesem Artikel beschrieben über das Verständnis für die maximale Blitzsynchronzeit.

Angelo, der Grund für den Umweg, um zu deiner Frage zurückzukommen, ist, weil du denkst, das Foto wäre mit TTL-Blitz und wahrscheinlich gebounctem Blitz entstanden.

In diesem Fall und bei allen formellen Fotos, die bei einer Hochzeit in Räumen entstehen, benutze ich entfesselte Blitze mit Durchlichtschirmen. Ich verwende die Blitze dann im manuellen Modus. Der Link geht tiefer auf das Thema ein. Sieh ihn dir mal an.

Deshalb habe ich auf deine Frage mit der Erklärung begonnen, wie ich normalerweise Blitz- und Umgebungslicht ausbalanciere. Aber das bezieht sich nicht auf das von dir genannte Foto.

Bei so einem Set-up, wie bei diesem Foto (manueller  Blitz bei formellen Hochzeitsfotos), verlasse ich mich meistens auf die Verschlusszeit, um mehr Umgebungslicht einzufangen. Beim manuellen Blitz ist die Verschlusszeit die einzige unabhängige Kontrollmöglichkeit für das Umgebungslicht.

Damit sollten deine Fragen gründlich beantwortet sein, auch wenn noch ein paar Pünktchen noch fehlen. Probier mal aus, ob jetzt alles einen Sinn ergibt. : )

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Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Letzte Woche hatte ich die Möglichkeit, mich mit einem südafrikanischen Fotokollegen, Jaco Fourie, zu treffen, der ein paar Tage in New York war. Ich kannte Jacos Arbeit von einigen Foren, in denen er schreibt, und sein Umgang mit Blitzlicht ist einfach beeindruckend… also habe ich das als große Chance angesehen, einem anderen Fotografen auf die Finger zu schauen und von ihm zu lernen.

Ich habe zwei Models engargiert und wir haben uns in Manhattan für diese Fotosession getroffen. Jaco wollte ausdrücklich eine Szenerie mit Manhattan im Hintergrund haben und die Models als Teil der urbanen Landschaft einbauen. Sie wären unbedeutender, wenn die Fotos enger gefasst würden und so aussähen, als könnten sie irgendwo auf der Welt aufgenommen worden sein. Also fotografierte er mit einem Weitwinkel und schaffte mehr Platz für die Umgebung auf dem Bild. Um das Model hervorzuheben, hat er einen sehr einfachen Aufbau von zwei Systemblitzen auf Stativen benutzt – direkten manuellen Blitz, von PocketWizards ferngezündet. Ich bin von den Ergebnissen sehr beeindruckt, die man auf seinem Blog ansehen kann.

Wenn ich im Freien arbeite, war mein Arbeitsansatz immer der, dass ich eine Softbox oder ähnliches benutzt habe, damit das Licht vom Blitz diffuser wird – was es auch recht erfrischend gemacht hat, mal einen etwas anderen Ansatz zu verfolgen, als meine übliche Methode…

… und direkten Blitz von der Kamera aus zu nutzen, anstatt aus einer Softbox. An dieser Stelle war es notwendig einen direkten Blitz zu verwenden, da ich nur einen Q-Flash bei mir hatte und nichts Größeres.

Das Bild oben wurde mit 1/250th @ f18 @ 200 ISO gemacht… und mit einem Systemblitz oder einem Q-Flash. Diese Blendenöffnung bekommt man nicht hin, wenn man den Blitz in eine Softbox steckt. Man bräuchte einen viel größeren Blitz oder einen Studioblitz. Also musste es direkter Blitz sein. Von der Kamera genommen und so positioniert, das er das Sonnenlicht vergrößert, ja sogar das Sonnenlicht übertrifft, sah es einfach dramatisch gut aus.

Die Lektion des Tages? Ich musste mal heraus, aus meinem Komfortbereich!

[ settings: 1/250th @ f18 @ 200 ISO, with manual off-camera flash ]

[ settings: 1/250th @ f16 @ 200 ISO, with manual off-camera flash ]

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Nachdem ich gerade den zweiten der beiden Workshops hier in Cork, Irland, beendet habe, fühle ich mich ungewöhnlich belebt, nach den zwei vollgepackten Tagen. Zum einen, weil beide Workshops wie am Bändchen liefen, dank Liam Ramsell der solche Workshops koordiniert .. aber auch, weil ich zwei äußerst nette Gruppen hatte .. und zu guter Letzt, weil ich mich in das Land und die Leute verliebt habe. Ich liebe es hier!

Zurück zum Workshop .. das Foto oben ist unser Model Noreen und wurde während des praktischen Teils gemacht, bei dem wir mit dem Aufsteckblitz gespielt haben und versuchten, die Beleuchtung eines Studioportraits zu simulieren. Wenn man dabei sehr genau ist, wohin und wie man seinen Blitz bounct, dann kann man short lighting mit einem Aufsteckblitz erzeugen.

Um eine Vorstellung davon zu geben, welchen Effekt der Blitz hatte und wie das Foto ohne aussähe..

Wie man beim Foto mit nur dem Umgebungslicht sehen kann, kam das Hauptlicht von einem einzigen Blitzgerät, welches ich von der Wand links von mir gebounct habe. Dadurch dass Noreen so positioniert wurde, dass ein wenig Umgebungslicht von draussen auf sie fällt und ein wenig Hintergrundbeleuchtung gibt, hat das Portrait auch ein wenig mehr an Dimension gewonnen.

Mit etwas Feenstaub aus Photoshop und einem Filter aus Nik Color Efex Pro 3 wurde das wunderschöne Portrait etwas verbessert, damit es noch knackiger ist. Aber ohne die gute Ausleuchtung hätte es niemals diese starke Wirkung.

Ich danke allen, die sich die Mühe gemacht haben hier her zu kommen. Es war mir eine Ehre euch alle getroffen zu haben. Mein Dank geht auch an unsere Models. Ein weiteres Danke an Liam dafür, dass er alles zu einem mühelosen Wagnis gemacht hat .. Wir sehen uns nächstes Jahr!

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Das ist ein Portrait von Amy, eines unserer Models bei einem Workshop in Brighton, UK.. Wir haben hierbei ein einzelnes Videolicht benutzt.

Ich liebe die dramatische Qualität, die dieses Licht verleiht und wie man das Licht mittels Flügeltoren abschatten kann, um einen speziellen Abfall des Lichts auf den Hintergrund zu schaffen. Die starke Vignettierung hilft dabei, diesen dramatischen Look zu erzeugen.

Beim Herausfinden der Richtung des Lichts und wie ich das Videolicht aufstellen will, richte ich mich stark danach, wie der Schatten der Nase auf dem Gesicht verläuft. Ich dirigiere das Model und die Person, die das Licht hält, um notfalls kleine Veränderungen vorzunehmen. Ich möchte für gewöhnlich keinen Nasenschatten, der über die Wange bis in andere Schattenbereiche verläuft.

Wie man am Nasenschatten erkennen kann, kam das Videolicht von der linken Seite der Kamera. Wenn ich mir das Foto jetzt in der Nachbearbeitung ansehe, denke ich, dass es noch besser gewesen wäre, wenn das Licht mehr aus der Richtung der Kamera gekommen wäre, damit der Nasenschatten weniger sichtbar ist. Dann wäre auch der Schatten auf der linken Gesichtshälfte weniger steil.

Durch die Analyse eines Fotos in der Nachbearbeitung lernt man, wie man die Lichtführung, Komposition und das Posing für das nächste Mal verbessern kann!

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause

Ich habe schon ein paar Fotos von der umfangreichen Session mit Sarah und Mark hier veröffentlicht, aber hier kommt das epische Video. Das Ziel dieser Sessions war es, Sarahs Portfolio so viel wie möglich zu erweitern.

Angefangen haben wir auf Coney Island, wo Sarah am Rand des Strandes in Bademode zusammen mit Mark posiert… und von dort ging es zu einem mehr lifestylemäßigen Shoot mit den beiden an die Promenade. Später joggte Sarah in Sportkleidung auf die Kamera zu, aber ein massiver Gewitterregen, der über New York zog, zwang uns aufzuhören. Wir haben die Session im Battery Park fortgesetzt. Ein großer Teil dieser Session und was später kam wurde nicht auf Video festgehalten, da der andere Neil, der mir assistiert hat, im Bus saß und einen Parkplatz suchen musste, während wir schon mit dem Fotografieren weitermachten. Es gibt aber einen kurzen Ausschnitt aus dem Battery Park. Von dort haben wir zum Times Square verlegt und die zauberhaft aussehende Sarah in Abendgarderobe fotografiert.

Hoffentlich kommt es auf dem Video gut raus, wie der Vorgang bei einer Fotosession ist und dass es keinen alleinigen, statischen Weg gibt, sein Ziel zu erreichen. Es wurden verschiedene Techniken angewand und die Lichtführung wurde auch verändert. Alles, um eine große Bandbreite an Looks für die fertigen Bilder zu schaffen.

Für die Bikinifotos habe ich das Profoto AcuteB 600R lighting kit (B&H) mit 2×3 Profoto Softbox benutzt, wie in diesem Beitrag schon erwähnt. Den Rest des Tages habe ich einen Q-Flash in einer Softbox benutzt, der an einem Einbeinstativ gehalten wurde oder auf einem Stativ aufgestellt war. Manche Bilder entstanden nur mit verfügbarem Licht. Es war also ein Mix aus Lichtformern und Techniken.

Oh, wo ich in dem the Video das Testfoto erwähne, ist es ein Foto ohne Blitz, damit ich eine Vorstellung von der Grundbelichtung bekomme. Und das ist das Foto, das in dem Video erscheint – das Testfoto ohne Blitz.

Aus der Bikinireihe:

Zuerst das retuschierte Foto und dann das Original. Wie man sieht, habe ich die Personen im Hintergrund entfernt, sowie die Steine und den Steg. Ich musste auch die ungleichmäßigen Schatten auf Marks Brust beseitigen, wo die Sonne zusammen mit dem Blitz ein eigenartiges Muster erzeugt haben.

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Sarah, aus der Reihe die in einem anderen Beitrag schon gezeigt wurde.

1/250th @ f3.5 @ 200 ISO

Der Hintergrund ist vom heraufziehenden Sturm. Die Beleuchtung kommt vom Q-Flash in der Softbox von meiner rechten Seite, der von meinem Assistenten hochgehalten wurde. Und ein bisschen Feenstaub aus Photoshop, um das Bild etwas knackiger zu machen.

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Bei dem nächsten Bild, auf dem Sarah auf die Kamera zu läuft, musste das Licht auch mobil werden. Wie man in dem Videoclip sieht, rennt Mark neben Sarah her und hält den Q-Flash mit der Softbox. Was für eine Errungenschaft! Er war mehr oder weniger auf Schritt mit ihr, aber jeder Unterschied in der Distanz wurde weitestgehend durch den TTL-Modus ausgeglichen. TTL-Blitz sollte, zumindest in der Theorie, den Unterschied in der Distanz berechnen. Beim manuellen Blitz würde jeder Unterschied in der Distanz auch einen Unterschied bei der Belichtung ergeben.

1/250th @ 5.6 @ 800 ISO

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Hier will ich mal einen Ausschuss zeigen. Es ist eines der Testfotos, bei dem man die Position der Softbox (auf einem Stativ) im Verhältnis zu Sarahs Standort sieht. Der Blitz war hierbei wieder manuell, da sie sich im Verhältnis zur Lichtquelle nicht hin- oder wegbewegte. Für gleichbleibende Belichtungsergebnisse macht der manuelle Modus einfach mehr Sinn.

Meine Einstellungen: 1/250th @ f4 @ 800 ISO.

Die Einstellungen waren darauf ausgerichtet, den Hintergrund so einzufangen, dass ich glaubte die Stimmung nach dem Sturmregen am frühen Abend perfekt abzulichten. Ich habe die Blitzleistung so weit heruntergeregelt, dass ich gerade genug Licht im Vergleich dazu hatte.

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Als die Sonne unterging wurde die ganze Stadt in einem orangenen Glühen gebadet. Es war wirklich schön anzusehen. 1/125th @ f3.5 @ 800 ISO war für mein Gefühl genau richtig, das auf der Belichtungsmessung der Kamera und dem Vorschaubild des LCD basierte. Anstatt aber mit manuellem Blitz zu arbeiten (was mehr Sinn gemacht hätte), habe ich TTL gewählt, da ich vermutet habe, dass die Sicherheitsleute in der Gegend uns wegjagen würden, sobald sie uns bemerkten. (Es stellte sich heraus, dass ich recht behielt.) Das Fotografieren mit TTL ermöglich es mir schneller aufzubauen, als es mit manuellem Blitz möglich wäre. Dafür gab es unterschiedliche Ergebnisse, aber die Schnelligkeit hat mir in dem Fall mehr geholfen. Es geht mehr darum, welche Technik zu welcher Gelegenheit die angemessenere ist, als dogmatisch am manuellen-Blitz-in-der-Softbox zu kleben.

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Während wir um die Ecke fuhren, sah ich die gesamte Straßenszene, wie sie in diesem weichen Licht gebadet wurde – ein perfekter Hintergrund, um Sarah davor zu stellen. Aber bei der Nachbearbeitung habe ich mich für diese Version, anstelle der natürlicheren Version entschieden. Meine Einstellungen: 1/40th @ f2.8 @ 1600 ISO, handgehalten. Mein Stativ war zwar im Auto, aber ich konnte es nicht mitten auf der (ruhigen) Straße aufstellen. Also habe ich die Maschinengewehrtechnik benutzt, um sicherzugehen, dass ich Fotos bekomme, die scharf genug sind.

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Zum Schluss waren wir am Times Square in Manhattan. Hier ist Sarah in einem Abendkleid und sieht nach einem langen, langen Tag immernoch zauberhaft aus.

1/250th @ f4 @ 800 ISO // Nikon D3, Nikon 70-200mm f2.8 AF-S

Das Licht kam von einem Quantum T5d-R in einer Softbox; TTL-Blitz gesteuert vom Quantum FreeWire system. (Wenn der FreeWire funkioniert, ist er großartig. Wenn er nicht geht… dann geht er nicht.)

Sarah und Mark, ihr beide wart fantastische Arbeitspartner. Dank an Euch!

Autor: Neil van Niekerk
Übersetzung: Michael Krause